schonwieder ein neuer ;)

[icelase]

hallo erstmal


ich möcht mich nun auch mal vorstellen, bin schon länger hier im forum angemeldet bzw stöbere hier auch schon mindestens ein halbes jahr ab und an wieder im forum rum.


Ich heiss Frank, bin 18 Jahre alt und derzeit Azubi zum Fachinformatiker.
Davor hab ich ein Jahr eine Berufsfachschule für Elektrotechnik besucht.

Bin sehr Elektronik begeistert ( das fing schon im alter von ~ 8 Jahren an als ich immer alles außeinander bauen wollte bzw auch die meisten sachen außeinander gebaut habe, zusammenbauen ist ne andere geschichte... )

Ich bin aber dann irgendwie immer mehr zur Informatik gerutscht, was auch mein Ausbildungsberuf erklärt.


Zum Thema Laser:

Lichter haben mich auch schon immer interessiert, weshalb mich das Laserfieber irgendwann packen musste, war nur ne frage der zeit.

Nun bin ich Azubi und kann mir nun endlich was in der richtung leisten ( auch wenns nochnicht für eine super showanlage für etliche zehntausend euro reicht )

Meine ersten "basteleien" zum Thema Laser waren mit einem billig Laserpointer, nem kleinen Spiegelchen auf der membran von einem Lautsprecher -> geben schöne lichteffekte an der Wand, aber mehr auch nicht.

Nach vielem lesen hier im forum und nach einigen schlaflosen nächsten hab ich mir nun überlegt einen grünen DPSS Laser anzuschaffen und diesen dann später mit einem bundle aus K12n/easylase usb zu kombinieren ( scheint mir die für den einsteiger von preis/leistung her am besten zu sein ?! )

Die frage ist welchen DPSS man einem Einsteiger empfehlen kann.

Bei pusch-electronics gibt es einen mini DPSS ( 10mW 230V NT + mod. Treiber TTL < 12kHz ) für 179 €

Ist dieser zum einstieg zu empfehlen? oder doch lieber einen richtigen, thermisch stabilisieren? (kosten natürlich gleich viel mehr)

Er sollte natürlich dann dem K12n gerecht werden und so ausbaubar auf ei n gutes einsteigersystem sein.

179€ klingen ( für alles was ich hier im forum schon mitbekommen habe ) in sachen Laser technik etwas "billig"

Ich bin kein geizhals, aber ich will langsam anfangen ( und natürlich auch was draus lernen ) und _nicht gleich_ tausende von euro verschleudern.


Bin für Tipps immer dankbar.

gruß frank


PS: Habn kleines bildchen angehängt, selfmade mit langzeitbelichtung

[floh]

Hallo und Willkommen!
Du hast - im Gegensatz zu den meisten anderen die in letzter Zeit neu dazu gekommen sind - schon viel auf der Seite gelesen. Das merkt man deinem Post an. Du hast auch das Bastler-Gen das man für die Laserei einfach haben soll (dein angehängtes Pic sagt einiges darüber aus)

Zum Thema DPSS: Denk daran, dass du spätestens nach dem ersten Freak-Treffen auch noch rot und blau haben willst. Es ging jedenfalls schon einigen so Es macht also Sinn bereits jetzt schon zu schauen welcher rote und blaue zum grünen passt bzw. den grünen nach diesem Kriterium zu wählen. Sonst hast du später womöglich einen grünen der völlig aus der Reihe tanzt.

[icelase]

moin,


spricht du von der bauform/modulierung/typ oder von der Leistungsklasse?

Guido empfielt ja: 4:2:1 = z.b. 400mW Rot, 200mW Blau und 100mW Grün.


Wenn man sich da einen 0er wegdenkt ( dürfte hoffentlich für ne einigermaßen gescheite einsteiger anlage reichen *fg* ) dann wär ein 10mW grün doch hervoragend.



gruß frank

[guido]

Hallo,

ich würde eher dazu raten gleich einen ANALOG modulirbaren Laser zu kaufen. Sicher etwas teurer aber die Möglichkeit Fadingeffekte zu nutzen macht das Gesamtbild um Welten schöner.

[icelase]

moin guido,

ja das mit dem pusch laser hab ich mir schon ausm kopf gehauen, werd mir wohl einen analog modulierbaren bei ebay bestellen.


bzgl gehäuse hab ich mir auch schon gedanken gemacht...
hab hier noch "zufällig" eine defekte USV (unterbrechungsfreie stromversorgung für EDV/Server) rumliegen.

Die ist 4HE hoch und schon sehr nett bestückt ( lüfter, kaltgeräte eingang/ sicherung, eingang für Serielle Schnittstelle ( wird dann irgendwie auf USB umgebaut ) und _natürlich_ ist das ganze metall gehäuse direkt mit dem PE verbunden und somit geerdet.

Öffnungen hat es ebenfalls schon ( ein kleines rechts, dürfte für den laser austritt reichen oder? ) und ggf falls nötig links ( war für den Battery einschub der usv gedacht )

Was würdet ihr sagen? lieber links oder rechts, die linke blende kann man wegmachen... ergibt aber ein ziemliche große öffnung

Vorteil wäre das der Scanner dann direkt in einem eigenen kleinen bereich wäre ( da wo die batterien rein kahmen ). Oder die rechte öffnung... wär schon idealer und ggf die ganzen 230V stromversorgung in den batterie abschnitt mit nem zusätzlichen kleinen lüfter.
Das Teil kann ich allerdings auch komplett rausmachen (ist nur geschraubt), dann wär mehr platz.

Muss ich sonst noch irgendwelche Laser spezifische Sicherheitsaspekte beachten, also natürlich neben den allgemeinen wenn man mit Elektrischer Spannung hantiert ...?
Im Sicherheitsforum bin ich nicht so richtig fündig geworden.

Ggf. ne gute Glasplatte an die "Laseröffnung" damit dort keine fremdkörper eintringen können?

Zur befestigung der einzelnden komponenten würde ich mir dann wohl eine lochplatte anfertigen die ich so 1cm über dem boden im gehäuse festschraube. (falls die vorhandenen befetigungen nicht ausreichen)



gruß frank

[bernd]

Hallo Frank,

ich denke, daß Gehäuse wird sich gut machen... Nimm eine dicke Grundplatte (10 mm Alu) für Laser, Optik-Halter und Scanner. Am besten auf drei Gummi-Metall-Elementen auf dem Bodenblech.

Und vergiß die Wärmeabfuhr nicht - Wurde hier schon alles zig mal diskutiert

<<< Muss ich sonst noch irgendwelche Laser spezifische Sicherheitsaspekte beachten >>>

- Scannersafety

- Not-Aus-Taster - "Immer am Mann / Frau" - sprich bei dir als / dem Lasershow-Vorführenden

- "MZB"

Grüße Bernd

[icelase]

hi bernd

Und vergiß die Wärmeabfuhr nicht - Wurde hier schon alles zig mal diskutiert

ich bau genug lüfter ein, keine sorge

- Scannersafety

jo da überleg ich mir natürlich noch was

- Not-Aus-Taster - "Immer am Mann / Frau" - sprich bei dir als / dem Lasershow-Vorführenden

Ich guck das ich den gleich morgen besorgen kann. (Muss eh zu meinem "elektro bastelgeschäft")

Wieviel meter Kabel verwendet ihr da so? reichen 5Meter? (ich werd ja nicht immer direkt neben dran stehn)
Irgend ein bestimmtes Kabel/Güte etc. ? hab da flexibles, oranges angedacht, damit man nicht drüberfliegt.

Als anschluss an die box vielleicht ein 6.35 mm Klinkenstecker? oder muss das mit der box FEST verbunden sein?

Aber wär ja eigentlich egal, immerhin ist ein Not-Aus ein öffner, d.H. wenn nicht eingesteckt, dann NOT-AUS aktiv -> laser geht nicht.

fragen über fragen

gruß frank

[coldbeam]

hi icefro,

die klinkensteckerlösung ist nur für niederspannung okay (max.48V), solltest du die netzspannung direkt abschalten wollen muss es eine steckverbindung sein, welche für min.250V~ ausgelegt ist. (z.b. powercon )

gruss micha

[icelase]

moin coldbeam,


das is mir natürlich klar


ich denk ich werd den stromkreis auf 12V fahren, welches dann via Relais im gehäuse die Netzspannung trennt.


gruß frank

[floh]

Es gibt spezielle Not-Aus Relais die auch für diesen Zweck zugelassen sind. Normale Relais können "verkleben" und dann nicht zuverlässig öffnen wenn sie sollen. Also: Entweder direkt schalten (am einfachsten) oder dann über ein speziell für diesen Zweck vorgesehenes Relais.
Du kannst ja ganz einfach in die Versorgungsspannung einen Not-Aus einschleifen. Es gibt welche die mehrpolig schalten und für 10 oder sogar 16A ausgelegt sind.

[turntabledj]

Hallo.

Der Not-Aus muss auch nicht umbedingt gleich den ganzen Projektor abschalten.

Es reicht aus, wenn z.B. ein schneller Shutter verhindert, dass Laserstrahlung den Projektor verlässt.

Grüße
Achim

[starburst]

Hi!

Stimmt prinzipiell, aber warum kompliziert, wenns einfach auch geht? Der TÜV verlangt glaub ich, dass wenn ein Notaus ausgelöst wurde, die Anlage Stromlos ist. Kann ja auch passieren, dass was anderes in der Kiste schief geht, und dann bist du froh, wenn du ihn schnell ausschalten kannst.

Ich hab bei mir einfache den Kaltereätestecker über einen Wipschalter, einen Schlüsselschalter (brauchst du auch) und eben den Notaus geschliffen, bevor er dann zu den Komponenten geht. Funzt einwandfrei.

Zu den anderen Sachen die hier bereits angeschnitten wurden:
Analoges Blanking ist schon beinahe ein muss. Wenn du nur grün hast, fällt es dir gar nicht so auf, aber sobald du Farben mischen willst wirds echt übel. Ich könnt meinen grünen über 3 Häuserblöcke werfen. Aber was solls. Der neue kommt bestimmt irgendwann.
Grüne Laser mit 10 mW bekommst du wohl kaum TEC stabilisiert. Ich (und andere auch) kann dir auf jeden fall Lasever-DPSS empfehlen. Grün gibts da allerdings erst ab 100 mW für 260$. (mit analogem Blanking is das aber kein Problem zu "dimmen")

Scanner:
Da gibts inzwischen einige attraktive Angebote.
K12n, K30s, Raytrack (Version mit 30 und 35 kpps), DT40Pro und und und...
Safety gibts von Gento. Tolles Safety mit allem was das Laserherz begehrt. 8 Optokoppler-Schalter. 1 Relais für einen mechanischen Shutter. Zonenabgleich über RS232 und Updates immer in Aussicht!

Ich hoff ich konnte etwas weiterhelfen

Liebe Grüße
Karl

PS: Das Gehäuse eignet sich gut, um die optischen Teile wie Laser Spiegel ... Luftdicht von den elektronischen zu Teilen! Ich würde die Optiken links reinpacken und luftdicht machen.

[bernd]

Hallo,

<<< Wieviel meter Kabel verwendet ihr da so? reichen 5Meter? (ich werd ja nicht immer direkt neben dran stehn) >>>

5 Meter sind mir persönlich zu kurz. Das ganze muß bis zu deinem Steuerungsplatz reichen. Und der ist optimalerweise beim / im Publikum, damit du selber die Show siehst und passend nebeln kannst.

<<< Irgend ein bestimmtes Kabel/Güte etc. ? hab da flexibles, oranges angedacht, damit man nicht drüberfliegt. >>>

Wenn du das orange runde, trittfeste Industrieausführung meinst hört sich das gut an.

<<< Als anschluss an die box vielleicht ein 6.35 mm Klinkenstecker? oder muss das mit der box FEST verbunden sein? >>>

Klinke ist nicht die erste Wahl. Ich würde ewtwas verriegelndes und nicht so leicht zu verwechselndes nehmen. Passend zur Spannung und Strom. Im Niedervolt-Bereich z.B. von Neutrick wie für DMX, aber 4-polig. Im Hochvolt-Bereich wurde ja schon Powercon genannt. Aber da gibt es auch genügend andere Industrie-Steckverbinder. Am Gehäuse logischerweise immer die Buchse.

<<< Der Not-Aus muss auch nicht umbedingt gleich den ganzen Projektor abschalten. >>>

Ja - Ich schalte bei mir nur direkt die 24 V Stromversorgung vom PCAOM.

Und bei meinem DPSS-Projektor werde ich die Kleinspannungsversorgung der Laser über ein geeignetes Relais schalten.

Grüße Bernd

[icelase]

moin,


naja ist halt immer die frage was man mit dem not-aus bezwecken will.

Klar Notaus ... falls mal irgendwas an der lasersteuerung schiefläuft und der safety nicht schaltet.

Andererseits kann auch ein Kabel anfangen zu brennen (Okay, wehm das passiert is eh nicht mehr zuhelfen) oder sonstwas.

Da wäre es schon gut die ganze Kiste Stromlos zu machen und das direkt nach dem eingang.

Aber da jetzt extra zwei Adern ( nur L1 oder N zu "kappen" ist ne unfeine lösung! ) hin und zwei zurück über den Notschalter is auch ziemlich viel overhead.


Vielleicht wirklich so ein 2 Poliger Not-Aus an so ein spezielles Not-Aus Relais anschließen welches dann bei betätigung Phase+Nulleiter vom restlichen gerät trennt.

ma schaun...






gruß frank

[starburst]

Man merkt das du auf dem richtigen Weg bist
Nur so nebenbei

[bernd]

Hallo Frank,

wenn du mit dem Not-Aus wirklich die ganze Bank strom- und spannungslos machen willst, dann führe die 230 V vor dem Not-Aus erst garnicht in die Bank rein:

Netzstecker --- Leitung --- Not-Aus --- Leitung --- Bank

Grüße Bernd

[floh]

Um Masseschlaufen zu vermeiden ist es eh ratsam den Projektor an der gleichen Steckdose wie den Steuerpc anzuschliessen. Da kannst du die Versorgungsspannung gleich neben der ILDA Leitung verlegen und am einen Ende einen Kaltgerätestecker (oder etwas hochwertigeres) für den Projektor und an der anderen Seite einen Schuko Stecker anbringen. Dazwischen eine Box mit dem zweipoligen Not-Aus.

[guido]

Bernd,

da möchte ich dir widersprechen. Sie 220V über den Not-Aus zu führen finde ich nicht so toll. Hab hier diverse "Pilze" liegen, keiner hat eine "Disco-Taugliche-IP-Klasse".
Wenn Kolleje LJ da seinen Drink reinkippt bekommt der ein "Not-Aus"

Meine Empfehlung: Hilfsnetzteil was über den Netztschalter 12V/ 1A erzeugt. Dann Interlockkreis aus Schlüsselschalter , der Brücke im ILDA Stecker und dem Pilz als Unterbrecher. Nur wenn alle 3 "1" sind wird ein (Halbleiter-)Schütz geschaltet der den Rest vom Projektor bekommt die 220V.

[bernd]

Hallo Guido,

<<< da möchte ich dir widersprechen. Sie 220V über den Not-Aus zu führen finde ich nicht so toll. Hab hier diverse "Pilze" liegen, keiner hat eine "Disco-Taugliche-IP-Klasse". Wenn Kolleje LJ da seinen Drink reinkippt bekommt der ein "Not-Aus" >>>

"Ansichtssache"

Ich setze mal eine entsprechende Industrie-Ausführung IPxx voraus. xx habe ich gerade nicht griffbereit

Das Problem stellt sich mit allen Geräten in einer Disco, die direkt an 230 V angeschlossen werden... In der Regel auch mit der Fernbedienung für eine Nebelmaschine - Und die 230V Typen, die ich kenne haben nur ein sehr geringen IPxx, auf jenden Fall weniger als jeder Industrie-Not-Aus.

Wegen dem "Not-Aus für Kolleje LJ" ist dafür der Einsatz von Fi-Schutzschaltern im gewerblichen Bereich Vorschrift.

Grüße Bernd

PS: Es sind übrigens schon seit langen 230 V.

[floh]

Man nehme was gescheites...
Im Industriebereich gibt es welche für IP65 und das sollte doch reichen.
Das ganze in ein passendes Gehäuse, die Kabel durch entsprechende Verschraubungen und selbst starker Regen macht nichts aus.

[vakuum]

an jeder Wekzeugmaschine wirds nass und dort sind keine IP 68 Schalter verbaut.... die sind genug sicher....

[b@ckup]

Hi

also wenn der Kolleje LJ seinen drink bei 12V ins Gehäuse kippt dann kann des wenns dumm geht den not-aus ausser funktion setzen. Evtl kann er nicht mehr öffnen weil der Stromkreis übers getränk geschlossen ist.
Da würde mir die 230V eher zusagen, weil wenn man da jetz noch nen FI
einbaut dann fliegt einfach der FI und schaltet ab. und wenn der LJ da bei mir was reinkippen würde dann könnte der höchstens noch im Krankenhaus das licht an und ausschalten.

Als stecker für 230V kann ich "Harting" empfehlen die haben ne sicherung dran (gegens rausziehen) und sind aus metall also sehr stabiel. ABER für den not-aus würde ich ne ungesicherte variante nehmen WEIL wenn der Projektor aus irgendeinem grund runterfällt ziehts relativ leicht den notausstecker heraus und die kiste schaltet ab und lasert nicht noch zufällig irgendwo rum

ach ja und Tastergehäuse gibts von Glöckner-Möller glaub ich bis ip 67 mit so gummikappen oben auf den tastern, aber nicht fürn Schlüsselschalter.

ja man sieht dass ich mir da momentan auch sehr viele gedanken mache.
bin ja auch grad am einsteigen in die laserrei.


mfg
Andy

[lucerne]

Immer wieder lustig, wie man sich manchmal bei gewissen Themen regelrecht festfrisst (zuletzt das Einkleben von Scheiben, wo die Suche nach dem stärksten aller Megakleber angekurbelt wurde, damit die Scheibe wohl im Falle einer Druckwelle, vermutlich noch ausgelöst durch Zerbersten der gesamten Soundanlage, stand hält )

Da wird über Dinge diskutiert, Not-Aus-Schalter am besten noch mit IP68, die in der Praxis dann eh kaum jemand (niemand?) umsetzt. Da gabs eh nicht viele Bänke in Regensburg, welche über Not-Aus verfügten.
Sind wir mal ehrlich, aber wie oft kommt es vor, dass Mr. LJ Cola über sein ganzes Equipment schüttet?

Und ja, meine Bank verfügt über einen Not-Aus. Und nein, ich verwende keine dicksten Panzerkabel, reicht auch weniger

Das ist meiner und reicht dicke, eingebaut mit ein paar Anzeigeleuchten in ein gemeinsames Gehäuse, alles von Moeller:







Grüsse
Leander

[afrob]

Btw,
ich mag keine Not-Aus-Schalter die man nicht oft und gerne betätigen kann.

Schliesslich soll der anwesende LSB da sofort 'drauf drücken wenn Jemand gefährlicher Laserstrahlung zu nahe kommt.
Eine Schaltung die sämtliches Equipment weit und breit stromloss schaltet, kurzschliesst, alle Kühlkreisläufe unterbricht, die Rechner abschmieren lässt und das nächstgelegenen Atomkrafwerk (nur zur Sicherheit!) herunterfährt ist da ziemlich kontraproduktiv.

Ein Not-Aus-Schalter, den im entscheidenden Moment keiner schnell genug betätigen möchte ("Drück da bloss nicht drauf, sonst..") kann man sich gleich sparen.

Grüsse,
afrob

[tschosef]

Halli hallo..



so, jetzt komm ich mit ner doofen Frage daher

ich habs so:

Laserprojektor mit Netzteil drinn... die 24 Volt vom NT, gehen hinten am Notausanschluss hin... durch das Kabel, zum Not aus, zum Schlüssel Schalter, wieder zum Projektor, dann zum Shutter, und schließlich auf GND vom NT.

Wenn ich also Not Aus Betätige (oder Schlüsselschalter)... dann fällt NUR der Shutter zu. Sollte doch reichen, oder? Wer sagt, dass die Anlage stromlos sein muss?

Ich seh schon, da hab ich Infobedarf.

Nächste Frage:
wie is das bei 3 Projektoren??? ==> 3 Not Aus Pilze??? ODER 3 Projektoren an einem Not Aus ?? (Währ mir lieber)

Evtl würde ich dann das Konzept ändern, und quasi jedem Projektor ein Relais verpassen, dass über Interlock, Notaus, Schlüsselschalter mit Spannung versorgt wird. (NT im Notaus-Pult)

Viele Grüße
Erich

[jan]

Irgendwie meine ich mich zu erinnern, dass diese ganze NOT-AUS Diskussion hier schon mal gelaufen ist. Sei's drum. Der Sinn und Zweck des NOT-AUS ist die Unterbrechung des Austritts von Laserstrahlung aus dem Gehäuse; keinesfalls dient er dazu, die ganze Kiste spannungsfrei zu machen. Kann man natürlich machen, wenn dabei auch die Strahlung abgeschaltet wird. Bei Gaslasern ist es aber z.B. eine dumme Idee, auch die Kühlung mit abzuschalten. Das Argument "wenn ein elektrischer Defekt auftritt" greift überhaupt nicht, denn dann müsste jedes elektrische Gerät einen NOT-AUS haben. Dafür gibt es Sicherungen, LS- und FI-Schalter.

[bernd]

Hallo Erich,

<<< Wer sagt, dass die Anlage stromlos sein muss? >>>

"Niemand". Soweit ich mich erinnere, hat Ekkard diese Frage auch schon mal beantwortet.

<<< wie is das bei 3 Projektoren??? ==> 3 Not Aus Pilze??? ODER 3 Projektoren an einem Not Aus ?? (Währ mir lieber) >>>

Einen Not-Aus - Wie willst du denn in der Hektik eines Fehlers schnell genug auf den richtigen von dreien hauen?

Grüße Bernd

[icelase]

also ich schalt mein lasersystem lieber STROMLOS
als das da irgend ein 20k€ system abfackelt.


Klar... vom gesetz her muss lediglich der LASERSTRAHL abgestellt werden... aber ob einem das persönlich reicht is halt ne sache die man selbst entscheiden muss.


Ich werd mich wohl für das Not-Aus-Relais konzept entscheiden


L1 Eingang -> zum Not-Aus -> wieder zurück -> zum schlüsselschalter -> RELAIS SPULE -> N

Und das Relais schaltet dann wiederum L1/N durch, zu den Verbrauchern alla Laser etc.

Hilfsnetzteil wär auch ne möglichkeit, falls der Steuerstromkreis keine 220V aushält oder es zu gefährlich wäre ... ma schaun.


gruß frank

[vakuum]

denk einfach daran.. so ein zugelassenes Relais ist teuer....

z.B.: http://www.eas-y.de/ARTIKEL/pilz-not-au ... 4-303.html

[tschosef]

hai hai...

jou, wir hatten schon diskutiert.. dabei gings aber mehr um den Zusammehang, Savety, Shutter und Notaus. (oder irre ich??)

Dabei gab es recht vielseitige Fragestellungen. Wozu ist ein Savety da? Wie ist dessen "Aufgabe" definiert (Show-bug-protection oder nur Failure-protection?)

Soll das Savety den Shutter bedinen??
Soll der Notaus den Shutter bedinen??
usw...

Fakt ist (so weit ich mich erinnere): innerhalb einer bestimmten Zeit, nach Betätigen des NotAus Knopfes, darf kein Strahl mehr raus kommen.
Punkt Aus.... Dies muss wohl technisch einwandrei funktionieren, auch im Fehlerfall der Spannungsversorgung (zB Aufall der Steuerspannung usw..)

"Manch TÜV Menschen" währe wohl die vollmechanische Strahlabschaltung ohne elektronische Fehlerquellen am liebsten (notfalls mit dampf betrieben )

Jou, ich werde wohl einen Notaus machen, der bei den 3 Projektoren den Shutter zu fallen lässt. Dies geht aber dann nur mit "Extra" Relais oder ähnlichem, was schon wieder ein Ansatzpunkt für Kritik ist, je nach Qualität des Relais.
OOODER.... ich spendiere eine Spannungsversorgung im NotAus Kästchen, das die nötige Spannung zum offen halten der Shutter bereit stellt. Das hat dann garnix mehr mit dem Projektor selber zu tun.

grüße
Erich

[Dr. Burne]

Hi,


jaja wie währe es, wenn der NOT Aus mechanisch über ne Leitung mit Öl an nen Hydraulikzylinder mit Feder angeschlossen würde?

Ne Spaß beiseite.

Also am sinvollsten ist die Lösung mit Strom weg bei Festkörperlasern, wenn dort Gaslaser im Spiel sind, würde ich nicht deren Zuleitung kappen und schon garnich deren Kühlung.

Ansonsten reicht völlig ein Shutter wie Dreh oder Hubmagnet, der direkt mit Kleinspannung über den NOT-Aus führt.
Zusätzlich würde ich an dem Gerät selbst einen NOT Aus befestigen, der alles bis auf die Kühlung bei Gaslasern stromlos schaltet.


Gruß Stefan

[coldbeam]

hi erich,

das ist ein r/g/b not-aus....ja ja jeder für sich.....

gruss micha


p.s. nicht so ernst gemeint......

[tschosef]

hai hai...

jou, oder jeder laser einen not aus ??? währen dann bei mir 8 pilze.


nu aber wieder zurück zum Thema

gruß
Erich

[starburst]

Also am sinvollsten ist die Lösung mit Strom weg bei Festkörperlasern, wenn dort Gaslaser im Spiel sind, würde ich nicht deren Zuleitung kappen und schon garnich deren Kühlung.

Nunja... meine grüne Funzel leuchtet noch locker 3 Sekunden nach "Strom-Aus" hinterher... Ich find die Lösung mit dem Shutter am besten. Und damit ende

[tschosef]

hai hai...

zustimmung, und auch ende...

gruß
erich