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Hallo Gemeinde,

mein Name ist Michael und komme aus dem Ruhrgebiet.
Ich habe mich schon vor einiger Zeit vorgestellt aber bis heute nur mitgelesen und mich informiert.
Da ich mein Projekt nun gestartet habe, kommt auch schon die erste Frage:

Da dies das Leistungsschwächste RGB-Modul ist, was meiner Preis/Leistung entspricht, habe ich mich für dieses entschieden. Leider ist dies noch immer zu stark und daher würde ich gern versuchen, die Leistung um die hälfte zu reduzieren.
Kann ich bei dem China-Modul W200 (200mW) den Diodenstrom einstellen? Auf dem Treiber sehe ich drei Potis die mit "R G und B bezeichnet sind.
Wie bekomme ich raus wofür diese Potis sind. Beim Hersteller gibt es diesbezgl. keine Hinweise.



Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank schon mal vorab


Michael

halli hallo...


nun, da es sich scheinbar um einen RGB Treiber handelt, der offensichtlich die 3 Grundfarben "bedient" könnte man annehmen, dass der Trimmer an dem R steht, für den Diodenstrom der roten diode zuständig ist... gleiches gilt für grün und blau

Versuch macht klug

wenn man auf Nummer sicher gehen will, stöpselt man die Laserdioden ab, und schließt stattdessen einen passenden "Dummy" an (zB ne RGB LED im angemessenen Leistungsbereich... gibts ja teilweise bis 700mA http://www.ebay.de/itm/3x-3W-RGB-LED-4- ... 2a4dac8510 ) .... damit kann man dann den "original Strom" erstmal messen, und dann an den Trimmern drehen, und gucken wie sich die Ströme verändern (kleiner größer werden).... evtl kann man dann gleich den "wunschstrom" einstellen.....
leider kann man nicht direkt annehmen dass der halbe Strom zur halben Leistung führen wird, weil man evtl den Schwellstrom abziehen muss..... aber ungefähr wird es wohl in diese Richtung gehen...

Auf jeden fall kann man damit halbwegs sicher experimentieren, ohne gleich die schönen LaserDioden zu grillen, was recht ärgerlich währe.

ist das ein analoger treiber? oder ein TTL Treiber?
so oder so... muss man natürlich zum einstellen der Ströme ein brauchbares Ansteuersignal (Modulationssignal) an den Treiber anlegen... zumindest +5V für jedes Modulationssignal.

Wichtig: NIEMALS im Betrieb Laserdioden anstöpseln oder so... sonst sind sie vermutlich gleich hinüber.

viele Grüße
Erich

Hi Erich,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ja, es handelt sich hier um ein RGB-TTL-Treiber angeschlossen an einem RGB-Modul (W200)
Ich werde dann mal den Versuch starten und melde mich wieder.

Vielen Dank.

Michael

hai hai...

na dann..... 5 volt an die Modulationseingänge ..... und los gehts
Diodenstrom sollte auf jeden fall gemessen werden! also Multimeter auf Strommessung stellen und quasi die Leitung zur Diode auftrennen, Multimeter dazwischen hängen.
alles andere ist mehr oder weniger Murks..
manche "freaks" messen den Diodenstrom in dem sie den Spannungsabfall am Shunt (den quasi jeder Treiber irgendwo hat) messen... dazu muss man aber den realen Shunt widerstand gut (genau) kennen....

Ich persönlich bevorzuge die Messung in der Leitung...


viele Grüße
Erich

Hi, also Diodenstrom liegt bei 22mA. Beim langsamen drehen des Potis tut sich leider gar nix:-( . Hab mal langsam 2 Umdrehungen nach links und dann mal 2 nach rechts.... Nix. Strom bleibt bei 22mA. Könnten die Potis vielleicht gar nicht zur Stromeinstellung dienen?

Michael

Hi,

22mA scheint mir sehr wenig. Rot sollte >200mA liegen.
Der Treiber ist ein PWM Treiber , also keine "echte" Konstantstromquelle.
Es wird nur die Pulsbreite geregelt und dann per L/C "bereinigt"
Bei Strommessungen in Reihe kanns Probleme geben da der interne Shunt ja in Reihe zum Treibereigenem Shunt liegt.
Wer misst, misst Mist
Miss bitte mal die Spannung parallel zur Diode und berichte !

Hi zusammen,

vielen Dank nochmal für die Unterstützung

Also an der blauen Diode liegen 4,73V bei 22mA an

Sind dann rein rechnerisch 100mW.... oder?
Ganz schön viel für ein 200mW RGB Modul, oder?

Michael

Hi Michael,

das ist nur der 'elektrische' Verbrauch -- was davon vorne als Licht rauskommt, ist meist irgendwas zwischen 20% bis 30% ... also eher um die 25mW

Viktor

Kopf schütteln..... Also die blaue LD ist eine 80mW 460nm. Imax lt. Datasheet 160mA, Grün ist ein 40mW DPSS mit Heizungsdraht im Kühlkörper. Der liegt bei etwa 390mA und rot ist meißt eine 658nm LD aus einem Brenner. Hier werden oft 200mW und mehr eingestellt vom "Hersteller". Dürfte sich um eine 160mW LD handeln. Bei 220mA ist die schon überfahren. PWM ist der Treiber nicht, hier wird nur die Spannung für die LD angepasst. Du wirst auf dem Treiber einen LM358 pro Kanal finden. Das ist die eigentliche Stromregelstufe. Der andere IC's regelt über seine Außenbeschaltung die Spannung für die Laserdioden, da wie ja zu sehen ist die Transistoren nicht gekühlt sind. Irgendwo muß ja der Leistungsabfall bleiben. Ohne Leistungsmesser würde ich hier garnichts einstellen.

OK, vielen Dank für die ganzen Antworten.
Da ich über die Poti's wohl nicht's einstellen kann, muss ich wohl auf andere Hilfsmittel zurückgreifen

Trotz allem vielen Dank für eure Hilfe

Hai hai...

hmmm....... also.. ich geh schon sehr schwer davon aus, dass die Potis an denen RGB Steht zufällig auch dafür da sind, den Strom für R G und B ein zu stellen.
eher glaube ich momentan an einen Mess- oder beschaltungsfehler.....
Leuchtet die LaserDiode (oder LED) denn dann, wenn Du diesen Strom misst? wie (welche Methode, messgerät, Schalterstellung usw) misst Du denn den Strom? Evtl ne Skizze oder n Bild....

Ist das Modulationssignal drann? 2 Drähte! hab ja schon so manches gesehen....



viele Grüße
Erich

PS: Schade, ich dachte es währ ne grüne diode... grünes dpss modul ist echt schade.. lässt sich vermutlich auch schlecht einstellen

Hi Erich,

also ich habe der plus der leitung, die vom treiber zur diode geht aufgetrennt und Messgerät (Fluke Multimeter ) dazwischen gehängt. (Einstellbereich 0-400mA DC)
Dann Quickshow gestartet und blauen Target-Beam eingeschaltet. Schöner blauer Punkt an der Wand aber beim drehen des Potis passiert mal gar nix (vielleicht auch "zum Glück?!?)

Hmmmmmm
Mach ich was falsch ?

ALSO: Wenn Du wie gesagt die Plusleitung zur LD aufgetrennt hast und im Betrieb Licht siehst und Dein Messeisen Strom anzeigt, kannst Du sehr wohl mit den drei Potis den Strom regeln!! Wenn man Blau ausgibt sollte man auch am richtigen Poti drehen. Optisch wird sich da erst was zeigen, wenn Du ordentlich runter geregelt hast, da ja der Treiber TTL macht.

hmm....

sollte schon so gehen.... hm hm hm... seltsam . . . .
by the way.... gut möglich dass Quickshow keinen 100% CW Strahl ausgibt, sondern immer ein wenig moduliert.... sollte aber für eine "Relatieve Reduzierung" der Leistung egal sein.


schon komisch . . .


viele Grüße
ERich

... und eventuell dran danken dass es 10-gang Potis sind die man einige Male (10 mal ) drehen kann.

ah ja... stimmt das könnte ein guter Hinweis sein

Hi zusammen,

man man man...
Ich bin sooooooooo blöd!

Ich habe geschrieben, das ich die Leitung zwischen LD und Treiber geöffnet habe... das wollte ich auch und macht auch Sinn.
Und was mach ich? Trenne die Leitung zwischen ILDA-Schnittstelle und dem Treiber auf
Na, da kann ja nix vernünftiges bei rumkommen....oh man!

Na, Fehler erkannt und gebannt...gemessen....und siehe da...Perfekt.

Blau von 32,00mA gestellt auf 25,0mA

Rot von 39,75mA gestellt auf 32,0mA

Grün von 102,80mA gestellt auf 89,1mA und dann auf 80,0mA

Aber von den hier erwähnten mehreren hundert mA bin ich aber weit entfernt.
So, und nu hab ich auch die Helligkeit, die ich haben wollte. Vielen Tausend Dank an alle, die mich hier so ausdauernd unterstützt haben.
Somit konnte ich mein Projekt umsetzen.

Das Ergebnis könnt ihr hier sehen:

https://youtu.be/NQ3zIhSx1Bg

bei Bedarf auch gern auf meiner Homepage: www.Michimix.de


Vielen Dank an alle

howdy..

na dann erstmal grattulation zur gelungenen OP...

Aber von den hier erwähnten mehreren hundert mA bin ich aber weit entfernt.

kann sein, dass du kein 5V Dauersignal (CW Signal) von ILDA bekommen hast.... je nach Tastverhältniss ergibts sich dann ein anderer "mittlerer" strom.. wobei digitale multimeter nicht wirklich gut darin sind, den Mittelwert an zu zeigen. Die Aussage mit den Strömen gilt für 100% Einschaltdauer (CW ==> ConinousWave ==> Dauerleuchten)

viele Grüße
Erich

Das Ergebnis könnt ihr hier sehen:

https://youtu.be/NQ3zIhSx1Bg

bei Bedarf auch gern auf meiner Homepage: www.Michimix.de

is ja geil !!!!!

ich dachte beim video erst "Spinnt der ??? das soll gedrosselt sein" bis ich kapierte dass das ein MODELL ist...

sehr geil nice work

viele Grüße
Erich

Hi,

schon Klasse nen Modell zu belasern.

Jedoch stimmt bei dem Modul die Strahlkonvergenz nicht wirklich gut.
Im Modell fällt das deutlich mehr auf, als in Größeren Maßstab.

Grun und Rot laufen ja schon fast übereinander.

Dr. Burne hat geschrieben:Hi,

schon Klasse nen Modell zu belasern.

Jedoch stimmt bei dem Modul die Strahlkonvergenz nicht wirklich gut.
Im Modell fällt das deutlich mehr auf, als in Größeren Maßstab.

Grun und Rot laufen ja schon fast übereinander.

Hi,
ja, ich weiß.
Hab das Modul schon geöffnet und wollte Spiegel justieren... hahaha
Die Spiegelhalter sind so minderwertig das alle! Gewinde der Stellschrauben durch sind. Du kannst die Schrauben drehen bis der Arzt kommt...
Bei einem kann ich eine Schraube rein und rauschieben...da ist gar kein Gewindegang vorhanden
Ansonsten ist alles nur verklebt. Da ist nicht viel mit einstellen. Ich muss die Spiegelhalter entweder austauschen ober neu einkleben!?!

Na ja, was will man von einem Modul für 90€ verlangen. Vielleicht bau ich mal selber ein Modul, genau auf meine Bedürfnisse angepasst..D.h ca. 100-200mW und analog modullierbar.
Da trau ich mich aber noch nicht ran. Also muss das Billigmodul erst mal reichen

Hi,

ja wenn du öfter Modelle Belasern willst, würde ich das aus Single Mode Dioden bauen.
Da kommst du mit kurzer Brennweite auf 1,5mm Strahldurchmesser.

Zum Glück hast du nen 200 Modul, da sind die Strahldurchmesser sicher noch ganz gut, bei Breitstreifen Dioden in rot sieht es dann grässlich aus.
Vermutlich kannst du den Grünen DPSS und die Rote und Blaue Diode aus dem Modul an neuen Treibern auch so weiter verwenden.
Wenn die Optik ausgeleiert ist brauchst du dann auch 2 neue Spiegelhalter, die Dichros kannst du weiter verwenden.

Für den Leistuingsbereich wäre 80mW Blau singlemode, 50mW Diode Grün und ne 100mW 658nm Diode über analoge Treiber sicher das Optimum,
ist aber deutlich teurerals so nen China TTL Modul, wenn man das separat kauft.

Ich baue oft so auf, dass ein Lasser der Fixpunkt ist, die anderen laufen über noch einen Spiegel, um in der Höhe nachzustellen und dann aus das Dichro.
Geht auch, wenn man die Dioden mit dünnen Blechen in der Höhe anpassen kann oder
beim Aufbau oder der Diodenblock sehr nah an den Dichros sitzt und die Dioden sauber in einer Höhe an den Dichros ankommen.

Stepfan, die Module haben sehr gut Strahlwerte. Leider gibt es bei den verschiedenen Herstellern totale Ausbauabweichungen, was die Spiegelhalter betrifft. Es gab ne Serie mit "fein verstellbaren" Halten mit je einer Schraube in X/Y Ausrichtung dann gab es wieder welche mit nur einem Alustab und "live" aufgeklebten Dichro, Justage der Konvergenz über die Diodenhalten von Blau und rot. In jedem Fall sind die Divergenzen kleiner 1mrad! So ein 200mW Modl mit guter Konvergenz zwickt ungemein doll auf dem Handrücken. Habe selber zwei dieser Module auf analog umgebaut. Daher kann ich da super mitreden.

Hi nochmal...

benötige für das genannte Modul zwei neue Spiegelhalter. Sind aber kleine drin verbaut (ca. 13mm hoch)
Hat jemand welche, die er nicht mehr benötigt oder kennt jemand ne Adresse zum bestellen?


Danke schonmal...

Michael

Die Teile sind Schrott. Nur Biegetechnik. In deinem Falle würde ich über Zug/Biege Halter nachdenken. Gibt es auf http://www.mylaserpage.de/Shop2014/Zubehoer/Mechanik/

Ja, die hab ich mir schon angesehen...die sind aber 21mm hoch.
Für das Modul dürfen die aber nur ca.13mm hoch sein.

Gibt es die in verschiedenen Größen oder ist das ein Eigenbau vom Chinamann?

dann vergrößere die zerfranzten Gewinde auf M3

Aldso mit Zug Druck auf beide Achsen ist das kleinste was ich gesehn habe 15mm hoch.

Irgendwo habe ich noch 2 mal diesen 13m Schrott mit Druck auf einer Achse.

nimm doch halter mit abgeschrägten ecken (45°) daran klebst du das dichro
siehe hier wie bei nohoes projektor den strahlverlauf an

http://www.nohoe.de/laser/cimg2948.jpg

Halli Hallo

Hier vielleicht etwas besser zu sehen:

http://laserfreak.net/forum/viewtopic.p ... 1b#p269324

Hatschi

Hi,

habe hier Spiegelhalter.

Die mit einer Achse Druck kannste für etwas Trinkgeld bekommen.

Die andern 2 sind von Thomas, keine Ahnung was die kosten.
allerdings 15mm hoch, haben aber auch die 45° Ecken. Egal was für Halter du hast, wenn das Dichro lang genug ist kannst du es drankleben dass es ander der Seite Übersteht.

Hi,

Habe gerade durch Zufall den Spiegelhalter auch auf Ebay gefunden.
Ist wohl ein Laserfreak der sie verkauft.
http://www.ebay.de/itm/Biege-Spiegelhal ... 3cf8e3002e

Hi, vielen Dank für die Unterstützung. Ich konnte die Spiegelhalter retten, indem ich die Gewinde nachgeschnitten habe und neue Schrauben besorgt habe. Konnte dann für meine Bedürfnisse passend die Strahlen so justieren, dass es auf dieser kurzen Distanz noch gut aussieht. Aber nach 2m laufen sie dann etwas raus aber so eine Entfernung brauche ich ja nicht.
Hab ein neues video in meinem youtube- kanal (michimix35).
Aber das filmen mit diesen massiven, unterschiedlichen Helligkeiten während der Show, ist nicht so einfach. Vielleicht hat ja jemand aus dem Forum Erfahrung damit und kann Tipps geben

... wenn die Show mehrfach identisch ablaufen kann, dann kannst du sie 2x mit unterschiedlicher Empfindlichkeit filmen und dann die jeweils passenden Bereiche zusammenschneiden

Viktor

Kleiner Tip zur Justage. Der grüne DPSS ist in diesen Modulen als Referenz zu sehen. Also mußt Du an Hand seines Verlaufs den Roten und Blauen Halter nachjustieren. Um optimalen Abgleich zu erreichen solltest Du folgendermaßen vorgehen:

1. den grünen DPSS kannst Du nicht justieren, aber eventuell taumeln mit kleinen Unterlegscheiben. Sollte mittig den Strahlenaustritt verlassen
2. den roten LD Mount solange in Höhe verschieben, bis dessen Strahl mittig den Spot vom Grünen auf dem Dichro (rot) trifft, danach mit dem Spiegelhalter die Konvergenz von grün rot auf Entfernung in der Überlappung einstellen. Dazu solltest Du wenn möglich eine Figur (Kreis, Quadrat) mit den Scannern ausgeben. Wenn du dann die Farben exakt übereinander hast, gehts mit blau indentisch weiter.....

Wichtig ist in jedem Falle, das die Einzelfarben sich IMMER deckungsgleich an den Dichrospiegel treffen. Ansonsten hast Du eben wie in Deinem Fall nur eine Überlappung bei 1-2 Metern, danach laufen die Einzelfarben wieder auseinander.