808 nm Laserdioden

[<Elmar>]

... noch hab' ich drei Stück 808nm, 1W, mit Microlinse. <P>Elmar <A HREF="http://www.laspro.de" TARGET=_blank>www.laspro.de</A>

[conhoolio]

...und wieviel sollen die denne kosten (für einen armen Schüler ? [img]images/icons/grin.gif"%20border="0[/img] ) ???

[<Elmar>]

Das hier ist nicht der Ort, um Preisverhandlungen zu führen.<BR>Schick mir eine Mail<P>Elmar

[chris]

Wo gibt es günstig (billig) 808nm Laserdioden mit sagen wir mal mindestens 250mW.<P>Danke

[<Ralf>]

Hi <Elmar> <BR> <BR>Der Preis für die 1W Laserdiode <BR>Interessiert mich auch.<P>Wie lautet den deine E-MAIL Adresse,<BR>damit ich mich bei Dir melden kann.<P>Ralf

[<elmar>]

man wirft mir immer vor,<BR>ich würde (hier) zu viel Werbung machen ...<P>aber hier erreicht ihr mich: <A HREF="http://www.digi-art.de" TARGET=_blank>www.digi-art.de</A> <BR>elmar@digi-art.de

[<Ralf>]

Danke.<BR>Auf der Seite war ich auch schon mal, wußte aber nicht das es deine ist. Hab mir auch schon mal das Programm runtergeladen. Ist Gut! Kann man mit 1W Pumpleistung maximal 178mW herausbekommen? Ist Dieser Wert nur theoretisch oder auch in der Praxis machbar?<P>Vielen Dank<BR>Ralf

[<Elmar>]

In der Praxis wirst du froh sein 50mW zu bekommen.<BR>Wo das absolut theoretische absolute Maximum (unter Aussparung absolut aller praktischer Aspekte) liegt kann uns unser absoluter Moderator Marco sagen.<P>Elmar

[<Elmar>]

Marco:<BR>gehen wir von folgendem aus:<BR>1.2mm ND:YVO4, 2%ND<BR>Pumpleistung 1W, 808nm<BR>KTP 5 mm<BR>plan/plan Resonator<BR>alle übrigen Bedingungen optimiert<P>was ist das theoretische Maximum an 532nm<P>Elmar

[eiergeier]

noch ein beispiel:<P>gehen wir von folgendem aus:<BR>1mm ND:LSB, 10%ND<BR>Pumpleistung 1W, 808nm<BR>KTP 5 mm<BR>plan/plan Resonator<BR>alle übrigen Bedingungen optimiert<BR>was währe hier das theoretische Maximum an 532nm<P>andi<BR> [img]images/icons/frown.gif"%20border="0[/img]

[<JoJo>]

Elmar:<BR>Wieso denn nun plan/plan Resonator? Du meintest doch mal, dass dieser unpraktisch wäre, weil schlecht zu justieren.<BR>Schon klar: Eine sphärische Anordnung hätte das Programm zu kompliziert gemacht.<BR>Dein Programm ist von der Idee her echt gut und zeigt dem Laien eindrücklich das Prinzip.<BR>Bei dem Programm, unter der Annahme eines idealen (unendlichen) 1064nm-Strahls, sind die Abstände zwischen den Kristallen und z.B. des Spiegels gleichgültig. In der Praxis spielt aber die Lage des KTP und die Resonatorlänge eine entscheidende Rolle, da der 1064nm-Strahl eine gewisse Divergenz bzw. einen Fokuspunkt bedingt durch die thermische Linse des YVO4 hat. Desweiteren hängt die Idealtemperatur des YVO4 stark vom einzelnen Kristall ab und kann zwischen 15°C und 40°C variieren.<BR>Die Leistung hängt auch vom Modenbild ab und ist im transversalen Multimodebetrieb bei schlechterem Strahlprofil oft höher als bei TEM00.<BR>Um annährend realistische Leistungsdaten aus einem Simulationsprogramm zu erhalten und als "praktische" Vorlage zu dienen, müsste dieses folgende Aspekte berücksichtigen:<BR>- Vorgabe der Diodenapertur, Strahlprofil und Wellenlänge über Temperatur.<BR>- Fokusoptik Angabe der Brennweiten und Darstellung des Pumpspots.<BR>- Kristalldotierung<BR>- Genaue Angabe der Coating-Spezifikationen<BR>Und selbst dann wären viele Faktoren nicht zu simulieren, wie Inhomegenitäten der Kristallstruktur und Güte des Schliffs bzw. der Politur.<BR>Deshalb: Das Programm ist echt nett und ich finde es toll, dass sich jemand dafür die Zeit nimmt (am besten hat mir gefallen: "Die Diode ist durchgebrannt!" <BR>Aber die DPSS-Bauer sollten hier nicht über absolute Leistungen bezogen auf diese Funktionsdemo diskutieren.<BR>Dazu gibt es viel zu viele Einflussfaktoren.<BR>Ich weiss aus praktischer Erfahrung, dass Leistungen von 250mW bei 1W Pumpleistung machbar sind, Theoretiker sprechen sogar von einem Maximum von 300-350mW. Realistischer Durchschnitt (Wie von Dir erwähnt): 50-70mW.

[<Elmar>]

Du hast in allen Punkten recht,<BR>und das Programm ist tatsächlich "nur" eine Idealisierung der wirklichen Gegebenheiten in einem DPSSL. Es macht aber einige der Prinzipien deutlich, und korrigiert einige der falschen Annahmen, die hier immer wieder Thema sind.<P>Die erreichbare Maximalleistung ist neben den von dir angeführten Faktoren auch noch vom Horoskop der jeweiligen Person abhängig, die das Gerät baut. Dieser Faktor ist nicht zu vernachlässigen und lässt sich überhaupt nicht simulieren. (Es ist (k)ein(?) Scherz, aber in der Holografie z.B. funktionieren die einen Verfahren in dem einen Labor absolut zuverlässig, in einem anderen dagegen überhaupt nicht ... und umgekehrt.<BR>In 15 Jahren praktischer Erfahrung haben wir uns immer wieder den Kopf zerbrochen, wie das denn möglich ist. Beim Laserbau hat man manchmal den gleichen Eindruck.)<P>Elmar

[<Ralf>]

Ich Danke euch allen.<P>Aber mit dem DPSS las ich lieber. Viel zu schwierig und zu unsicher für mich. Bleib ich lieber bei Argon.<P>Ralf

[<JoJo>]

Böhhhh!<BR>So schnell schon abloosen?<BR>Wo bleibt denn da die Herausforderung?<BR>Oder hast Du vielleicht gerade Dein Horoskop gecheckt?<BR>Elmar, den Horoskopfaktor und manch anderes könnte man doch implementieren. Könnte in Deinem Programm beim Start etwa so aussehen:"Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum, den Kontostand Ihres Girokontos und Ihren Familienstand ein".<BR>Verheiratete mit Kindern und Kontostand unter 20.000,- DM bekommen dann als Ausgangsleistung immer 1mW heraus mit dem Hinweis "Lassen Sie`s bleiben", auch wenn das Horoskop gut aussieht;-)

[<Elmar>]

He Jo,<BR>wir sind dabei, die Leute abzuschrecken.<BR>Das wollen wir doch eigentlich nicht.<BR>Nein, liebe Leute, es gibt zwar eine Mange Dinge zu berücksichtigen und es kostet auch ein paar Mark, speziell wenn man ein optimales Ergebnis (sprich höchstmögliche Ausgangsleistung) erzielen will, aber eigentlich sind die Dinge gar nicht so kompliziert wie es vielleicht den Eindruck gemacht hat.<BR>Also: für ca 1.500 Mark und mit Hilfestellung aus diesem Forum kann jeder, der es wagt, einen mindestens 30mW grünen Laser bauen ohne sich dabei in den Untiefen physikalischer Theorien total zu verirren (mit der Leistung habe ich mal absichtlich etwas tief gegriffen, um nach oben Raum für "Freu-Potential" zu lassen).<BR>Wenn man bedenkt, dass sich manche Leute für ähnliches Geld eine Grafikkarte kaufen, nur um irgendein Killerspiel noch realistischer spielen zu können, dann denke ich, ist der Einsatz nicht zu hoch.<P>Jo, wenn man allen Frust mal beiseite lässt, der dann aufkommen mag, wenn man einen stabilen Laser mit reproduzierbarer Performance bauen will, dann wirst du doch (hoffentlich) auch der Meinung sein, dass es ein absolutes Hochgefühl ist, wenn man zum ersten mal den Regler hochdreht und das erste grüne Funkeln am KTP zu sehen ist ... und dann der Strahl im Raum steht ... Zigarettenrauch reingeblasen ... ... <P>Is' doch geil<BR>Elmar

[eiergeier]

hi jojo und elmar !<P>habe ein kleines problem mit der kristallkühlung!mit welchen fühler arbeitet man am besten? der KTY10 braucht ca 5-7 sek. bis er nachzieht. dies können einige grad sein bis die regelung einsetzt. des weiteren : welche regelung nehmt ihr ? ich habe von conrad einen regler mit relais und mir geht das klappern auf den wecker. (3regler ,3peltier,3RELAIS). giebt es was vernünftigeres? wenn ja bitte um schaltpläne.<P>mit vielen grüssen aus wien<BR>andi [img]images/icons/shocked.gif"%20border="0[/img]

[<Elmar>]

Hi Andi,<BR>grundsätzlich ist es sicher ein guter Rat,<BR>wenn ich empfehle die Temperatur in einem Laser nur langsam und systematisch ansteigen zu lassen. <BR>Der Temperaturschalter von Conrad (19 48 83-88, DM 19,95) mit einstellbarer Schalthysterese (auf Null stellen) ist nicht schlecht und reagiert recht präzise und schnell.<BR>Das Relais kannst du durch eine elektronische Komponente ersetzten, dann klappert's nicht mehr.<P>Elmar

[eiergeier]

hi elmar<BR>den verwende ich. aber mit dem original sensor ist das ding sehr langsam. kannst du mir bitte die schaltung für den relaisersatz zukommen lassen? ich verwende peltier mit 8,xVolt die ich an 5Volt betreibe.<P>grüsse aus wien<BR>andi [img]images/icons/wink.gif"%20border="0[/img]

[<Elmar>]

Andi,<BR>ich hab es schon oben angedeutet, vielleicht ist eher dein Temperaturanstieg zu schnell als dass das Regelelement zu langsam wäre.<BR>Denn eigentlich kann ich deine Beobachtung nicht bestätigen. Es ist natürlich auch wichtig, wo du die Temperatur misst oder wo du den Messfühler anbringst. <BR>Letztlich ist es (logisch) immer so, dass der Regler erst nach Eintreten des zu regelnden Ereignisses reagiert, also die Temperatur bereits den oberen Grenzwert überschritten hat, ehe das Peltier mit gewisser Verzögerung greift. Effektive thermische Übertragung ist halt auch so ein Bereich für viele "Im_Nebel_Rumstocher_ Experimente"<P>RELAIS: Ich bin kein Elektroniker, sowas lass ich mir also immer bauen. Ich denke aber Jo wird dir da weiterhelfen können.<BR>Ist da nicht auch bei Conread irgendwo ein "Elektronisches Relais" ?<P>Elmar

[<Aquadrat>]

Hi!<BR>Zum Thema elektronisches Relais:<BR>soviel ich weiss arbeiten die Peltier Elemente mit Gleichstrom (oder? habe leider schon lange keines mehr in der Hand gehabt) -> wenn das stimmt, dann kann man keine "Elektronischen Relais" einsetzen, da sie intern mit einem Triac arbeiten und dieser nur mit Wechselspg. funktioniert (er schaltet bei Gleichsp. nur einal durch und man kann ihn nur ruecksetzten, wenn man die Versorgungsspg. abdreht -> Nulldurchgang bei WSpg.) deshalb waere es am einfachsten das Relais durch eine Transistorstufe zu ersetzen (je nach Strom entweder Darligton oder ein Mosfet).<BR>-> bitte um Korrektur falls das mit der Gleichpsg. nicht stimmen sollte.<P>Thomas<P>PS: ist das mit dem Einloggen immer so schwer?? Habe es bisher noch nie geschafft!

[<Ralf>]

Hi!<P>Das mit dem elektronischem Relais stimmt nicht ganz. Es gibt auch welche für Gleichstrom. Würde ich aber nicht nehmen, denn die sind teuer 50DM oder so. Probier das mal mit einem BUZ 11 oder IRF 540 mit 100 Ohm im Gate.<BR>Müßte so bis 6A funktionieren, noch einen kleinen Kühlkörper dran und fertig.<P>Und nun noch mal zu JoJo.<BR>Ich hab mir vor kurzem einen ALC60X gekauft<BR>und bau gerade ein Netzteil dafür. Dann habe ich bei Ebay 1W 808nm Laserdioden gesehen und hab mir gedacht, da bau ich mir doch einen DPSS. Aber mir ist dann aufgefallen wenn man hohe Leistung haben möchte (>100mW)das zu teuer wird.<BR>Ich warte erstmal bis der ALC60X funktioniert, oder eher gesagt das Netzteil und dann erfreu ich mich erstmal daran.<P>Vielen Dank<BR>Ralf

[<JoJo>]

Zu den Temperaturreglern:<BR>Ich habe anfangs auch mit 2Punktreglern bzw. Schaltelementen gearbeitet.<BR>Der Nachteil ist, dass 1. Peltierelemente Stromstösse bzw. Pulse im niederfrequenten Bereich nicht mögen - sie gehen bald kaputt.<BR>Und der Wirkungsgrad fällt in dieser Betriebsart sowieso extrem ab.<BR>Schaut mal in den Datenblättern. Da steht, dass Peltierelemente Gleichstrom mit möglichst geringem "Ripple" wollen, und schon gar kein zyklisches hin-und-her-geschalte von 0 auf Vollgas!<BR>2. ist es nur schwer, mit max. Nennstrom einen korrekten Temperaturwert zu erhalten. Der Regelkreis wird komplett instabil (siehe "Relaisgeklapper") und die Temperatur wird stark um den gewünschten Punkt oszillieren. Das macht sich dann auch an der Laserleistung stark bemerkbar.<BR>Und genau diese Oszillation killt auf Dauer das Peltierelement. Also der Strom sollte grundsätzlich kontinuierlich "linear" geregelt werden, was leider viel Verlustwärme an den Endstufen bringt.<BR>3. sollten gute Peltierregler nicht nur kühlen, sondern auch heizen können, d.h. bipolar arbeiten. Dadurch wird die Temperatur sehr schnell erreicht und man muss nicht ewig warten, bis z.B. die Diode endlich warm genug ist, wenn die Umgebung mal zu kalt ist.<BR>4. Als Temperaturfühler einfache NTCs nehmen. Am besten die in einem kleinen Gehäuse (Perlenform) mit isolierten Anschlussdrähten. Die kann man dann schön mit Leitkleber am gewünschten Punkt befestigen bzw. in ein Loch einkleben. Die Reaktionszeit ist sehr schnell und die Auflösung lasst sich je nach Messaufbau frei wählen. Man kann auch NTCs im Metallgehäuse nehmen, die einfach in ein M3-Gewinde eingeschraubt werden. Auch ultrakleine SMD-Varianten für kleinsten Platz sind verfügbar.<BR>Die Siliziumfühler (KTY...) dagegen haben zudem mit einem Ausgangssignal von 1mV/Kelvin eine schlechte Auflösung (1°C ist viel und 1mV liegt schon fast im Rauschbereich). Die Reaktionszeit ist aufgrund der Kunststoffgehäuse so langsam.<BR>Leider kann ich keine detailliertere Hilfe geben oder sogar Schaltpläne rausgeben, denn ich habe meinen Regler mit einem Mikrokontroller aufgebaut.<BR>Dabei hab ich dann auch gleich gemerkt, dass Regeltechnik nichts für Warmduscher ist <BR>Denjenigen, die sich das nicht antun wollen, würde ich empfehlen, mal nach digitalen Industriereglern zu schauen. Die gibts in zig-tausend Variationen. Kosten zwar ein paar Hunnis, funktionieren aber dafür auch.<BR>NTC-Eingänge haben die fast alle. Die billigen haben Digitalausgänge für 1,2 oder 3Punkt-Peltierkiller, die etwas besseren haben auch Analogausgänge 0-10V, mit denen man eine Stromendstufe ansteuern kann.<BR>Man kann alle möglichen Parameter eingeben und spart sich dann eventuell ein paar Monate Entwicklungsärger. Vielleicht mal beim Industrieelektriker fragen. Auch manche Heizungsbauer setzen solche Regler für Spezialfunktionen ein. Eventuell kann man sich da auch mal sowas ausleihen, um zu sehen, obs geht.

[<Elmar>]

Also von gepulstem Betrieb und Relaisgeklapper zu sprechen halte ich für etwas übertrieben.<BR>Mag sein, dass es daran liegt, dass ich Kristalle und Diode in massive Alublöcke einbaue, aber meine Schaltelemente schalten so im 2 Sekunden Takt und die Temperatur an den Kristallen bzw an/in der Diode ist stabil, die Ausgangsleistung auch.<BR>Weiterhin gebe ich den Peltiers nicht den "vollen" zulässigen Betriebsstrom, sondern gerade etwas mehr als notwendig, um die gewünschte Kühlwirkung zu erreichen, damit hab' ich natürlich schon so etwas wie eine analoge Voreinstellung, zugegeben, die zudem auch noch Situationsbedingt "von Hand" angepasst werden muss.<BR>Richtig gut funktioniert das aber auch erst nach einer gewissen Aufwärmphase des Laser, die langsam erfolgen muss, um nicht lokale Überhitzungen entstehen zu lassen, auf die der Regler dann nicht reagiert, da er sie nicht registriert. (So etwa sah ich eigentlich auch dein Problem, Andi. Konnte mir nicht vorstellent, dass du 5-7 Sekunden Messverzögerung am temperierten laufenden Laser hast, der würde ja regelrecht flackern ... ???) <P>Elmar

[eiergeier]

hallo elmar und jojo und naturlich auch alle anderen!<BR>erst mal danke für die prompte hilfe und erklärung.<BR>es ist richtig die output geht ca. 10% rauf und runter. <BR>ich habe heute einen sensor gefunden : KTY 11-2 der ist ca 1x1,9mm, (kompatibel zu KTY10) und reagiert in nicht ganz einer sekunde. ich verwende peltierelemente die für 8,xVolt vorgesehen sind und betreibe sie auf 5 Volt. laut hersteller dadurch auch nicht durch stossströme gefährdet. <P>grüsse<BR>andi<BR> [img]images/icons/smile.gif"%20border="0[/img] [img]images/icons/tongue.gif"%20border="0[/img]