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TTL pour Blanking, oui mais ?
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On a tous grillé des diodes à nos début
Moi aussi j'ai la haine , j'ai grillé une multimode bleu il y a quelques jours en la testant
Et pourtant je fabrique de petites alims pour les diodes et je bosse toujours sur une table antistatique avec un bracelet de mise à la terre
Ben elle a pété quand meme
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essaye de secouer le laser voir si tu entends un bruit suspect, c'est possible que lews cristaux ne tiennenet pas bien !!
sinon pour la colle à chaud, un bon coup de biafine et dans trois jours c'est presque parti
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Misère et humour pourri, nous voila bien mal partis !!
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Secouer le laser , je ne le ferais pas
Parce-que si justement un des cristaux ne tient pas , tu risque de le casser en remuant et apres le laser ne marchera vraiment plus
Le mieux c'est de l'ouvrir en faisant attention
Mais je pense plutôt a un probleme de température
Tu le refait marcher en continu sans le bouger , si ça recommence c'est qu'il y a bien un probleme de temperature
Mais si ça remarche tant mieux
Parce-que si justement un des cristaux ne tient pas , tu risque de le casser en remuant et apres le laser ne marchera vraiment plus
Le mieux c'est de l'ouvrir en faisant attention
Mais je pense plutôt a un probleme de température
Tu le refait marcher en continu sans le bouger , si ça recommence c'est qu'il y a bien un probleme de temperature
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T'a tout compris
Le pb de température dont je parlais , c'est ça
Autrement ça peut etre la diode de pompe , mais a part faire un refroidissement actif ou baisser la puissance , il n'y a rien à faire
Mais le fait d'avoir deux points plus faibles me ferai plutôt penser à un probleme de déplacement d'un des cristaux avec la température
Le pb de température dont je parlais , c'est ça
Autrement ça peut etre la diode de pompe , mais a part faire un refroidissement actif ou baisser la puissance , il n'y a rien à faire
Mais le fait d'avoir deux points plus faibles me ferai plutôt penser à un probleme de déplacement d'un des cristaux avec la température
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ben déja essaye de le refaire marcher un bout de temps pour voir si c'est bien un probleme de température, aprés réflexion ne fais pas ce que j'ai dit plus haut ^^ comme electron la dit, si un cristal est mal mi tu risque de le casser en faisant ca.
si en le laissant marcher un bout de temps ca ne refait aps les deux points c'est que c'est un autre probleme mais à mon avis c'est bien un pb de temp
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Pas forcement
Si ça a été reglé à chaud , ça peut très bien ne plus marcher à froid
Si tu le revend , prévient nous , qu'on ne l'achete pas
HS
A ce propos , les electroniciens , surtout n'achetez pas sur ebay les lots de circuit imprimé vierge que j'ai mis en vente
En fait je les ai acheté sur ebay en croyant faire une affaire mais c'est de la M....
En vente sous le meme pseudo qu'ici
Demandez à Seb-night , j'ai raté trois fois son pcb , et je lui ai demandé de voir Remi (qui , soit dit en passant est beaucoup mieux outillé que moi dans ce domaine)
La résine n'est pas uniforme et l'épaiseur du cuivre n'est pas la meme d'une face à l'autre
FIN HS
Si ça a été reglé à chaud , ça peut très bien ne plus marcher à froid
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A ce propos , les electroniciens , surtout n'achetez pas sur ebay les lots de circuit imprimé vierge que j'ai mis en vente
En fait je les ai acheté sur ebay en croyant faire une affaire mais c'est de la M....
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Bonsoir
Je ne connais pas easy lase donc je demande que quelqu'un confirme ce que je dit
Mais je pense que si easy lase sort une tension de 5volts pour blanker et que sur ta source tu doit mettre à la masse ton entrée blanking , il te faudra probablement un petit montage avec un transistor pour commuter le blanking
Je ne connais pas easy lase donc je demande que quelqu'un confirme ce que je dit
Mais je pense que si easy lase sort une tension de 5volts pour blanker et que sur ta source tu doit mettre à la masse ton entrée blanking , il te faudra probablement un petit montage avec un transistor pour commuter le blanking
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easylase peu sortire de deux façon
soit en symetrique , donc +2.5V -2.5V et une masse
soit en assym et la on utilise ma pin + qui donnera 5V on met la pin - sur la gnd et on met le gnd sur la masse du drivers
tout est bien expliquer dans le pdf de l'easylase , downloadable sur le site de jmlaser
dans le premier ças qui est selon moi le plus interessant il faut faire une petite carte sur le banc qui va dessymetriser le signal de cette façon on peu mettre des grande longeure de cable sans risquer de choper les parasite
pour se qui est des carte de modulation , si en effet il faut mettre les entree a la masse pour commuter il faut un petit montage qui peu se faire avec un opto ( pour peu que le courant de passage du drivers ne soit pas superieure a celui de l'opto ,) si c'est le cas on mettra un petit transistor en sortie de l'opto qui se chargera de mettre a la masse ( l'opto n'est pas utile dans le cas du transbut mais permet de proteger le dac au cas "ou" )
soit en symetrique , donc +2.5V -2.5V et une masse
soit en assym et la on utilise ma pin + qui donnera 5V on met la pin - sur la gnd et on met le gnd sur la masse du drivers
tout est bien expliquer dans le pdf de l'easylase , downloadable sur le site de jmlaser
dans le premier ças qui est selon moi le plus interessant il faut faire une petite carte sur le banc qui va dessymetriser le signal de cette façon on peu mettre des grande longeure de cable sans risquer de choper les parasite
pour se qui est des carte de modulation , si en effet il faut mettre les entree a la masse pour commuter il faut un petit montage qui peu se faire avec un opto ( pour peu que le courant de passage du drivers ne soit pas superieure a celui de l'opto ,) si c'est le cas on mettra un petit transistor en sortie de l'opto qui se chargera de mettre a la masse ( l'opto n'est pas utile dans le cas du transbut mais permet de proteger le dac au cas "ou" )
DocItchy, concernant l'easylase, peut tu m'expliquer exactement comment fonctionne les sorties?
J'avous que c'est un peu flou pour moi le symètrique, asymètrique...
Dans le manuel de l'easylase, sur le schéma symètrique, je vois un (+) et un (-), je vois pas qu'il y a une masse à relier en plus.... Par contre, sur le schéma assymètrique, je vois bien qu'il faut relier les pins (-) à la masse via une résistance...
De plus, si comme tu dis il y a +2.5V et -2.5V, si tu prend un multi et que tu mesures la tension entre les deux pins, tu devrais avoir 5V non? Donc une source laser qui se module en 5V analogique, tu dois pouvoir la brancher directement en symètrique et ça devrait fonctionner....
Si tu pouvais donner plus d'infos la dessus, je suis un peu paumé, car j'ai prévus de faire tout mon cablage en symètrique, et tu me mets le doute
Juste pour info, mon dpss vert modulation TTL était branché avec ses deux fils de modulation directement sur les deux pins GREEN de sortie de l'easylase, et ceci en symètrique (je n'ai pas relié de (-) à la masse), et ça fonctionné niquel
Merci d'avance pour les infos !
J'avous que c'est un peu flou pour moi le symètrique, asymètrique...
Dans le manuel de l'easylase, sur le schéma symètrique, je vois un (+) et un (-), je vois pas qu'il y a une masse à relier en plus.... Par contre, sur le schéma assymètrique, je vois bien qu'il faut relier les pins (-) à la masse via une résistance...
De plus, si comme tu dis il y a +2.5V et -2.5V, si tu prend un multi et que tu mesures la tension entre les deux pins, tu devrais avoir 5V non? Donc une source laser qui se module en 5V analogique, tu dois pouvoir la brancher directement en symètrique et ça devrait fonctionner....
Si tu pouvais donner plus d'infos la dessus, je suis un peu paumé, car j'ai prévus de faire tout mon cablage en symètrique, et tu me mets le doute
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bon si tu veut tout en symertique je te conseille d'utiliser une petite carte qui va s'occuper de "convertir" le signal symetrique du dac en signaux assymetrique simple
comme ça tu te prend pas la tete
le schema est dispo sur mon hdd , si tu le veut , il faut que tu vienne me voir sur msn et que dispose de eagle 4.16
comme ça tu te prend pas la tete
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Tu peux réaliser facilement un symétriseur/dé-symétriseur avec INA134 / DRV134 ou simplement avec AOP + résistances triées.
Sinon le principe est simple, Cobras62:
Une tension est une différence de potentiels.
Doit soit tu fais une tension (asymétrique) à l'aide d'un fil et de la masse.
U+ - 0V = U+
Ex: 10V - 0V = 10V
Pour la tension symétrique:
Tu prends un deuxieme fil avec une tension inverse:
1/2U+ - 1/2U- = U+
+5V - -5V = 10V
L'interet est que lorsqu'un parasite arrive sur le cable, il arrive sur les deux fils 1/2U+ et 1/2U- or pour récuperer la tension finale tu soustrais...
Donc tu as:
(U+ +parasite) - (U- + parasite) = U
Le parasite dissparait lors de la soustraction !!
Sinon le principe est simple, Cobras62:
Une tension est une différence de potentiels.
Doit soit tu fais une tension (asymétrique) à l'aide d'un fil et de la masse.
U+ - 0V = U+
Ex: 10V - 0V = 10V
Pour la tension symétrique:
Tu prends un deuxieme fil avec une tension inverse:
1/2U+ - 1/2U- = U+
+5V - -5V = 10V
L'interet est que lorsqu'un parasite arrive sur le cable, il arrive sur les deux fils 1/2U+ et 1/2U- or pour récuperer la tension finale tu soustrais...
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Haaaa ok, je comprends mieux
Bon, donc si je branche mon rouge Medialas directement sur la sortie symètrique ça ne fonctionnera pas... Au pire ça donne quoi avec la source ?
Sinon Doc, ok, dès que j'ai le temps de me connecter, je passe te faire un coucou sur msn (là je suis au taf )
Bon, donc si je branche mon rouge Medialas directement sur la sortie symètrique ça ne fonctionnera pas... Au pire ça donne quoi avec la source ?
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Ok, je peux peut-être faire ça pour mon dpss (modulation TTL , d'ailleur, faudras que je le change pour plus tard...), mais pour le rouge, je vais peut-être plus voir le schéma de Doc
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Doc, le XY je l'ai branché directement sur l'ampli des Tera, j'avous ne pas avoir vérifié si l'ampli se branché en symètrique ou pas, mais ça fonctionne nickel
Par contre, à quoi sert la sortie intensity du Dac
Par contre, à quoi sert la sortie intensity du Dac
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Salut les lasereux mdr
Désolé pour mon absence d'abord.
Ensuite, j'ai fais un bricolo avec un ventilo qui souffle sur le cul de la diode et apparement, ca marche maintenant.
L'appareil photo "grossit" le faisceau, en vrai , il ne fait pas 5 ou 10 mm de diamètre mais plutot (l'ami de Mickey), mais plutot 2 ou 3.
Avec la petite machine à fumée voilà ce que ca donne :
Désolé pour mon absence d'abord.
Ensuite, j'ai fais un bricolo avec un ventilo qui souffle sur le cul de la diode et apparement, ca marche maintenant.
L'appareil photo "grossit" le faisceau, en vrai , il ne fait pas 5 ou 10 mm de diamètre mais plutot (l'ami de Mickey), mais plutot 2 ou 3.
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