[Qustion] Fonctionnement galvo

[Dark-Hole]

Salut la 7ème compagnie!

Bon j'avais laissé le laser un peu de côté mais j'ai décidé de m'y remettre un peu, je suis resté sur la voie de l'électronique donc j'ai un peu plus d'expérience en conception et programmation... bref peut-être qu'il y aura du nouveau bientôt.

J'ai une question concernant le fonctionnement des galvos. Peut-être que ceux qui ont fait leur galvo maison et ceux qui connaissent un peu le principe pourront m'apporter une réponse claire

Remarque : Sur les galvos closed-loop si je dis pas de bêtise il n'y a qu'une seule bobine.
Question : Est-ce qu'il y a un dispositif spécifique (aimant, barre de torsion...) qui rappelle l'axe ou le driver permet aussi de le remettre en position de repos?

Bien sur c'est une question totalement anodine.

c'est seulement un hasard si j'ai des aimants, des roulements à billes, du fil de cuivre vernis 0.2mm, des amplis de puissance, et éventuellement un accès à une imprimante 3D pour faire un prototype... et même un axe déjà monté avec les roulements

A bientôt pour de nouvelles aventures!

[xiantia]

Salut Dark-Hole, comment va ?

le close-loop ou boucle fermé identifie un système qui donne un ordre vitesse ou angle mais qui a en
réponse la vitesse / angle en temps réel. De cette réponse le système de contrôle peut ajuster
la commande pour arriver le plus vite possible a la vitesse / angle voulu.

Remarque : Sur les galvos closed-loop si je dis pas de bêtise il n'y a qu'une seule bobine.

C'est fortement possible, bien qu'il doit y avoir des galvo qui en ont plusieurs.

Question : Est-ce qu'il y a un dispositif spécifique (aimant, barre de torsion...) qui rappelle l'axe ou le driver permet aussi de le remettre en position de repos?

Le réponse est non, pas de système de retour automatique par aimant / torsion, c'est simplement le système de commande qui va "freiner" voir inverser la commande pendant un très court instant (une sorte de pichenette inverse) qui va stopper le mouvement.

Sont nom le PID.

pour t'en rendre compte et si tu as des galvo sous la main. bouge le miroirs et tu verras que rien ne le retient ni le remet en place.
(driver éteint bien sur).

En espérant avoir répondu.

Bye
Yannick

[Dark-Hole]

Merci pour la réponse Xiantia!

Pour le driver PID ça je situe, j'en ai implémenté pour des systèmes de régulation (principalement température) en analogique avec ampli op et en numérique avec un uC. Mais encore jamais mis en œuvre pour un système mécanique (tu me diras c'est la même chose, juste les paramètres qui changent).

ça me paraissait logique mais je préférais demander avant, parce que plusieurs solutions me semblaient possibles :
- une seule bobine pilotée par l'ampli (cas qui a l'air le plus classique)
- une seule bobine et aimant fixe à 90° par rapport à l'orientation du champ de la bobine, qui servirait de rappel en position milieu
- deux bobines à 90° (ou angle plus faible vu qu'on dépasse rarement les 40° de déviation) pilotées indépendamment (c'est le système qui me parait le plus efficace mais le plus complexe à mettre en œuvre du point de vue asservissement)

Justement je n'ai ni driver ni galvo, mais j'ai à peu près tout le matériel pour faire un proto (d'où ma question en fait, mais ça tu l'auras deviné)

Avant de poser la question j'ai déjà avancé un peu... le plus compliqué était de trouver un moyen de faire l'axe, c'est à présent chose faite :

*** Axe magnétique ***
- diamètre de la zone magnétique : 4mm (c'est le diamètre maximal de l'axe)
- diamètre aux extrémités (passage des roulements) : 3mm (peut être réduit à 2mm)
- longueur de l'aimant : 20mm
- longueur totale de l'axe : pour le moment 50mm (j'ai prévu large, c'est plus facile de couper que d'allonger)

L'assemblage reste top secret pour le moment, je veux pas vous spoiler! (Gaspard dis pas tout!)

*** Détecteur optique ***
J'ai un détecteur optique sur carte proto qui semble avoir une bonne réponse en fréquence (testé en modulant la LED Infrarouge avec un générateur BF jusqu'à 100 kHz).
Le reste c'est du réglage, ajustements de gain et peut être correction d'offset, comme pour tout système asservi. je ferai un PCB industriel quand j'aurai les dimensions finales.

*** Ampli ***
J'ai la majorité des composants (Ampli puissance, ampli op pour l'asserv, capa, résistances...)
Il faut encore faire le schéma et le PCB, et ça justement ça dépendait du mode de fonctionnement du galvo.
Maintenant que j'ai la réponse je vais pouvoir commencer le schéma.

*** Bobines ***
- J'ai commandé du fil de 0.2 et 0.4mm (125 grammes de chaque, je sais pas ce que ça fait en longueur, mais je devrais en avoir assez pour les tests)
- Je sens que le bobinage à la main va vite me prendre la tête donc je suis en train de voir comment faire une bobineuse +/- autonome, les LEGO vont être mes amis ^^

*** Structure mécanique ***
Pour le reste de la méca ce sera certainement impression 3D pour commencer (c'est pas parfait mais ça coute pas grand chose, on verra pour du frittage laser, stéréolithographie ou de l'usinage alu un peu plus tard)

Voila!

[xiantia]

Salut Dark-Hole,

je vois que tu te lances dans la confection de galva et je suppose que tu as fait le tour du net.

Pour ma part j'ai fait quelques prototypes de galva il y a 4 ans, mais quand on voit un "vrai" galva
on se rend vite compte que c'est bien plus petit que prévu.

Bonne chance
Yannick

[Dark-Hole]

Je pense pouvoir arriver à quelque chose de petit, on verra pour les performances plus tard, mais j'ai 2 axes de taille différentes (celui décrit précédemment, et un plus petit, avec des roulements plus petits aussi!)

Je confirme donc le passage en mode projet! Le PCB est parti en fabrication cet aprem (chez seeed-studio) donc on verra ce que ça donnera, voici un petit aperçu Top/Bottom :

PCB_Top_Public.PNG

PCB_Bottom_Public.PNG

Pour info, le cercle blanc sur la face Top fait 24mm de diamètre, et le PCB tient donc dans un rectangle de 24mm*32mm (sans compter le connecteur). Je pourrais le réduire, mais la taille n'est pas critique pour le moment, je voulais pouvoir en caser 2 sur une plaque de 50mm*50mm c'est chose faite

[Dark-Hole]

Vous êtes tous morts de froid? (ou noyés dans le vin chaud?)

C'est re-confirmé, je me lance dans la conception galvo + ampli + d'autres surprises par la suite.

Les chinois demandent 40€ de frais de port DHL pour les PCB, j'ai attendu que ça vaille le cout de commander donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu pour designer des PCB pour d'autres projets. Grosso merdo j'en suis à 10 projets, donc 100 PCBs qui vont partir en prod' en fin de semaine, et qui devraient arriver à ma maison dans moins de deux semaines si tout se passe bien.

Bref revenons en à nos photons ( )

Le PCB du galvo vous le connaissez déjà, il y a eu quelques petites modifs au niveau du connecteur (les connexions de base ne m'arrangeaient pas pour router la carte ampli) mais il garde les mêmes dimension, et niveau méca j'ai rajouté 3 petits trous de guidage en plus des passages de vis.

Le nouveau venu c'est bien sur la carte ampli. rien de nouveau pour le moment au niveau du schéma, un PID avec ampli op tout ce qui est de plus classique, le but premier c'est d'avoir un truc qui fait le job pour tester le galva.
J'ai toutefois prévu des points de test au niveau des signaux "clés". Le but : permettre le passage sur un asservissement numérique (ouep à base de microprocesseur STM32 ou d'un petit FPGA) sans router une carte complète pour la partie puissance et retour de position.

Driver_TOP.PNG

Driver_ISO.PNG

Le PCB fait 45mm x 50mm, il y a pas mal de monde au cm² mais j'ai essayé d'optimiser au mieux la partie asservissement. Les amplis sont en SOIC-14 (TL084) et les résistances/capas sont en 0603, ça se soude à la main sans trop de soucis
Et comme j'aurai du rab au niveau PCB, je pourrai faire plusieurs protos, dont un ou deux avec l'extension numérique.
J'ai prévu pas mal de potentiomètres de réglages, que 3 sont associés au PID, le reste c'est juste des gains et corrections d'offset, on verra ceux qui servent et ceux qui pourront êtres remplacés par des résistances fixes.

Pour le reste, je planche aussi sur un driver de diode un peu plus "smart" que les bêtes suiveurs de courants, le schéma avance, les simulations sont concluantes, mais il est pas encore prêt pour être routé donc il ne passera pas dans la commande de PCB de demain...

A+!

[xiantia]

Vous êtes tous morts de froid? (ou noyés dans le vin chaud?)

Tout dépend de l'heure (apéro) et/ou du lieu pour le froid (garage)
En tout cas pour ma part je suis toujours la.

J'ai toutefois prévu des points de test au niveau des signaux "clés". Le but : permettre le passage sur un asservissement numérique (ouep à base de microprocesseur STM32 ou d'un petit FPGA) sans router une carte complète pour la partie puissance et retour de position.

J'avais fait quelques essais pour du PID numérique, mais il me manqué le principale (galva + partie puissance)
Cela n'était pas concluant. L'entrée analogique sur le µP en provenance des détecteurs optiques étaient bien trop imprécis à cause du DAC interne au µP
(255 points).
je suis donc passé en modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour les capteurs. De bon résultats en test, mais depuis que j'ai de "vrais" driver + galvo, je me dit que j'étais loin de la vérité question précision ! le simple fait de "toucher" le galva sans le faire tourner, on sent bien que le driver réagit.
D’où une énorme détection/réactivité sur l'erreur de la position angulaire.

J'ai prévu pas mal de potentiomètres de réglages, que 3 sont associés au PID, le reste c'est juste des gains et corrections d'offset, on verra ceux qui servent et ceux qui pourront êtres remplacés par des résistances fixes.

Enfin un qui pense à la possibilité de modifier certains réglages, même si une simple résistance ferait l'affaire

En tout cas bien joué en espérant que la théorie rejoigne les faits (j'aime lorsque les faits valides les longues soirées de calculs)

Ps: ça fait du bien de retrouver les "anciens" et de partager nos connaissances

Cordialement
Yannick

[Dark-Hole]

J'avais fait quelques essais pour du PID numérique, mais il me manqué le principale (galva + partie puissance)
Cela n'était pas concluant. L'entrée analogique sur le µP en provenance des détecteurs optiques étaient bien trop imprécis à cause du DAC interne au µP
(255 points).
je suis donc passé en modulation de largeur d'impulsion (PWM) pour les capteurs. De bon résultats en test, mais depuis que j'ai de "vrais" driver + galvo, je me dit que j'étais loin de la vérité question précision ! le simple fait de "toucher" le galva sans le faire tourner, on sent bien que le driver réagit.
D’où une énorme détection/réactivité sur l'erreur de la position angulaire.

Ah oui 8 bit c'est pas terrible en effet ^^ je pensais partir sur minimum 16 bits, voire 18 ou 24 bits, pour ça il y a plusieurs solutions, ADC "general purpose" en SPI ou bus parallèle, ou alors ADC audio en I²S avec une bonne fréquence d'échantillonnage. De même pour le DAC. C'est plus complexe que d'utiliser ce qui est dispo dans le µC, mais ça laisse beaucoup plus de flexibilité pour la partie traitement : FPGA, DSP, µC récent qui cavale un peu (PIC32 ou STM32 pour ne citer que ces deux familles). Quand j'en serai là je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, juste essayer de trouver la solution la moins chère et de tirer un PCB pour les tests.

En analogique je garderai toujours l'étage ampli op différentiel pour le capteur de position et celui pour avoir l'erreur (consigne - position) ce qui permet d'avoir une seule entrée analogique sur le PID, et l'étage de puissance évidemment.

Pour le PWM j'y pensais aussi, mais plus tu veux être réactif, plus il faut une fréquence élevée (>100kHz), et qui dit fréquence élevée dit résolution médiocre (ou alors faut un composant qui mouline en fréquence interne) et il faut aussi que le uC que tu mets au cul puisse suivre.

Enfin un qui pense à la possibilité de modifier certains réglages, même si une simple résistance ferait l'affaire

Oui je pense que certains seront remplacés par des résistances. Pour le moment il y en a trois réservés au PID, suivant les résultats que j'obtiendrai je lancerai peut-être une deuxième version en full analogique. Je prévoierai 6 potars pour le PID, un réglage grossier et un réglage fin pour chaque paramètre.

En tout cas bien joué en espérant que la théorie rejoigne les faits (j'aime lorsque les faits valides les longues soirées de calculs)

Ps: ça fait du bien de retrouver les "anciens" et de partager nos connaissances

J'espère aussi, même si le coût final n'est pas très élevé j'aurai passé un peu de temps sur le design (je suis toujours dans l'optique de faire des trucs compacts ^^)

Oui comme beaucoup je ne suis plus trop actif sur le forum mais je continue à bosser sur le truc dans mon coin

[nikoones]

salut dark holes,

je passe par là et j'admire vraiment ton boulot, c'est fou ce qu'on peu faire avec la passion, c'est un très bon point !!

par contre le prix au final çà te reviens a combien ?? je veux dire le prix des composant plus l'étude et le temps passé ? je ne pense pas que ce soit très judicieux ce que je vais dire mais est ce que çà vaux vraiment le coup de ce faire du boulot pour au final un produit qui n'est pas aussi bien en précision que des vrais scanner ?? pour l'apprentissage des micro contrôleur et des circuits électronique c'est génial mais pour l'efficacité et ce que c'est bon ??

moi, personnellement hein, je me serai pas donner tout ce mal pour des laser, mais je le redit c'est personnellement que je dit çà, je sais que tu est un passionné et j'admire cela tu as fait du bon boulot là !! bravo !! en plus pour la communauté des laseriste on peut prendre exemple et quelle exemple !! mais à mon niveau çà n'apporte rien de plus que du boulot pour ton apprentissage et/ou ton expérience, mais c'est déjà beaucoup et c'est bien;

à bientôt pour l'application de ton travaille, j'espère que tu pourra mettre çà en œuvre !

amicalement nikoones

[Dark-Hole]

Salut Nikoones,

Merci pour ton commentaire

Alors du point de vue financier pour le moment :
- Aimants (2 types différents): ~20€ (40 pièces)
- Roulements à billes (plusieurs tailles) : 5€
- Fil de cuivre vernis pour bobine (2 diamètres) : 8€
- PCB galvo + PCB ampli (10 unités de chaque) : 20€ + ~4€ frais de port
- Composants : pour le moment j'ai une grande partie de "free samples" comme l'ampli de puissance et les ampli op (Texas Instruments), LED et Photodiode (Visahy). Pour le reste c'est du composant passif qui coûte pas bien cher le fournisseur : Les valeurs les plus courantes de condos et résistances je les ai acheté par bobine de 1000 (0 ohm, 100 ohm, 1 kohm, 4.7 kohm, 10 kohm... 470pF, 1nF, 10nF, 100nF, 1uF, 10uF... de quoi couvrir un paquet de projets, et pour les autres valeurs je les commande par 10, 50 ou 100 (selon la tranche à partir de laquelle le prix unitaire baisse) mais ça côute vraiment pas grand chose pour des composants standards (Résistance 0603 1/4W ou condensateur 0603 <60V)
- Impression 3D : on va dire 10€ dans le principe.

Aller on va dire qu'on tombe en dessous de 80€.

Après le temps passé sur le design électronique, je dirais moins de 8 heures au total : dimensionnement par rapport à la mécanique, création des symboles et empreintes des composants que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque, dessin des schémas et ajustements, routage des deux PCBs. C'est pas énorme mais la conception électronique c'est maintenant mon métier depuis 1 an et demi

Il me reste encore la fabrication des bobines (je sais quel diamètre de fil je vais utiliser, quelle longueur de fil il me faut par bobines et la manière dont je vais les faire), j'ai déjà les matières premières, il me reste deux points à régler avant de pouvoir commencer.

Donc d'un point de vue réalisation, pour moi ça vaut le coût. Financièrement c'est pas énorme par rapport à la quantité d'éléments que j'ai, que ce soit l'électronique ou la méca.
Même si au final je dessine un carré qui ressemble à une patate, je sais que derrière cette patate j'avais de l'idée, j'avais envie d'aboutir à un résultat.
C'ertes ce n'est pas le résultat que tu attends quand tu achètes un système complet et c'est normal, mais tu n'as pas la même satisfaction.

En plus comme tu l'as dit ça me fait de l'expérience, et des exemples de réalisation dont je pourrai éventuellement parler lors d'un entretien d'embauche, comme je l'ai déjà fait pour la lyre à LED "presque" DMX qu'on avait fait en Lego avec mon binôme pour notre projet de Master

Normalement les PCB sont faits en 3-4 jours, et livraison par DHL donc je devrais les avoir assez vite

[xiantia]

Salut Dark-Hole,

alors verdicts ?
Des premiers tests ...

Bye
Yannick

[Dark-Hole]

Pas encore, d'après le suivi DHL les PCBs doivent arriver demain!

[Dark-Hole]

Bon finalement ils ont été plus rapides que prévu, je viens de recevoir mon petit colis!!

Je vous fait une petite série de photo ce soir, j'ai pas encore tous les composants pour faire l'assemblage complet mais ça devrait être fait assez rapidement

[xiantia]

Salut,

impeccable, j'aime les photos ...

Bye

[Dark-Hole]

Bon je suis rentré assez tard du taf donc j'ai rien assemblé, mais ça viendra

Comme promis voila quelques photos, avec différents référentiels (carte SD, LEGO, composants connus) ^^

Comme vous pouvez le voir les PCBs sont vraiment clean, 2 couches, trous métallisés, sérigraphie dessus et dessous, découpe en "Y"au milieu du PCB plutôt nette... 10 PCBs de chaque pour 30$ avec les frais de port par DHL, livré ~1 semaine après la commande franchement ça vaut plus le coût de s'embêter avec les cuivres faits dans l'évier de la cuisine

Ah et la LED et Photodiodes, c'est du CMS bien sûr

[xiantia]

Comme vous pouvez le voir les PCBs sont vraiment clean, 2 couches, trous métallisés, sérigraphie dessus et dessous, découpe en "Y"au milieu du PCB plutôt nette... 10 PCBs de chaque pour 30$ avec les frais de port par DHL, livré ~1 semaine après la commande franchement ça vaut plus le coût de s'embêter avec les cuivres faits dans l'évier de la cuisine

Comme tu dis c'est vraiment net et l'évier reste propre

Pour effectuer mes PCB j'ai un peut peur de franchir le pas, disons que je ne maîtrise pas très bien le site de commande.
Peur de faire une connerie et de me retrouver avec des PCB de grille pains

Sinon je pense que nous attendons tous le résultat.

Bye
Yannick

[Dark-Hole]

Comme tu dis c'est vraiment net et l'évier reste propre

Oui et c'était l'occasion d'une part de tester ce que ça donne sans prendre un énorme risque au niveau du prix, et d'autre part de me motiver à reprendre d'autres projets en faisant une commande groupée.

Pour effectuer mes PCB j'ai un peut peur de franchir le pas, disons que je ne maîtrise pas très bien le site de commande.
Peur de faire une connerie et de me retrouver avec des PCB de grille pains

Il n'y a pas de risque, il faut leur envoyer les fichiers Gerbers de ton projets (en archive .zip) et eux vérifient que ton projet est conforme. Ils sont plutôts sérieux et réactifs, pour un projet j'avais une erreur que le logiciel ne m'a pas indiqué (un via qui était sensé être relié au plan de masse, et qui par erreur de part n'était relié à rien), ils m'ont envoyé un e-mail pour savoir si il devait être relié au plan de masse, avec un aperçu de l'erreur en question, et peu de temps après avoir confirmé je recevais un autre mail pour me dire que le PCB avait été corrigé et qu'il était parti en production.
En plus de ça tu as une zone de chat qui est globalement en phase avec notre fuseau horaire (sinon ils te répondent plus tard par mail) donc tu peux leur poser toutes les questions que tu veux, c'est ce que j'ai fait pour savoir comment je devais indiquer la découpe en "Y" sur le PCB du galvo
Si je dis pas de bêtise il me semble que c'est la même compagnie que itead-studio et seeedstudio, ceux qui font les PCB pour Arduino, Sparkfun, et certainement d'autres PCB en grande série.

Bon sinon voila une petite photo avec les LEDs et photodiodes en place (les connecteurs ne sont pas soudés car je vais changer de référence, le connecteur qui est sensé allé dedans n'est pas top au niveau de la fixation, j'en ai trouvé un autre avec les mêmes dimensions mais qui a un verrouillage plus costaud)

[xiantia]

re, Dark-Hole

merci pour tes explications, j'ai regardé un peut plus en détail le site avec les questions qu'ils posent, bon c'est vrais que c'est pas
insurmontable.

Tu utilises quel logiciel pour tes pcb ?

Pour terminer tu es sur de ta LED / photo en forme d'arrondi ? je suppose que tu as regardé le datasheet.
Cependant j'ai un peut peur que la diode émettrice diffuse un peut sur 120° et que le changement d'angle du palet
ne soit pas trop perceptible par les photo ayant eux aussi une sorte de loupe sur 120°

Bye
Yannick

[Dark-Hole]

le logiciel c'est Circuit Maker, le petit frère d'altium. il y a le côté puissant d'altium, mais quelques contraintes aussi...

pour la LED/Photodiodes, j'ai fait des tests "à main levé" sur breadboard avec une seule photodiode en changeant l'orientation, quand je plaçais une allumette brulée (donc noire) dans le champ, même indirect, j'avais une variation du niveau de sortie. La LED émet autour de 120° mais les lobes (qui sont quand même assez larges) se situent à +/-50°, par contre les photodiodes sont plus sensibles au centre (enfin d'après ce que j'ai pu expérimenter)

Maintenant que j'ai un truc figé ce sera plus facile à manipuler, je ferai des tests dans le noir avec plusieurs tailles d'obturateur, en différentiel il devrait rester une bonne partie du signal utile, et comme j'ai un réglage d'offset je devrais pouvoir compenser l'erreur

[Dark-Hole]

Bon j'ai pas encore pris le temps de faire les tests, j'ai un peu bossé sur l'axe... Oue c'est quand même une des parties les plus complexes du système

Pour le moment je n'ai pas défini la longueur finale, et je suis même pas sûr de rester sur mes roulements actuels (3mm int., 6mm ext., 2,5mm de profondeur). Par contre ce qui est sûr c'est que le diamètre max de l'axe ne dépasse pas 4mm, et ça c'est plutôt cool!

Comme je le disais j'ai bricolé un peu... Là où vous allez être un peu déçu (et je m'en excuse ) c'est que je veux garder une part de mystère, donc vous ne verrez pas l'axe en entier, mais vous pouvez constater les dimensions par vous même...

Ici, vous avez le premier galvanomètre compatible LEGO sur la gauche, les roulements utilisés et le PCB du capteur de position, tout le monde connaît le stylo 4 couleurs ou je fais un point vite fait?

P_20161130_210227.jpg

Là, un petit zoom, l'éclairage est pas terrible mais on voit à peu près : au milieu j'ai enlevé un segment pour montrer que l'aimant est bien présent, et sur les extrémités on voit que les roulements sont bloqués entre deux segments LEGO. J'ai eu de la chance car les roulements rentrent pile poil dans le petit décrochement des pièces, mais pas dans le trou donc le blocage est réel (ceux qui connaissent les LEGO Technic verront de quoi je parle).
Et l'axe, pour vous faire une idée du diamètre, passe sans frottement dans le trou...

P_20161130_210256.jpg

C'est un peu du luxe, mais c'est très efficace comme boussole...

A bientôt pour de nouvelles aventures!

[xiantia]

re, Dark-Hole

Juste une petite photo d'une vielle monture de galvo (une de test), c'est juste pour te donner un ordre d'idée sur le diamètre
de l'axe et donc en déduire la taille des roulements. Franchement c'est très petit vu par une allumette ..

diametre.png

Si tu as des roulements + axe plus gros, j'en déduis que ton aimant est aussi plus gros.
L'aimant plus gros aura plus de pêche mais tu vas perdre en inertie, il faut donc compenser par le champs magnétique des bobines
(je te connais un peut et je sais déjà que tu y as pensé ) le tout est d'avoir un compromis.

Loin de moi l'idée de te décourager, bien au contraire ... j'aime l'idée.

Bye
Yannick

PS : oui je sais j'ai un gros pousse

[Dark-Hole]

Merci pour cette petite comparaison je n'ai pas d'allumettes mais j'essaierai de faire une autre comparaison de taille.

L'axe de sortie c'est une chose, mais je pense que l'aimant à l'intérieur est un peu plus gros. A la louche je dirais que ton axe fait dans les 2mm de diamètre.
Le mien est provisoire, il fait 3mm de diamètre, et les roulements actuels font 3mm diamètre intérieur, 6mm extérieur, et 2.5mm de large. J'ai reçu des nouveaux roulements qui font cette fois-ci 2mm intérieur, 5mm extérieur, et 2.5mm de large. Le diamètre maximal de l'axe ne dépasse pas 4mm, donc avec les roulements de 5mm sertis dans un tube j'ai encore du jeu.

J'avais eu un éclair de lucidité mais on ne peut pas miser sur les coïncidences à tous les coups ^^. Je m'explique : vous connaissez les antennes télescopiques de radio? les tubes sont plutôt rigides, la paroi est fine, et surtout ils sont amagnétiques (certainement en alu). Le problème c'est que les unités sont certainement impériales, du coup le diamètre intérieur n'est pas exploitable, que ce soit pour y coller un aimant ou s'en servir pour assembler les roulements à billes... Il faudrait pouvoir trouver une pince comme les chauffagistes pour écarter le tube pour les raccords, mais avec un diamètre de 2 à 3mm

Sinon pour les bobines, en me basant sur l'impédance nécessaire à mon ampli je sais quelle longueur de fil il me faut en fonction du diamètre de fil.
Pour la réactivité, je suis parti sur un ampli op de puissance et non un ampli audio. Moins de puissance efficace (c'est relatif), mais un slew rate et une bande passante plus élevés, donc plus dynamique!

Quand j'aurai un assemblage correct et un ampli fonctionnel a mesure du temps de réponse à un échelon en dira d'avantage sur la réactivité du bidule! ^^

[xiantia]

re Dark-Hole,

alors ou en es-tu ? pas trop de temps ou des petits problèmes à l'horizon ?

Bye
Yannick

[djalex1664]

juste pour info, j'ai fait mes axes en carbone et ça marche parfaitement bien. amagnétique, rigide et facilement disponible. la différence de poids n'a que peu d'influence par rapport à de l'acier. Dans le sens où on est au plus près de l'axe donc peu de moment inertiel.
Je te souhaite bien du courage etant moi meme passé par là sans rien connaitre en électronique au départ. mais quel plaisir d'arriver au bout...

Alex

[Dark-Hole]

Yo!

Euh surtout un manque de temps, c'est la fin d'année donc au boulot c'est un peu la course, les achats de Noël, tout ça...
J'ai des commandes Farnell, Mouser et Digikey qui doivent arriver aussi.
En faisant un peu de récup j'ai trouvé de quoi me faire une "boite noire" pour tester le capteur optique, qui est déjà monté dedans mais il faut encore que je colle un axe avec obturateur dessus. Il faut que je trouve un peu de temps pour aller chercher quelques trucs au brico du coin, genre pistolet à colle, colle epoxy métal, une poignée de bougies (pour faire les bobines c'est ce qui me semble le plus simple, facile à fondre autant pour enrouler des spires que pour en dérouler) ... Et ça devrait jouer

Pour le carbone je n'ai pas de quoi usiner, mais un ami va m'usiner des pièces en alu (pareil après le rush des fêtes de fin d'année...) Merci pour ton encouragement en tout cas

[djalex1664]

pas besoin d'usiner. le carbone se trouve en magasin de modelisme au diametre voulu. après c'est dremel

[Dark-Hole]

Certes, mais mes aimants sont pleins, il n'y a pas de trou pour passer l'axe. C'est certains que ça complique les choses, mais d'un point de vue fonctionnement c'est mieux. On peut avoir un diamètre relativement faible et une longueur satisfaisante, avec une force élevée. Avec un tube on gagne en mise en place, mais on perd beaucoup sur le diamètre extérieur et la longueur.

J'ai trouvé plusieurs techniques, celle que j'ai mis en place pour l'axe en photo, qui devrait fonctionner mais qui n'est pas très "propre" (le process est reproductible, mais pas optimal). Une autre est donc d'usiner les embouts qui viendront se coller sur chaque extrémité de l'aimant. On s'est arrangé avec un ami, on a les deux des projets mécatroniques, il avait besoin d'une petite série de 10 PCBs donc je lui ai fait le design, et comme il prévoit de faire usiner ses pièces en échange il va s'arranger pour l'usinage des miennes en même temps

Au niveau des ajustements je ne sais pas ce que ça donnera, mais ce n'est pas un investissement énorme donc ça vaut le cout d'essayer!

[djalex1664]

la force sera sur un diametre plus grand... sauf que dans le cas d'un galvo il faut minimiser l'inertie donc reduire le diametre. augmenter la longueur augmente le moment plus vite que l'inertie... donc axe long et petit diametre est un bon choix.

[Dark-Hole]

Bon il paraît que mes pièces ont été usinées, je devrais les recevoir la semaine prochaine
J'espère juste qu'au niveau des cotes ça passera sans trop de retouches

A suivre donc...

[xiantia]

re Dark-Hole,

alors où en es-tu ?
Tu arrives pas te remettre des fêtes :p

Bye
Yannick

[jy69]

Hello,

C'est vrais.... nous attendons la suite....

J.Yves

[Dark-Hole]

Hello la team,

Oui bien remis des fêtes, je suis dans la période grippe, c'est le truc du moment il paraît!

J'avais reçu mes pièces en alu mais elles ne vont pas, perçages pas très bien centrés, pas assez de jeu au niveau de l'encastrement de l'aimant. Je n'avais pas prévu beaucoup d'épaisseur de matière donc les pièces ont du travailler à cause de la température pendant l'usinage. Et vu la taille je peux difficilement les retoucher. C'était un essai mais pas très concluant, du coup j'essaie de voir comment faire autrement.

Sinon c'est un peu hors sujet, mais ça reste dans le contexte de l'éclairage :

En ce moment je bosse principalement sur un autre projet avec un ami, on veut restaurer une lyre un peu spéciale, il y en a que 4 en tout et elles avaient été faites un peu avec les moyens du bord pour une seule tournée.
La base est une lyre du commerce assez ancienne, et les mecs de la technique avaient remplacé la tête d'origine par un système intégré dans un genre de flightcase (oui le flightcase complet est motorisé ^^)
Le problème c'est que la partie électronique a mal vieilli et que c'est de la techno obsolète. La motorisation est faite avec des moteurs DC et des codeurs incrémentaux pour l'asservissement en position. Notre but c'est de garder un maximum d'authenticité, donc remplacer vraiment que l'essentiel.
On en est venu à ne vouloir remplacer que la carte électronique de gestion avec de la techno récente, et surtout disponible.
On a fait un petit cahier des charges, fait le design du PCB, assemblé les composants, et j'ai déjà pu valider pas mal de tests fonctionnels.

Maintenant il reste vraiment que de l'assemblage de fonctions à faire : asservissement en position des moteurs, interprétation des commandes DMX reçues, et quelques autres fonctions complémentaires.

On s'est mis d'accord pour ne pas diffuser de photos de la lyre pour le moment, on préfère attendre qu'elle soit fonctionnelle, mais voici un aperçu du nouveau PCB :

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On espère quelque chose de fonctionnel avant Mars donc j'ai laissé le laser en standby, mais dès que le projet est terminé je m'y recolle!

Restez connecté...

A+!

[philippe69]

Bonjour dommage qu'il n'y ait pas eu de suite

[Dark-Hole]

Bonjour,

Ouais ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas passé ici! Heureusement que je lis encore les mails de temps en temps!

Pour ce qui est des galvos, je dois avouer que c'était plutôt ambitieux par rapport au prix des trucs qu'on trouve sur le net au final (en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas de compétence ni d'accès à un atelier d'usinage). L'impression 3D à fil étant ce qu'elle est, difficile de faire des pièces précises qui tiennent dans le temps (déformation sous la chaleur principalement).

Pour les lasers en général, j'ai un peu délaissé le côté le côté artistique pour le côté scientifique, je suis ingénieur en électronique avec de plus en plus de connaissances en optoélectronique et ça me plaît bien!

Pour le projet lyre, je n'ai pas vraiment eu de nouvelles de mon binôme depuis, j'ai toujours les cartes électroniques dans un coin, c'est dommage

[nikoones]

Bonjour à toi !

Tu as fait comme moi, remplacer le coté artistique au bénéfice du coté scientifique et çà çà me botte !!

bonnes expérience à toi ...