www.LaserFreak.net

Pour le uC il existe sur le net des programmateurs en RS-232 qui reviennent à ~10€, tous les PIC ne sont pas compatibles, mais la petite astuce (ce que j'ai fait pour débuter) c'est de faire celui-ci sur une plaque d'essai (genre circuit avec pastilles/bandes, voire les boitiers ou les composants se clips), de trouver un programmateur USB avec un pic (ça revient aussi à ~10~€ en commandant le PIC en échantillon gratuit) et de le programmer avec le RS-232 l'avantage c'est d'avoir un debugger USB pas trop cher et compatible avec pas mal de uC, meme si maintenant on trouve des truc tout fait à 30 - 40€

Pour les circuits personnellement j'ai de quoi les faire gratuitement, mais j'ai regardé les prix sur je sais plus quel site, et ça vallait vraiment le coup, surtout pour des dimensions < 50mm*50mm double face avec trous métallisés, ça fait encore plus propre et en plus y a moyen de faire une CG. faudrait que je retrouve l'adresse du site

Et la lumière bleue fut !
j'ai enfin vu un point (ou plutôt paté) de mes propres yeux! (j'avais la diode entre deux doigts et la lentille dans l'autre main, et je dois avouer que je suis un très mauvais collimateur! )
mon petit driver a l'air de fonctionner, réglage avec une led, courant je dirais entre 10 et 15 mA, suffisant pour le moment.
je vais attendre de trouver de quoi percer mon radiateur ou un petit bloc d'alu... peut être qu'en attendant mes lego vont pouvoir me servir

HOULA MALHEUREUX !!!!


ne refais plus jamais ça!

c'est comme ça que j'ai grillé ma 1ere 445, je l'ai branché directement et elle n'avait pas de dissipateur pour évacuer la chaleur et donc elle a cramé (T°max = 50°C boitier), bon... c'est vrai que je lui avais balancé 200-250mA

Pour info, si effectivement tu l'as alimenté à 10-15mA, elle n'a pas "lasé" mais juste éclairé comme une diode electroluminescente classique (le "déclenchement" appelé threshold se situe dans les environs de 180mA)


Enfin... fais comme tu veux hein

Merci pour l'info, c'est peut-être pour ça que je n'arrivais pas à avoir un point (en plus de ça j'ai mis une résistance de 100 ohm entre la diode et le driver) mais bon oui étant donné que je n'avais pas de dissipateur je voulais pas lui envoyer plus, d'ou le test avec une led avant après je n'ai pas précisé mais je portais bien entendu un bracelet anti-statique. Dans tous les cas le driver marche très bien en dessous de 30mA (testé à l'osillo sans toucher au potar) donc je ne m'inquiète pas trop je voulais surtout voir si ma diode marchait et que j avais pas payer 45€ pour une diode rouge de graveur

Mais dans tous les cas je vais attendre d'avoir le reste pour la remettre en service

comme le driver régule en courant, la résistance de 100ohms en série ne fait qu'augmenter la tension aux bornes du driver

Pour le bracelet anti-statique, tu le branches sur quoi: terre? boitier en alu?

oui oui, vaut mieux attendre d'avoir un collimateur avant toute chose et à propos de la diode, la patte du milieu est toujours coupée (si cette diode provient effectivement des fameux projo) et un support rouge-rose tient les 2 grandes et la 3eme petite patte.

Alors effectivement la résistance sert à rien, surtout que j en ai soudé une de 47k en // sur le support de la diode (deux picots de support tulipe) pour quand je débranche les fils du driver (j'ai vu ça sur quelques topics, je sais pas si la valeur est critique mais bon au moins elle dissipe pas 40°C ^^)

Le bracelet je le branche à une prise terre (prise murale, pas multiprise ou autre) donc je pense pas qu'il y ait de soucis, en plus de ça je fais attention aux vêtements que je porte quand je manipule des composants, le pull et le t-shirt en plastique on évite, pour pas que les éclairs qu on voit en les enlevant se retrouvent dans les tites pattes de la diode

pour la diode effectivement c'est celle qu'on voit en photo un peu partout, mais bon ça ne coute rien d'enlever le petit bout de plastique rouge pour le recoller sur une autre diode et de lui couper une patte ou même revendre une diode cramée ^^ (le vendeur à 100% d'évaluation mais bon on sait jamais) enfin elle fonctionne et elle est bleue donc aucun soucis

c'est en aucun cas pour te porter la poisse ou te démoraliser, mais sache qu'une diode morte émet toujours un minimum!

on verra mais bon le driver est stable, la température de ma chambre était de 19 - 20°C max, et en plus de ça elle a du éclairé à tout cassé 15 secondes à 20mA (c'était vraiment pour voir si elle émettait quelque chose), en plus de sa j'ai manipulé que le boitier avec mes doigts qui normalement étaient vidés d'électricité... j'ai déjà manipulé des PIC24F à 100 pattes avec beaucoup moins de précautions et ils ont toujours fonctionné, après il suffit d'une fois certes...

Sinon pour en revenir au projet global j'attaque la programmation/simulation d'un module de surveillance de température plus réduit (le principal a été fait dans l'autre mais il y a quelques trucs à modifier quand même).
Les caractéristiques sont les suivantes :

- Plus d'affichage à 7 segments, on verra si on garde les indicateurs à LEDs (je pensais à un PIC12F en boitier 8 broches...)
- Plus de boutons poussoir, la programmation se fera uniquement en RS-232 TTL (0-5V comme le thermomètre actuel d'ailleurs, qui nécessite un MAX232 externe pour être relié à un PC). On verra si ça en intéresse beaucoup d'intégrer le MAX232 sur la carte ou non avant la réalisation du typon.
- Le capteur de température reste le même (TC77, interface SPI)
- Les dimensions n’excéderont surement pas 20mm*30mm sauf peut être avec le MAX232.
- Tous les composants seront CMS, il y aura un petit connecteur 5 broches pour la programmation du PIC (JTAG).

L'avancement en est au point où la RS-232 n'est pas encore totalement fonctionnelle, mais les valeurs entrées pour les seuils sont sauvegardées. Cette version a de grandes chances d'aboutir d'ici le week-end prochain mais sans garantie

Bonsoir! le thermomètre v.2 est presque terminé au niveau programme, mais je pense que ça va durer un peu plus longtemps que prévu, car je me suis lancé un petit défi et comme j ai presque fini la CAO ben je vais graver les circuit en meme temps :

Un driver de galvos double tout en cms (sauf potards et ampli), avec deux cartes presque identiques superposées.

La CAO en est presque à sa fin avec la carte driver 1 + ampli terminée. Il ne reste que la carte driver 2 + connecteurs d'alim, connecteurs d'entrées et les sorties des deux galvos qui sera terminée d'ici 2 3 jours selon le temps libre que j'ai.

En théorie l'ensemble devrait tenir dans une boite de dimensions : L = 60 mm, l = 45 mm, et h = ~35 mm (avec radiateur de 15 mm de hauteur mais sans compter le ventilo).

Comme à mon habitude et comme vous pourrez le constater, la première carte de même que la suivante seront assez compactes et optimisées de façon à pouvoir faire les réglages même le montage en place

Pour ce qui est de la partie ampli, il s'agit d'un LM4780 qui est un ampli double, et il est configuré non pas en ampli de tension mais en convertisseur U/I (2 potentiomètres verticaux permettent de règler le courant max admissible aux galvos). Je ne sais pas si cette configuration est la meilleure (normalement si puisque le champs magnétique dépend du courant) mais on verra bien, si ça fume ça fume!

Super taff tout ça !!!

Yep! super taff ... du très bel ouvrage déjà fait et surement à venir ...

Salut Dark-Hole,

Beau travail en effet !
Juste pour vérifier: tu as testé ton schéma en réel avec des galvos ?

A+

BlackBird

Yep bien joué, hâte de voir le résultat

Tiens tu vas à la Qlimax aussi ? J'en ai déja fait une, et pleins d'autres event la haut

Bonsoir! alors tout d'abord merci pour vos commentaires!

Sinon pour ce qui est du schéma je l'ai repris sur celui qui était sur le forum, d'origine celui d'elm chan modifié par un membre du forum pour la partie détection optique. Je ne l'ai effectivement pas testé n'ayant ni le circuit de fait ni même des vrais galvos, mais je vous tiendrai au courant avec des "galvos" home made. A savoir que j'ai juste changé la partie ampli de puissance pour piloter la bobine en courant et non en tension, et pour la détection de position je vais essayer d'innover avec du capteur angulaire effet hall (une idée qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps) pour voir si il n'y a pas trop de perturbation due aux bobine. Mais pour cela il faudra que j'arrive à m'en procurer !!! (j'ai trouvé des capteurs qui avaient l'air vraiment excellent mais qui sont obsolètes, et d'autres dans le même style mais il faut en acheter 35 à 2.30€ l'unité sinon les frais de port sont de 20€ (mouser) )

Sinon pour Qlimax et autres event je n'ai encore jamais été mais c'est un projet que je pense réaliser d'ici un an ou deux j'ai vu tous les DVD de Qlimax à partir de 2008 (qui était pour moi surement la meilleure année d'ailleurs )

bonjour!
alors aux dernières nouvelles le projet en lui-même n'avance pas très vite, mais la CAO elle avance plutôt bien, car le typon de la 2ème partie de l'ampli est sur le point d'être terminé (il y a encore des "gros" connecteurs à placer mais on fait tout pour que ça tienne sur un minimum d'espace, tout en utilisant un circuit qu'avec 2 couches pour pas que ça coûte un oeil ou un bras, au choix )

de même ce matin j'ai commencé un petit programme de test RS-232 pour pouvoir terminer le thermomètre et adapter le code à la v.2

Par contre petite question sûrement idiote, en faisant une recherche "DAC" je suis tombé sur des anciens posts qui parlaient du "dac de doc". Ce dac me semblait intéressant, ideal pour les tests pendant l'évolution de mon dac USB/RS-232 et celui avec arduino. Seulement je n'ai trouvé aucun schéma ici, est-ce que quelqu'un sait où je pourrais le trouver?

Sinon j'avais vu comment procéder pour le réglage du courant des drivers style Die4drive avec une diode de puissance si je me trompe pas, mais je ne suis pas certain et j'arrive pas à remettre la main dessus non plus...

malheureusement tous les posts qui donnaient les schémas du dac du doc ont été supprimé lorsque le doc nous a quitté temporairement, depuis ils n'ont pas été remis en ligne, mais il doit surement encore les avoir quelque part!

OK merci pour l'info, je verrai avec lui dans ce cas, en plus je pense que ça pourra servir pour les nouveaux qui veulent pas mettre 100 ou 200€ dans un DAC USB pour commencer

Petite avancée, j'ai commencé à regarder comment je pourrais faire 2 galvos pas trop "dégueu" et je crois que j'ai trouvé des petits trucs super pratiques. Je donne quelques indices :

- Roulements : diamètre intérieur 3mm, provenance : ventilo. je ne sais pas si ils tiendront longtemps, mais ça ne coute rien, et on peut prévoir à l'avance de pouvoir les changer au bout d'un certains temps.

- Axe : aimants de longueur : je ne sais pas, assemblage de 2 ou 3 aimants. diamètre 2mm ou 2,5mm : on verra lequel passe le mieux. L'assemblage du tout reste secret défense

- Bobine : faite maison, soit de forme plate, soit on essaiera de la faire en demi cercle pour épouser la forme de l'axe (avec un écart <1mm entre bobine et axe) mais bon on en reparlera une fois que j'en serai à mon 30 ème essai et que j'aurai bobiné 20.000 spires dans la journée... on verra aussi si on improvise le diamètre et la longueur du fil ou si on fait 2 ou 3 calculs un peu fastidieux mais qui peuvent rendre la chose plus performante

- maintien du tout : partie qui va me sembler la plus délicate au niveau de la position de chaque élément, moulage résine (de préférence transparente pour voir à peu près ce que ça donne). On verra pour le tour en alu plus tard.

- Détection de position : optique pour le moment, c'est prouvé que ça fonctionne. led IR et photo-transistor provenant de fourches optiques de mêmes référence/série, récupération et neuves .
Je pense que vu les temps qui courent la détection magnétique s'en est fini, tous les composants intéressants sont quasi tous obsolètes ou en stock réduit avec frais de port largement supérieur au prix de la bête . Reste ceux d'austriamicrosystems mais niveau vitesse de fonctionnement admissible on est loin des >100kHz annoncés par ceux de Honeywell...

pour les capteur de position, on ne pourrai pas utiliser un capteur capacitif ? tu voies , un bout de métal rond qui est désaxé ou voilé et qui ce rapproche ou s'éloigne d'un autre bout de métal faisant ainsi une capa variable ? c'est une question bête peut etre car je croie que l'optique c'est plus rapide , mais sa doit être étanche à la lumière , car j'avais remarqué sur mes scanner , que quand je dirigeai ma source verte de bad qualité ( sans doute le filtre ir pas terrible ) vers le capteur des scanner il faisait un drôle de bruit et s'emballait donc; mais ce que je comprend pas normalement si c'est optique c'est de l'infra-rouge , enfin je pense, et çà ne devrai pas être codé ? pourquoi ils ont réagit comme cela mes scanner ??

pour les aimant va voir sur "supermagnet.de " il te font des aimant en terre rare à tes mesure et les prix sont compétitif ...

pour les roulement il y a ina, skf, et plein d'autre marque pour trouver des rlts correctes .

Salut
Alors pour le capteur capacitif le problème c'est que ça me parait un peu lent et pas super précis (meme si il y en a surement dans certains galvos entrée de gamme).
Pour l'optique je doute qu'ils s'amusent à moduler/démoduler un signal alors qu'il suffit d'enfermer le capteur dans un compartiment noir et ou la mumière ne rentre pas.
Pour ton capteur je ne sais pas, si il est à l'air libre c'est normal, les capteurs IR peuvent quand même réagir à la lumière du jour car elle contient aussi des IR (prouvé avec un petit hélico RC à 15€, impossible de le faire voler si il y a trop de soleil dans la pièce). De plus comme tu le dis les sources vertes emettent en plus des IR qui peuvent ne pas être totalement filtrés...

Pour les roulements merci pour les références faudra que j'aille y faire un ptit tour, et pour les aimants c'est chez HKCM que je vais les prendre, sûrement en 2,5*12mm

Bonsoir!
Alors peu d'avancements depuis mon dernier post à part du code et du code qui ne me satisfait encore pas mais sa viendra , par contre j'ai retrouvé le schéma du DAC //, je le posterai quand je l'aurai redimensionné

c'est un nouveau lanceur de chat !!! pas mal !!

voila ce qu'il me faut pour la chasse au radiosonde meteo !!!! je pourais faire pété le ballon a bonne distance !! cool

[HS ON] oui c'est un nouveau propulseur à chat, d'ailleurs j'ai fait une offre à Dassault ce week end, et comme par hasard aujourd hui on entend parler d'eux, et Airbus doit me recontacter d'ici une semaine... [HS OFF]

Sinon pour en revenir au vif du sujet, j'ai encore avancé dans le programme au niveau de la RS-232. Je n'ai pas encore ce qu'il me faut pour relier la carte au PC mais je sais déjà que la partie "traîtement des données reçues" a des chances de fonctionner, il n'y a que la partie réception qu'il faut que je teste quand j'aurai un adaptateur USB/RS-232 j'ai laissé la v2 de coté pour le moment car j'ai une semaine un peu chargée...

Bonsoir!

Un petit peu de nouvelle sur l'avancement du projet :

Je n'ai hélas pas beaucoup de temps en ce moment pour m'y mettre et ce sera surement pas la semaine prochaine que je pourrai m'y mettre plus, bts blanc...

Mais, j'ai quand même pris le temps de m'amuser avec mon DAC. Pour l'instant rien de bien évolué, seulement un losange fixe, un losange qui tourne sur lui même (effet d'optique en écrasant/élargissant une des diagonales), et un rond. Je vais essayer de faire un carré qui tourne en formant un cercle cette fois ci, un peu plus complexe, et pourquoi pas aussi un 8

Le tout est malheureusement en interne, et j'ai un énorme problème de vitesse que je vais essayer de régler...

A défaut d'avoir des scans haute résolution, j'utilise un oscilloscope en XY

J'ai aussi profité du peu de temps libre que j'avais pour acheter des forets métal de 1,5mm à 6,5mm, dont un de 5,5mm qui j'espère me permettra de sertir ma diode bleue sans trop forcer, quite à limer un peu le bord...
Achat d'aimants pour mes futurs scans, et récupération de 2 ventilo qui par chance contenaient 2 petits roulements de diamètre int 2mm, diametre ext 5mm et 2mm d'épaisseur chacun. Ils n'étaient pas prévus pour être démontés à la base, mais étant donné les roulements qu'ils contiennent je récupèrerai d'autres ventilos plus tard ^^.

J'ai un peu laissé de coté le thermomètre car je n'arrive pas à faire fonctionner l'interruption désolé pour ceux qui attendent la v2

Sinon l'ampli de scan est en principe terminé, mais je ne peux pour l'instant pas le fabriquer, et il est meme susceptible de bouger encore un peu, mais le plus gros est fait.

Prévision des prochaines évolution :

- Faire une petite vidéo du DAC vu à l'oscillo.
- Usiner le bloc alu de la diode et trouver un collimateur.
- Essayer de débugger le programme du thermomètre pour conclure avec la v1 et la v2.
- Finir l'optimisation de l'ampli galva et si possible le fabriquer (manque que le circuit imprimé, tous les composants attendent bien sagement dans un petit sachet).
- Acheter de la résine pour moulage, se lancer dans les calculs d'électromagnétisme et acheter une bobine de fil émaillé.
- Assembler l'axe une fois les aimants reçus et assembler le détecteur optique.

t'as déjà jeté un oeil au topic que j'avais fait sur mon petit projo 100% maison?

j'avais fait l'ampli et les galvos conçus et fabriqué maison, tu devrais pouvoir trouvé quelques infos, si t'as besoin d'aide hesite pas, j'en ai réparé pas mal de "vrai" galvos et je doit avoir quelques aimant de mes premiers rotor à dispo

Oui j'ai déjà été admiré le travail et je suis resté bouche bée! et je dois avouer que c'est ça qui m'a donné l'idée!

Pour les aimants normalement je reçois les miens lundi, j'en ai pris 30 aux dimensions 2.5mm de diamètre et 12mm de haut, polarisés diamétralement avec une force qui me semble raisonnable vu qu'ils sont sensés pouvoir lever plus de 1kg chez HKCM.

J'ai ma petite idée sur comment en monter plusieurs en un seul axe, reste à voir si au niveau des dimensions ça passera et si je n'ai pas trop de perturbation magnétique...

Pour la bobine je vais essayer de faire des calculs vu que j'ai des formules dans mon cours de physique appliquée

Le détecteur, c'est simple, j'ai récupéré une dizaine de fourches optiques qui ne me servent pas, donc je vais les démonter ^^. Elles sont de la même série donc par chance les photo transistors ont les mêmes caractéristiques.

Le tout sera moulé dans un genre de plexiglas (normalement pas trop de dilatation avec la chaleur) ce qui me permettra de vérifier le bon positionnement du tout vu que c'est transparent, et ça a l'avantage de ne pas trop perturber le champ magnétique

Estimation du cout de réalisation galva et ampli compris :

- Composants électroniques : < 5 €
- Circuits imprimés : 0 €
- Aimants : 15 €
- Roulements : 0 €
- Résine pour moulage : 15 - 16 €
- Moules si besoin : 1 ou 2 apéros
- Fil émaillé : prévision de 20 € suivant la longueur et le diamètre (y en a à 5,50 € pour du 0.1 mm * 450 m)

J'en suis donc à maximum 55 € pour plus de deux galvas et amplis (avec mon stock et pratiquement pour le même prix je pense pouvoir faire au moins 6 galvas et 5 amplis pour des futurs projets, reste à voir si les 500 ml de résine et le fil émaillé seront suffisants pour ces quantités)

pour le capteur, ne met pas de plexi car ça sera sensible à toute la lumière autour, de plus ce ne sont pas des phototransitors qu'ils faut mais des photodiodes.

pour le prix, sache que ce n'est abolument pas rentable de les faires soit même j'aurais pu largement me prendre des 45k, mais par contre ça m'a appris l'electronique, je suis parti de rien et maintenant je fait de la programmation de pics ^^ et aussi de pouvoir démonter n'importe quel galva les yeux fermés.

pour les bobinages ça sera de l'empirique, c'est ce qui à marché le mieux, t'essaye un certains nb de tours et tu regarde le résultat, si le champ magnetique est suffisant etc. je m'etais fait pourrir à l'epoque par mp en me disant que comme j'avais fait s'etait pas possible...

enfin bon, quand tu en seras aux tests de bobinages ça seras déjà très bien, t'es pas le premier qui veux essayer et que je conseille, j'espere juste que tu te rend compte dans quoi tu t'embarque, et j'espere que tu vas pas te casser les dents dessus.

ce qui m'as permis d'y arriver c'est que je ne suis pas du tout electronicien mais mecanicien, donc je pouvait faire toute les pièces facilement et ceux du forum pouvais m'aider pour l'electronique, pense bien à cela...

en aucun cas je ne cherche à te décourager, faut bien prendre en compte le temps que ça prend, le cout, l'enervement et le resultat qui seras pas forcement des mieux.

Merci pour les conseils pour le capteur je vais pas le mouler dedans, je vais le laisser en dehors pour que le galva puisse être démonté quand même, de toute façon il sera enfermé dans le noir, je verrai comment faire le plus simplement possible

Pour les photodiodes c'est bizarre parce que c'est pas linéaire, les photo transistors si enfin au pire des cas je tente les deux

Pour la bobine je vais déja en faire une sur une plaque en plastique ou autre et qui se rapprochera le plus de celle que je coulerai dans le plexi une fois le test OK.

Pour le budget il est déjà défini, et je me limite à 70€ (je vais déjà avoir une bonne partie du matos lundi, avec les aimants, tous les composants, quelques pièces en alu, les roulements... il ne me manquera que les circuits imprimés, la résine et le fil)

J'ajouterai les miroirs en dernier, en attendant j'ai récupéré un plateau de HDD en verre, c'est pourri mais si le galva fonctionne avec ça il fonctionnera avec un vrai miroir... va faloir que je fasse un petit test de découpage, 7 ans de malheur qui m'attendent si je le brise?

HS_ON Si mes galvas n'atteignent que 2kpps j'aurai quand même la satisfaction de les avoir fait de A à Z, et au pire je pourrai toujours les refourguer aux chinois pour faire un laser 500mW avec un pointeur 20mW et mes galvas 20kpps @30° HS_OFF

faire tout en plastique , c'est pas forçement une bonne idée les bobine chauffe bcp il faut qu'elle puisse evacuer les calorie donc un support en alu est l'idéal ! et certain chauffe TRES fort

en fait le moule c'est que pour que le tout reste en place, mais je regardais justement pour faire une carcasse en alu, avec si besoin un C en fer pour absorber le champs et éviter que les galvas se parasitent entre eux. J'hésite à faire les cotés plats pour coller l'alu contre les bobines pour mieux dissiper, mais au niveau du moule sa va compliquer les choses et je pourrai plus me contenter d'un bout de tuyau de chauffage

mais se genre de piece ne doit pas se moulé mais s'usiné dans la masse , mais il te faut un petit tour et une petite fraiseuse ^^

Je n'ai pas les moyens pour une fraiseuse, enfin je pense pas, celles que j'ai vu et qui n'étaient pourtant pas numérique coutaient dans les 400€ voire plus, donc pour l'utilité que je vais en avoir... j'investirai peut être dans un tour si j'arrive à trouver des cylindres pleins en alu pas trop chers, comme ça je fais directement la carcasse dans la masse.

Mais pour le reste du système le moulage me paraît plus simple :

j'ai ce qui faut pour faire "l'empreinte" des roulements et aussi le passage d'axe. Avec en plus des pièces parfaites pour centrer le tout. Je vais juste avoir à découper des ailettes dans une petite plaque en plastique pour faire mes bobines (ça tombe bien j'ai des boites de CD qui trainent ^^) donc une scie et une règle iront bien , et je peux même essayer le décapeur thermique pour faire des bords en arc de cercle, comme sa mes bobines ne seront plus plates mais suivront l'axe => bobine collée à la paroi en alu sur toute la surface pour mieux dissiper. Dans tous les cas la résine ne sert que de maintien et d'isolant électrique, le galva fini devrait ressembler à un galva normal
En plus l'avantage du plexi par rapport à l'alu, c'est qu'il n'influe pas ou très peu sur le champ magnétique, et donc quitte à essayer de faire des petits galvas, autant les faire le mieux possible du premier coup pour pas avoir à en refaire et cumuler les dépenses. Je vais de toute façon me limiter à une paire avec un ampli. Si ça marche mais que c'est pas du tout efficace, on les gardera pour le fun, il y aura bien quelque chose à faire avec, même le présenter comme un début de projet de fin d'étude
Si ça marche pas, on récupère ce qui peut servir, et on voit comment réagit le plexi quand les bobines atteignet 400° sous 10 A...
Si ça marche et que j'atteins 15kpps ou plus (j'ai peu de chance d'arriver la mais on ne sait jamais) ben je fais un petit support et j'investis dans des miroirs.
Si j'atteins plus de 25kpps je prévois pour en refaire au cas où je veuille faire des jumeaux ou des triplés
Au delà de 35kpps je dépose le brevet et je monte mon entreprise

70€ oubli de suite, j'ai ai eu pour plus de 400€ à peu près pour les galvos qui font du 20kpps avec leur drivers, en sachant que je suis équipé de tour et fraiseuse et que je faisait mes circuits, tu pourras jamais faire quelque chose de precision avec une scie à metaux....

et a savoir que pour une 100ene d'euro tu as deja des 20kpps tout fait que tu peu tuné pour monter a 25 voir 30kpps

On verra, de toute façon au delà de 70€ je laisse tomber, en sachant que dans tous les cas le budget ne sera pas perdu. Les aimants peuvent toujours servir, je ne vais pas utiliser les 450m de fil émaillé que pour ça, ni les 500ml de résine.

Aujourd'hui j'ai eu mes aimants, et ils sont plus puissants que je pensais, j'espère que ça ne gênera pas trop quand les galvas seront en place.

La scie ne va pas me servir à faire des pièces très précises, juste découper des formes simples dans des fines lames de plastique rigide (d'ailleur je pourrais presque m'en dispenser et le faire au cutter).

Les pièces les plus importantes sont déjà faites, c'est rigide, c'est propre et en plus c'est de la récup' seulement c'est là qu'est mon petit secret

Bonjour à tous

Petit avancement (vraiment tout petit), j'ai fait un assemblage pour ma diode bleue, enfin fait un essai... les forets qui ont déja servi une paire de fois c'est pas génial pour percer de l'alu, meme avec de la graisse... Donc à la base c'était 2 radiateurs de Playstation 2, un est trop petit pour etre utilisé et l'autre est foiré Donc solution de rechange, un collimateur d'un pointeur rouge à 3€ en laiton ou j ai serti la diode, forcément la lentille ne rentre pas dedans, du coup j ai coupé à ras de la tête de la diode.

J'attends de récupérer soit d'autres radiateurs de PS2 mais c'est un peu mort, soit un petit bloc d'alu de 30*20*20 mm qui devrait aller pour encastrer la lentille et le support de la diode, qu'il faut que je perse pour y coller le capteur de température en SOT-23 5 broches...

D'ici quelques jours je devrais récupérer quelques HDD, il ne me manquera qu'une scie à carrelage pour découper le plateau en verre de HDD 2.5" que j'ai déja, en espérant que sa irra et que sa enlevera pas trop le revetement...

Sur ce une petite photo quand même, aucune idée du courant auquel je suis, je sais juste que je suis à peine au dessus du seuil d'allumage du premier émetteur, que sa chauffe un peu au bout de 10 secondes quand on laisse le doit devant le faisceau et que sa met du temps à allumer une allumette