[Projet] Du DAC au laser (premier projet)

[Dark-Hole]

c'est la résistance interne du composant qu'il faut vérifier, en gros tu prends un ohmmètre et tu mesures entre deux broches du 74HC138, mais d'une part il faut qu'il soit retiré du circuit, et d'autre part un ohmmètre injecte du courant donc c'est risqué pour le composant. Pour les broches à mesurer par contre je ne sais pas donc je veux pas dire de conneries, j'aurais dit au pif entre GND et la sortie (tu mesures sur chaque sortie et tu vois si elles sont toutes +/- identiques ou si y en a une qui est critique)
attends confirmation quand même

[ProgramFiles]

tu pense que le courant injecté par l'ohmmètre pourrait rendre défectueux le composant ?

[miikkkllll]

Exactement, comme dit Dark-Hole, il faut d'une part mesurer la résistance interne du composant, et d'autre part, mesurer au niveau des connecteurs de broches sur ton pcb, composant retiré du circuit également. Si tu arrives à une valeur de quelques Ohms, y'a un problème . Le Vcc est correct sur la pate 6 du 74HC138N? et le ground sur les 4 et 5?


D'autre part, tu peux également retirer la pate de sortie de ton régulateur, et souder un fil temporaire sur ton pcb. Tu en soudes un autre sur la pate de sortie du régulateur, et tu places en série un ampèremètre pour mesurer le courant passant par le composant. Peut etre que tout vien de là...


Pour le signal rouge branché directement sur l'intensité, c'est étrange effectivement.

Normalement, l'intensité est sensible à toutes les couleurs, c'est à dire que si soit le rouge, soit le vert ou soit le bleu est à 100%, cette sortie l'est aussi (ce n'est pas une sommation mais plutot "prend la plus grande valeur des 3 autres").

Si c'était une vraie sortie intensité, il aurait fallu un 6eme DAC et tout ce qui suit jusqu'à la sortie sur la DB25.

[Dark-Hole]

Il faudrait vraiment que tu sois maudit pour que ça le détruise, en général ces composants sont assez robustes, mais étant donné que les constructeurs préconisent d'éviter de les manipuler avec les doigts et de prendre toutes les précautions en mettant par exemple un bracelet anti-statique, etc, je ne pense pas que lui injecter un courant dans ses p'tites pattes lui feront plaisir après je l'ai déjà fait plusieurs fois sans risque, mais je pense que tu devrais d'abord le tester "normalement" en l'alimentant et en envoyant "1" ou "0" sur ses entrées et voir comme il réagit. Si une des sorties ne répond pas tu sauras que ça vient de celle là, si il se met à chauffer des les premières secondes ou tu l'alimentes c'est qu'il est mort. dans les deux cas il sera à remplacer, et je te souhaite que ça vienne de lui, parce que retrouver un c-c sur une carte c'est pas toujours évident

[Dark-Hole]

argh me suis fait devancer!

[ProgramFiles]

J'ai pas de platine de test pour communiquer avec
J'ai relevé les résistances de chaques pattes en fonction du GND

pinc.png

Pour le VCC de la patte 6, oui il est le même que celui de la sortie du régulateur (environ 3v).
Pour le ground 4 et 5, le 5 est OK, par contre le 4 n'est même pas relié au ground dans le typon:

typonVCC.png

Les deux pastilles rouges sont les GND, à coté du VCC.

[Dark-Hole]

Après je ne sais pas comment fonctionne exactement la bête, mais à priori la 4 est aussi reliée au plan de masse non? si c'est pas le cas ça peut venir de ça, en général on évite de laisser une entrée en l'air. je sais plus si c'est sur les TTL ou CMOS, mais une entrée sans potentiel chope tous les parasites, sa oscille et ça peut chauffer... essaye en fixant un potentiel, si t'es pas sur de ton coup essaye de relier d'abord à la masse puis 3.3V mais dans les deux cas avec une résistance autour de 4,7kohm, comme ça pas de risque d'envoyer un mauvais niveau, c'est la résistance qui prend après si la patte 4 est déjà reliée la j'avoue que je vois pas :/ peut etre un c-c entre deux sorties...

Sinon tu as parler de tresse à dessouder, regarde si desfois y a pas un brin qui est pas resté soudé entre deux pistes, c'est fin et on voit pas forcément au premier coup d'oeil, et ça arrive assez souvent

[ProgramFiles]

J'ai pas utilisé de tresse à dessouder pour cette partie, j'ai regardé à la lumière c'est sur qu'il n'y a pas de court circuit (au niveau des pattes).
J'ai essayé de relier au GND la patte 4 mais c'est pareil.
Je commande un autre composants histoires de vérifier ? De toutes façon j'ai passé ma nuit dernière à regarder et refaire toutes les soudures suspectes, j'pense pas que ça vient de là.
Sinon, le signal vert fonctionne avec des niveaux logiques entre 0v et +2.5v maintenant.

J'viens de remarquer quelque chose,
Lors des premières utilisations les séquences de led était:
bleu = sous tension
vert = lancement de HE laserscan
jaune = laser on sur he laserscan
rouge = ? (jamais allumé)
Cependant avant la panne la diode jaune s'allumait au lancement du DAC (de la même façon que la bleu), au début je pensais à un court circuit avec la bleu, mais lorsque He-laserscan se lancait, la vert s'allumait et la jaune s'éteignait...Elle se rallumait seulement lorsque que j'utilisais "laser on" du logiciel.
Une coïncidence avec le problème actuel ?

[Dark-Hole]

Pour l'achat d'un nouveau composant je pense que ça permettra de cerner le problème, prends en 3 ou 4 au cas ou, vaut mieux dépenser 2€ de plus que d'attendre à chaque fois 15 jours que le colis arrive... Par contre pour les led la je ne vois pas trop, n'ayant jamais réalisé le DAC je sais pas trop comment fonctionne le programme interne...

[ProgramFiles]

J'ai récupéré 2 74LS (je peux test seulement demain soir) et j'ai deux 74HC pour dans environ 5jours...Pour les leds, elles sont directement pilotées par l'AN2135 il me semble, mais je peux pas dire en fonction de quoi.

[Dark-Hole]

ben avec du 74LS a mon avis tu n'auras rien de bon car ils fonctionnent en 5V, et les niveaux ne sont pas les mêmes... attends plutot les 74HC.
pour les leds en effet elles sont pilotées par le chip de Cypress, mais peut être qu'il y a un truc au niveau des transistors? sinon ce n'est pas impossible que le problème des leds vienne de celui du 74HC... donc pour le moment vaut mieux deja remplacer le 74HC, en espérant que ce soit pas l'AN2135 qui fasse nimporte quoi

[ProgramFiles]

J'ai un deuxième an2135 au cas ou, mais j'ai vraiment pas envie de le dessouder xD
Si je test avec le 74LS ca risque d'endommager quelque chose ?

[Dark-Hole]

Normalement au niveau brochage les LS et HC sont compatibles, après c'est une histoire de tensions... normalement sa ne devrait rien endommager puisque c'est de la logique, en plus alimenté en 3.3V, mais si ça ne marche pas ça ne sera à mon avis pas inquiétant

[ProgramFiles]

Bon, avec le LS ça chauffe plus, le X fonctionne, Y n'oscille pas au 0v, l'intensité/rouge ça a l'air d'être correcte...le vert à marché (surement un faux contact quelques part), et le bleu toujours rien .
Ma priorité reste de remettre le Y correctement, j'avais eu pareil avec un problème de résistance sur le X, mais la je trouve pas .
(Quand j'ai mis le LS, X fonctionnait pas, j'ai refondu toutes les soudures en retirant le surplus et ça fonctionne).

[Dark-Hole]

Ben après je dois avouer que je vois pas trop... déjà pour tes problèmes de sortie galvo et source, est ce que sur les Chip Select il y a un signal (sortie du 74xx138)? car ça se trouve il n'y a pas que ça, essaye de permuter les DAC0832 entre eux, et pareil pour les TL084, et de voir ce qu'il se passe. Essaye aussi de refaire toutes tes soudures au cas ou...

[ProgramFiles]

Soudure refaite + TL084 changé X et Y fonctionne, TL084 mort ?

[Dark-Hole]

ben essaye de repérer celui qui pourrait etre mort et de le mettre a la place d'un qui marche, histoire de voir si le problème persiste sur la sortie sur laquelle il est placé, en tout cas tu sembles être sur la bonne voie

[ProgramFiles]

Non j'ai essayé de mettre le DAC + TL du rouge (qui fonctionne) sur le vert et le bleu, mais ça change rien, ça doit-être un problème de soudure.

[ProgramFiles]

LED jaune OK (ne s'allume plus au démarrage, cause: soudure ?)
Bleu OK (solution: soudure refaite)

Il reste seulement le vert qui a une amplitude de -1v (je pense que c'est une soudure aussi).
Même si mon DAC fonctionne pas encore, j'ai pas perdu mon temps, j'avais jamais utilisé d’oscilloscope en condition réel, et ça m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement du DAC bilda (Au lieu d'avoir juste soudé les composants).

Pour le boitier, ça sera un simple boitier de disque dur externe, car j'ai un autre boitier plus intéressant mais je pense que je l'utiliserais pour un deuxième DAC bilda avec typon refais par moi même (le premier à des pistes rafistolé avec un fil à force de chauffer ).

PS: Dommage que l'on peut pas éditer nos messages sans limite de temps, ça éviterait beaucoup de poste inutiles et plus de mise en forme.

[Dark-Hole]

Oui c'est possible que ça vienne des soudures, ou de micro-coupure sur les pistes, ça arrive souvent sur les cartes "faites maison"... Le mieux c'est la sérigraphie mais le prix! enfin tout espoir ne semble pas perdu, vérifie bien les soudures du coté de l'an2135 aussi, comme c'est un cms il se peut que l’étain n'ai pas pris partout, surtout avec de la tresse

[ProgramFiles]

Soudure du vert refaite.... .... .....DAC 100% fonctionnel

Au niveau des sources lasers, normalement j'aurais du RGB (~400mw) d'occasion, j'en dirais plus quand je les aurais, par contre j'aurais pas le droit à l'erreur, sinon le prix dépassera le prix maximum que j'ai fixé en début de topic.

Pour le boitier, vu qu'il est 100% home made j'ai une idée pas mal de design, mais j'en parlerais au moment venu .

ça risque de stagner un peu le temps que je commande les scanners,etc...Surtout que le prix est assez élevé.

Par contre j'ai une question divers au niveau sécurité, si j'ai pas de lunette de protection, que j'ouvre le laser seulement hors tension, que je l'allume seulement quand il est fermé (donc pas de risque de prendre des "fuites" de faisceaux dans l’œil), et que je fais une projection seulement contre un mur en étant derrière le laser, je prend des risques ou non ?
(Dans une pièce sans éléments réflecteurs, ex: miroir, avec une projection maximum sur une zone d'un mur "vide").
Je suis conscient qu'il faut privilégier la sécurité et ne pas prendre confiance à son laser trop rapidement, je veux juste avoir un avis la dessus.

[Dark-Hole]

Et ben en voila une bonne nouvelle! pour la sécurité perso je suis mal placé pour répondre parce que le peu de fois que j'ai manipulé ma source bleue (pas plus que la puissance de treshold mais quand meme) c'était avec des lunettes de soleil pas super mais surement mieux que rien... par contre des que j'aurai fini le BTS et le temps de me remettre dessus les premiers investissements sa va être lunette pour bleu et rouge vu que c'est surement les sources que j'aurai en premier. Donc meme si ça ne paraît pas risqué dans ton cas, il suffit d'un jour pas comme les autres... une soudure mal faite sa se refait, un oeil cramé un peu moins...

[nikoones]

. une soudure mal faite sa se refait, un oeil cramé un peu moins...

j'aime bien cette citation; et c'est une réalité, un oeil çà ce change pas encore et sa ne repousse pas comme un ongle et ce charcute pas comme une dent !!! dirai-je pour en rajouter !!

et je suis content que tout fonctionne à nouveau bravo, bon boulot !!

[ProgramFiles]

Ce que je voulais dire, c'est que le laser sera jamais en ma direction, donc impossible de prendre le faisceau en direct dans l’œil et rien hormis le mur ferra réfléchir le faisceau. De plus, le faisceau est dangereux si les scanners s'arrête non ? (Point fixe). J'vois vraiment pas comment j'pourrais en prendre un coup dans l’œil avec ce minimum de précaution. Après j'ai jamais manipuler le laser, mais je voudrais vraiment éviter de payer deux paires de lunettes surtout au prix qu'elles coutes, donc si quelqu’un à d'autre suggestion la dessus
Merci

[cristobal59]

Perso j'ai préféré acheter les paires de lunettes avant , c'est sur c'est pas pour rien et cela à retardé mon projet mais je préfére garder mes yeux en bon état même en fesant bien attention lors du réglage sur le banc optique ou autre , t'es pas à l'abri sans lunettes.

[ProgramFiles]

ça va finir que je vais prendre le masque à soudure à l'arc

[miikkkllll]

Disons que si tu fais comme tu as dit, te placer derrière le boitier contenant les sources, en regardant dans la même direction que la sortie des faisceaux, tu approches du risque 0 (je dis bien tu approches, car les risques existent toujours, surtout dans le domaine du laser).


Il ne faut pas non plus oublier de faire les tests dans une salle comme une cave avec des murs style béton (non réfléchissant), pas de pièce de séjour contenant des miroirs, des verres, des vitres etc .

[blackbird]

Salut,

Quelques autres trucs "bons pour les yeux":
- Fais tes réglages en pleine lumière, autant de lumière que tu peux, de toute façon le laser sera quand même plus puissant. Comme ça tes pupilles seront fermées donc moins de risque de prendre un faisceau dedans !
- Pose tes bijoux: un verre de montre réfléchit souvent plus que son propriétaire ...
- fixe toutes les montures de miroir/dichroïques sur la plaque: quand un truc tombe on ne sait pas où ça part ...
- c'est mieux de travailler seul sur l'alignement: on n'a pas besoin de surveiller ce que fait l'autre ...

A+

BlackBird

[ProgramFiles]

D'accord, merci de vos conseils
J'ai trouvé une solution temporaire pour faire tourner bilda sur une version 64bits de windows 7...La machine virtuel, c'est pas vraiment une solution au sens propre, mais si ça peut aider quelqu'un qui n'a pas plusieurs machine pour faire les tests voila

[ProgramFiles]

Maj
Bonjour, j'ai reçu mes scanners PT-20K ainsi que ma carte de desym + DMX (PT-ITRUST).
Voici une photo

WP_000067.jpg

Rhalalala, ça me motive vraiment là, après tout les problèmes lié au bilda
Reste plus que les sources lasers, je vous tiens au courant

Petite question: La carte de dessym PT-ITRUST c'est marqué +15v/-15v, c'est pas possible de la faire tourner en +12v/-12v (j'avais vu ça quelque part)?
Ou en utilisant l'alimentation depuis les drivers des scanners, c'est mieux d'utiliser quel drivers X/Y ? (Peut-être qu'un axe a plus tendance à être utilisé donc il chauffe plus).

[nikoones]

pour l'alimentation symétrique 15 volts il faut utiliser n'importe quel driver ( amplificateur en fait ) de galvo le x ou le y cela n'as aucune importance ;

bonne continuation pour la suite !!

[ProgramFiles]

Ok merci, et penser vous qu'il y aurait moyen d'alimenter mes sources (drivers 12v) en utilisant un régulateur sur la sortie de l'alim +24/-24v ?
Le total des sources consommes 1.4A (12v), mon alim' -24V 1A / +24V 1A, je sais pas combien consomme l'ensemble scanners + carte de dessym, mais avec un petit régulateur de tension 7812 KC je pourrais éviter une deuxième alim ?

[Dark-Hole]

Content de voir que ça avance!

en ce qui concerne l'alim je pense qu'il vaudrait mieux une alim indépendante, d'une part parce qu'un régulateur 24V => 12V sa va chauffer, et en plus si tu as un soucis comme par exemple une sur tension ou un court jus, soit tu risques de cramer tes sources et ce serait dommage soit tu risques de cramer le driver, voire dans le pire des cas source + driver... Mon avis est très objectif, mais je pense que chaque élément devrait avoir sa propre alim, ça éviterait souvent des dégats, et ça permet de localiser plus facilement une panne, même si ça prend plus de place...

Après tout, prévoir un boitier plus grand dès le départ c'est gérable, mais racheter un kit laser complet quand tout a cramé et qu'on connaît le prix de revient de chaque composant c'est déjà plus difficile

[ProgramFiles]

Et si je met des régulateurs (adapté +24v, +15,etc) à chaque sortie de l'alimentation, ça éviterait pas des sur-tension (+fusibles)? Et ça chaufferait pas vu qu'en théorie il n'y aurait rien à limiter. Je dit ça...c'est une simple question, je me trompe peut-être.
ça m'embête vraiment de d’ajouter un bloc d'alim j'avais déjà pas mal réfléchi sur le boitier en plus.

[nikoones]

je ne comprend pas ton problème , tu as une alimentation livrée avec les galvo et la carte de dessym , alors que veux tu nous faire là ???

l'alim est une alim symétrique 24 volts ( +24v , masse , et -24v ) et cette dernière alimente les drivr de galvo et les driver de galvo te fournissent aussi la tension symétrique +15v, masse, -15 volts pour la carte de dessym , le reste ce n'est pas prévu !!!

si tu veux alimenter tes diode il te faut une autre alimentation plus adapté et un driver par diodes point ...

à moins que je n'ai pas tout compris tu cherche à te compliquer la vie on dirai ou alors tu n'as pas eu de schéma de branchement ???

fait voir comme je dit tu verra c'est la bonne solution, à moins que d'autre on compris là ou j'ai pas compris

a ++