[Projet] Du DAC au laser (premier projet)

[nikoones]

ah il m'as l'air bon ton radiateur sauf que j'ai l'impression qu'il est à l'envers ( les ailettes doivent être dans l'autre sens et la partie plane sur le radiateur "rudimentaires" des driver de galvo qui seront fixé par des vis et mise en place de pâtes thermo-conductrices ( counpound transistor, t grease, ou artic silver il y a le choix comme produit et c'est vitale ( enfin c'est très recommandé )) ...

tu n'aurai pas une ou deux photo du radiateur dans l'autre sens ?? pour voir ?

sinon, le ventilo est suffisant à mon avis sachant que par principe les drivers ne doivent pas dépasser les 65-70°c au maximum ( mais moins de 60°C c'est bon !! ) mesure voir à chaud les radiateur des drivers quand tu les auras utiliser et que la température sera stabiliser ( un bon quart d'heures ou une heures maxi et tu sauras si la température se stabilise ou si elle dépasse les 65-70°C , dans ce cas ton système de refroidissement n'est pas optimisé...)

mais sache qu'un transistor peut monter a plus de 120°C sans qu'il ne soit détruit, mais il est recommander pour sa durée de vie de ne pas faire de choc thermique et de ne pas dépasser 80°C on va dire ( thermomètre sur le transistor hein pas sur le radiateur ! )


bon bricolage ...

[ProgramFiles]

Les ailettes font partie du coté du radiateur ou il y a fixé les drivers (avec des vis), je n'es pas mis encore de patte thermique, mais je pense utiliser celle pour PC.
Je mettrais des photos supplémentaires dans la nuit.

[nikoones]

ok çà marche je reste connecter de toutes façon ... ...j'suis un arlhem couche tard

[ProgramFiles]

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Voila...pour la température j'ai aucun outil de mesure.
Les drivers de sources chauffent beaucoup aussi ?

[nikoones]

salut programmes files

tu radiateur à l'air correct , mais je voie le carre couleur argenté au quel il était relier au composant à refroidir ( je pense un petit processeur ) peur être que ce serai mieux de les déplacer vers là , mais à mon avis ce ne sera pas la peine le montage est bon, met de la pâte thermique et ce sera ok, la pâte c'est vraiment important pour combler les micro aspérité du métal ...

pour la température il te faudrait un thermomètre dans le genre une sonde k que tu met sur un multimètre prévu à cet effet ; un multimètre dans le genre c'est pas cher : http://cgi.ebay.fr/VC99-Multimetre-Volt ... 3f178d98d2

mais si tu n'en a pas met la main, si sa brule c'est pas bon

pour les driver de diode sa chauffe aussi il te faut aussi un radiateur , un petit et une bonne ventilation du boitier du laser une fois celui là terminé ( un ventilateur qui envoie de l'air et un autre qui refoule ...

[miikkkllll]

Les drivers de sources chauffent beaucoup aussi ?

Dans le cas des drivers que tu vas récuperer, il n'y a pas besoin de radiateur.

Evidemment, pour de plus grandes puissances de diodes oui c'est nécessaire, mais ici les drivers étaient montés perpendiculairement dans le boitier, les transistors ne chauffent presque pas .

[ProgramFiles]

D'accord, après pour le radiateur je pouvais pas les placer autrement (je voulais faire comme ça mais il n'y avait pas assez de place).
Après...ça brule...plus ou moins, je peux laisser mes doigts mais c'est très chaud quand même. Faut que j'arrive à me procurer un bon multimètre.

[Dark-Hole]

Ton radiateur est un peu étrange, peut être que provisoirement tu pourrais fixer le ventilateur sur le flanc ou on voit les ailettes pour souffler dedans (la chaleur monte, met le ventilateur en dessous pour que l'air sorte vers le haut). le radiateur n'a pas l'air très large donc pour plus d'efficacité fais en sorte de mettre les pales de la turbine au ras du bord le plus long (pour avoir un maximum d'air circulant et pas être trop gêné par le moteur). vérifie que ça ne chauffe pas trop et ne fait pas de tests prolongé si ça chauffe encore beaucoup

une autre technique un peu plus galère à mettre en oeuvre c'est le "watercooling improvisé" :

A faire avant la mise en route pour que le radiateur soit froid

- en gros t'essayes de trouver un tuyau d'environ 1m de long qui passe entre les ailettes et assez souple (le mieux c'est un dont la paroi est fine et le diamètre plus gros que les ailettes pour qu'il prenne la forme rectangulaire => augmenter la surface de contact). Un exemple : tubulure médicale, mais je sais pas où ça peut se trouver...

- tu prends un bac en plastique ou tu mets 0,5L à 1L d'eau froide (eau du robinet sans soucis) et tu mets une petite pompe (j'utilise une pompe de lave glace de voiture, mais n'importe quelle pompe suffit du moment que l'eau circule). laisse une bonne marge de distance entre la pompe et le radiateur, pareil entre radiateur et bac (même si un peu d'eau coule aux extrémités du tuyau ça coule pas sur ton driver...)

- tu fais un circuit fermé avec bac => pompe => radiateur => bac (ça permet de pas laisser l'eau du robinet couler pour rien pendant 1h...)

- L'eau va chauffer doucement au fur et a mesure que le temps passe, vérifie de temps en temps la T° du radiateur et celle de l'eau. Si l'eau commence à être tiède tu peux ajouter 2 ou 3 glaçons voire un pain de glace

Donc cette technique est beaucoup plus longue à mettre en oeuvre surtout si tu n'as pas ce qu'il faut, mais elle permet de faire des tests plus longtemps

[nikoones]

oui bon, je suis d'accord avec toi dark holes, mais le water cooling pour des scanner de 20kpps c'est peut être un peu "extrème " non ??

mais par contre tout à fait de ton avis sur le placement du ventilateur et sur l'aspect du radiateur !! le mieux , tu prend un bout d'alu de 10mm d'épaisseur et de la largeur des radiateur de scanner et d'une surface d'environ le double de tes radiateur d'origine et là sa devrai le faire , mais je viens de voir mes radiateur sur mes 20kpps il n'ont pas du tout la même tête !! moi j'ai des ailettes sur les deux radiateur et je les ai fixé sur un profilé alu rectangulaire et sans ventilo et sa chauffe pas trop, peut être faudrait - il virer les deux radiateur et n'en mettre qu'un mais de bonne dimension AVEC des ailettes un meilleur ventilateur et de la pâte , un peu comme celui là => http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=25561

et un bon ventilo voir deux petit 80x80 comme ces dernier => http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=15216 ( pas cher du tout et sunon c'est une bonne marque )

et là , tu sera sur qu'il y a problème si tu trouve que çà chauffe encore !!

mais il faudrait déjà avant tout un thermomètre pour voir si il y a vraiment un problème ou pas ( car on ne peut pas trop juger de la température avec la main !! certain trouveront chaud d'autres tièdes çà dépend des personnes ) car on peut ce tromper largement avec les mimines ...

[ProgramFiles]

Bah le but de mon ventilateur n'est pas de mettre de l'air dans les ailettes mais justement en retirer, donc l'air rentre sur le coté du radiateur et ressort par le ventilateur. C'est à la base pour refroidir un processeur de PC.
Pour le WC ça me tente pas trop, le principe est simple (j'en ai un dans mon PC) mais c'est trop le bordel à intégrer dans un boitier si c'est du homemade.
Après les ventilateurs/radiateurs j'en ai pas mal de toutes sortes (Mon grenier est un cimetière à PC).

[Dark-Hole]

Oui mais monté comme ça ton ventilateur n'est pas très actif, il peut être monté en extracteur mais il faut que l'air passe entre les ailettes, car la plupart du temps les radiateurs ont un coté plat ou tu fixes le composant qui chauffe, et de l'autre coté c'est les ailettes, mais ils sont rarement plats des deux cotés pour éviter "d'enfermer" l'air dedans. Le but des ailettes c'est d'augmenter la surface de contact avec l'air ambiant, et le ventilateur permet d'augmenter la quantité d'air qui arrive sur le radiateur et donc refroidit plus vite. Dans ton cas pour que ce soit efficace il faut que l'air rentre dans les cavités formées par les ailettes et les bords, sinon l'air chaud s'accumule dedans et le refroidissement est très lent...

[ProgramFiles]

Non mais...le ventilateur extrait l'air du radiateur...Donc, l'air ambiant rentre de chaque cotés du radiateur, jusqu'à arriver au milieu du radiateur (la seul sortie possible) et la elle est expulsé par le ventilateur.

[Dark-Hole]

Ah y a surement un détail qui m'a échappé, il y a un trou à l'emplacement du ventilo! donc en théroie le montage est fonctionnel, mais après je ne suis pas un pro en dynamique des fluides et trucs dans le genre, donc pour ce qui est de l'extraction ou de l'envoi de l'air dans le radiateur je ne sais pas si il y a une différence ou si l'un est meilleur que l'autre, personnellement j'aurais fait en sorte que le ventilateur souffle à l'intérieur et que l'air chaud ressorte sur les cotés ouverts, comme le font les ventirads de chez Intel, mais je me trompe peut être

[ProgramFiles]

Bah pour moi la chaleur monte, donc il est plus facile d'aider à faire monter la chaleur que de la pousser vers le bas.
Et oui pour le trou du ventilo, c'était tellement évident pour moi que j'ai pas fais attention sur les photos.
Au pire je pourrais monter le ventilateur dans l'autre sens pour inverser le fonctionnement, mais bon, j'ai vraiment la flemme de m'acheter un multimètre en ce moment (le laser ça pique déjà) (pour connaitre la température), et je pourrais pas voir la différence au touché.

[blackbird]

Salut,

pour ce qui est de l'extraction ou de l'envoi de l'air dans le radiateur je ne sais pas si il y a une différence ou si l'un est meilleur que l'autre
D'un point de vue thermodynamique, c'est plus efficace de sucer que de souffler !
Donc oui, ton montage est bon ...

A+

BlackBird

[Dark-Hole]

OK c'est bon à savoir, je savais que c'était valable pour certaines choses mais c'est bien de savoir que c'est aussi valable en thermodynamique! et pour les éthylotests c'est aussi valable??

pour ce qui est du multimètre tu peux en trouver pour +/-10€ : http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... soire.html, et je pense que même si il y a peu de risque de cramer le driver, ça serait dommage que par malchance et pour vouloir économiser 10€ tu aies à racheter un driver qui en vaut 5 fois plus...

[ProgramFiles]

J'ai le même actuellement, et je peux te dire que ça fait pas température
Après j'en ai vu qui font température pour 12€, seulement là je vais plus faire fonctionner mes drivers pendant un petit moment, et vu que j'ai envie de me prendre un bon multimètre, bah j'vais attendre d'en avoir réellement besoin (quand je ferrais des tests plus poussé sur de longue durée).
Ce modèle m’intéresse pas mal: http://cgi.ebay.fr/Multimetre-Numerique ... 4ab9066030
(L'appli PC permet de faire des graphes sur le PC)

[Dark-Hole]

C'est vrai qu'il a l'air pas mal et pas si cher que ça, mais en attendant tu peux déja te servir du tien avec un composant tout con dans le genre LM35, il doit couter dans les 2€ et il est précis comme ça tu peux continuer à utiliser tes galvos en attendant d'investir dans un autre multimètre

[djbastien]

Bah pour moi la chaleur monte, donc il est plus facile d'aider à faire monter la chaleur que de la pousser vers le bas.

On peut quand même pas comparer la convection naturelle et un ventilateur...
Le ventilo sera largement assez puissant pour repousser l'air chaud vers le bas!

[nikoones]

tout à fait d'accord avec toi djbastien , le ventilo vaudrai mieux qu'il souffle dans le sens air extérieur vers radiateur, et les ailettes profiteront mieux du "léchage" de l'air dans ce radiateur et prendra donc les calorie en trop... ... c'est mieux

[ProgramFiles]

J'pense j'vais commander le multimètre qui fait des graphs sur l'ordi, je ferrais un graph pour chaque coté (air entrante dans le ventilo ou sortante), comme ça plus de doute ! :p

[ProgramFiles]

Bon, les sources sont commandées (merci à miikkkllll ), le multimètre aussi, là je me suis remis sur les feedbacks, mon oscilloscopes me fait du 1KHz et du 10kHz en +5v perfect pour une entré ILDA ?

Cependant j'ai pas compris comment mettre la carte PT-itrust en mode ilda, j'ai regardé la doc, mais le dipswitch permet seulement de mettre en sound/auto/dmx mode, quelqu'un pourrait me renseigner la dessus ?

Peut-être que le boitier sera pas tout à fait homemade, j'aurais peut-être moyen de fournir les plans et le faire faire de façon pro'.
Merci à tous

[enzo]

quand tu branche ton câble sur la prise ILDA de ta carte, c'est le mode ILDA qui est prioritaire et qui se met en fonction, donc en mode ILDA t'a rien a réglé

[ProgramFiles]

Ah oui, merci !
Bon j'ai testé rapidement ma carte bilda (avec un pointeur rouge sur le scanner), ça trace bien les figures, seulement, je trouve que ça clignote beaucoup, je sais que c'est que du 20k mais la plupart des figures de test de HE Laserscan clignote.
J'ai aussi essayé pour le feedback, j'obtiens bien le même signaux que sur l'entré ilda, cependant je peux pas savoir s'il y a un décalage dans le temps.
Parce que si c'est le signaux d'entré du drivers, ça ferra une sécurité en cas de défaillance logiciel, mais pas physique coté scanner ?

[ProgramFiles]

...J'ai reçu les sources aujourd’hui et mon multimètre.
Pendant que je sondais la température sur les drivers (qui ne dépassait pas 40°)...Mon scanner X s'est mis à faire un bruit de moteur...j'ai toute suite débranché...Mais là...J'viens de voir qu'il n'y a plus de buté,rien...J'suis dégouté...j'sais pas comment faire, et sur spacelas, j'crois pas qu'il y a de garanti (j'vais quand même allez demander). Quelqu'un peut me conseiller ?
Merci

[Dark-Hole]

Ah vraiment pas de bol... en attendant pour la garantie il me semble que d'un point de vue légal il y a une période minimum de garantie que le vendeur est obligé de respecter, et sa s'applique aussi bien pour de l'occasion que du neuf. Par contre je ne sais pas ce qu'il en est pour la provenance d'un produit étranger, mais faudrait te renseigner

[ProgramFiles]

Bah, pour le moment il m'a dit qu'il faudrait le renvoyer...Mais bon ça fais même pas 1mois que je l'es et ya même pas 2h de fonctionnement le scanner...Il pourrait m'en renvoyer un. Parce qu'entre les frais de port, le temps d'attente... En plus j'ai fais aucune fausse manip...ça m'a calmé sur mes projets.

[nikoones]

il y a certainement un moyen de moyenner !!

fait lui un beau mail de non satisfaction, tout en lui disant que tu apprécierai un geste commercial de sa part si l'objet n'est pas garantie ; s'il t'envoie chier soit plus direct , en lui disant que sa réaction n'est pas professionnel et que tu espère encore une solution à l'amiable avant de passer le mot à tes amis lasériste qui ne recevrons que des avis négatif de ta part s'il veulent ce renseigner sur l'achat d'objet chez eux et que cela te désolerai d'en arriver la en lui laissant une marge de manoeuvres pour qui ne sente pas une agression de ta part mais juste un conseil ; bref, c'est a toi de voire ta technique de communication suivant le cas ! mais moi je fait souvent comme çà et çà paye !!

bon tu fait comme tu veux, mais si tu es vraiment sur de ton bon droit , moi je ferai çà, comme plan "A"

sinon plan "b" ==> j'ai pas de plan "b" raisonnable et surtout réaliste alors c'est tout ce que je pourrai te conseiller pour l'instant !!

[ProgramFiles]

Je vais tenter...j'espère que ça marchera
Sinon j'ai analysé la tension sur le premier câble du scanner X, j'ai ça en graph

X scan.jpg

C'est avec les figures défini par la carte DMX, que pensez vous des valeurs ? Les pics sont normal ?
Je pourrais utiliser ma carte bilda pour faire des points fixe et voir si les pics apparaissent aussi ?
Parce que le Y n'a pas de problème pourtant ça fais du 22/-22...

[Dark-Hole]

Hum je ne sais pas si ces pics sont normaux car je ne vois pas vraiment sur quoi tu mesures (entrée du driver j'imagine?), mais si c'est le cas j'en doute un peu. Par contre ce que tu peux faire c'est mesurer en sortie de la carte DMX avec la même figure mais sans rien brancher sur cette sortie sauf ton voltmètre, et voir si tu as toujours les pics, et voir avec d'autre figure si ça le fait aussi...

[ProgramFiles]

Voila ce que ça donne depuis la broche DMX X+

DMX X+.jpg

[plopoi]

Pas de bol, en effet, ça calme ce genre de désagréments...

A y être autant essayer d'en retirer du positif, et c'est aussi l'occasion d'approfondir un peu plus le fonctionnement de ton système.
Ce que tu est déjà en train de commencer a faire .

Par contre c'est surement déjà le cas, mais tu ne le mentionne pas me semble-t-il ...
Juste histoire de savoir si le soucis vient de l'actionneur ou de la carte de commande, as tu essayé de croiser les drivers/galva des deux canaux ?

Pour tes tests actuels, si possible, injecte un signal que tu connait plutot que d'observer une trame issu de la carte DMX.
Cela te permettra de le tracer et déterminer plus facilement à quel niveau ton système part en biberine.

Si le soucis est mécanique là, même si certains arrivent à dépanner des galva, ça devient quand même assez délicat à dépatouiller ...
Si le soucis est électronique tu peut espérer dépanner le driver (éventuellement assez facilement).

En plus ces tests te permettront d'étoffer ton argumentaire avec le vendeur sachant que question com, Niko t'as donné de judicieux conseils.

Bonne chance a toi !

[ProgramFiles]

Bah je vois avec l'équipe de spacelas mais le dernier message c'est

Hello Dear ******
Thanks for yor email.

For the replacement of the X, We need the returned one and then we can send to you.

Regards
SpaceLas Team

J'ai demandé qui payait les frais de port dans ma réponse...parce que j'ai pas l'habitude d'envoyer en chine, mais j'ai vu que colissimo c'est +30€ pour même pas 1kg .

Pour ce qui est des tests, j'voulais le faire avec ma carte bilda (Faire juste un point fixe et voir si ça fais des pics, etc...)...Mais ce matin j'arrive devant ma table d’électronique, je vois le disjoncteur sauté...mon alim à CC pendant la nuit...J'ai pas encore démonté parce que c'est complexe, mais j'avais besoin d'elle pour alimenter mon bilda.
(Si j'ai autant de chance, je risque de gagner au loto )

Pour ce qui est du galvo, il fonctionne encore (la figure s'affiche normalement) mais j'connais pas la durée de vie des galvos sans buté...si ça s'trouve c'est juste un petit pico en plastique qui est pété...mais bon je préfère rien toucher et voir déjà les solutions avec spacelas.

Sinon, j'ai testé mes sources, la bleu c'est du blu-ray on est d'accord, mais bon ça me permet de faire une architecture RGB pour un upgrade.

Bon sinon, en attendant, j'vais commencer à dessiner mon boitier, j'avais une idée en tête pour un beau boitier, mais vu le bordel actuel, j'vais repartir sur un bon boitier basic rectangle. D'ailleurs il sera découpé grâce à une technique de découpage au jet d'eau, ça sera pas pure home made, mais ça sera plus propre que de limer dans de l'alu'

Par contre c'est surement déjà le cas, mais tu ne le mentionne pas me semble-t-il ...
Juste histoire de savoir si le soucis vient de l'actionneur ou de la carte de commande, as tu essayé de croiser les drivers/galva des deux canaux ?

Tu parles de mettre le drivers Y sur la sortie X de la carte DMX ?

[Dark-Hole]

j'connais pas la durée de vie des galvos sans buté...si ça s'trouve c'est juste un petit pico en plastique qui est pété...

Oui seulement les galvos sont plus ou moins "étanches" donc ce petit picot est toujours quelque part dans ton galvo, et à la vitesse ou sa balaye un rien pourrait bloquer l'obturateur ou se glisser entre la carcasse et l'axe et bousiller un autre truc...

as tu essayé de croiser les drivers/galva des deux canaux ?

pour ce qui est d'inverser les galvos pas bonne idée, il vaut mieux laisser ton driver Y sur la sortie Y de ta carte et de seulement virer le scan Y et de mettre le X à la place. vire aussi le driver X pour pas qu'il tourne à vide (en gros il te reste que la carte DMX, le driver Y et le scan X de branché). Comme ça tu évites de flinguer ton driver Y si ça vient de la sortie X de la carte DMX, et le scan Y reste en vie

[ProgramFiles]

Merci des conseils, je verrais ça quand j'aurais le temps, je part en vacance ce soir (2semaines) je pense dessiner le boitier la bas, j'aurais internet pour donner des nouvelles
Sinon, Spacelas refuse de m'envoyer un nouveau galvo tant que j’envoie pas celui qui est HS, j'pense c'est un sous traitant, qui renvois en garanti...Enfin bref...Colissimo +30€...Il y a les lettres environ 7/10€ mais il faut que je me renseigne sur la taille de celle-ci afin de bien protéger le scanner pendant l'envoi (Mauvaise protection: Cause d'une annulation de garanti).
Sinon il me propose de tout renvoyer et il me rembourse, mais j'ai pas trouvé moins chères (129€ scanner PT-20K + Carte DMX PT-trust) donc la solution m’intéresse pas.
Ce que j'ai peur moi, c'est que ce soir le driver X qui est défectueux, et j'compte pas re-casser un scanner.
Pourtant les signaux sont OK...Les drivers sont conçu pour fonctionner combien de temps sans coupure ?