www.LaserFreak.net

Jo, mal sehen was rauszuholen ist !

Das ganze ist dadurch entstanden, da ich festgestellt habe das mein
DPSS-Kopf im Normalbetrieb (ohne jeglichen Wärmestau durch andere wärmeabgebende Teile) schon so auf 33 Grad kommt. Angegeben ist eine einzuhaltende Betriebstemperatur von 15-30 Grad.

Auch stören mich, die nach längeren Pausen bzw. Blankingzeiten auftretende Modensprünge.


Laserkopf wird im Alu-Vierkannt mittels 6 Schrauben mittig justiert und befestigt.
Um den Kopf herum ist dann ein Spalt von 2mm, der komplett mit Wärmeleitpaste
aufgefüllt wird.

Der Vierkannt bekommt die Tage noch die restlichen Bohrungen und Gewinde.

Kühlkörper für´s Peltier wird noch bestellt, sowie der andere kram der noch nötig
ist.

Mal sehen ob ich die Schaltung zur Regelung selbst aufbau oder kaufe. Wobei ich noch mal austesten muss, ob der Kopf nicht evtl im Winter sogar geheizt werden muss.

http://home.t-online.de/home/st.jahn/index1.htm

MfG Stefan

Halli Hallo

Die Idee finde ich nicht gut! Besser:
Gleicher 4 Kant, durchsägen, planfräsen, zusammenschrauben, Loch bohren, nachreiben (für Oberfläche), fertig!

Hatschi

2mm Wärmeleitpaste leitet die Wärme auch nicht mehr so toll

Hallo,
das mit der 2mm Wärmeleitpaste würde ich auch noch mal überdenken... Wenn an diesen Stellen wirklich Wärme abzuführen ist geht das sicher nicht über so eine dicke Schicht. Nur so als kleiner Hinweis, ansonsten hört sich die Geschichte gut an.

Ciao Alex

Halli Hallo

So wie das hier bei HB mal an.
Zum Anhang: die Bohrung sollte -2 bis -5 hundertstel mm kleiner als das Modul sein.
Ach ja, noch ein kleines Loch knapp zum Moul hin in die Halterung bohren und den Temp-Sensor mit Wärmeleitkleber reinpicken (grad mal so groß bohren, das der Sensor hinein passt)!

Hatschi

oder gleich einen Sensor mit Gewinde benutzen Da aber auch Wärmeleitpaste um die Poren zu füllen.

mit der Wärmeleitpaste...

die ist eigendlich - Egal, wo man sie verwendet - nur dazu gedacht, die unebenheiten und Poren abzudichten, d.h. fast, je dünner desto besser. (Da gibtz so ein paar schöne Bilder im Netz von in Wärmeleitpaste abgesoffenen CPUs <img src="/images/graemlins/laugh.gif" alt="" />)

Im Grunde also nur hauchdünn auftragen oder dazwischendrücken, wird die zu dick hat man schon wieder nen höheren Wärmewiderstand und somit nen Wärmestau.

Viel hilft viel ist hier also NICHT angesagt <img src="/images/graemlins/smirk.gif" alt="" />

Greetz,
thorsten

Gibt da auch so ne Art Folie zur Wärmeübertragung - wenn ich das so richtig in erinnerung habe - glaub sogar besserer Abtransport, als bei der PAste !?

Gruß
Achim

die Folie welche du meinst wird als isolierschicht verwendet. wenn der Transistor z.b. keine leitende verbindung zum Kühlkörper haben soll. Der Wärmetransport wird aber nicht besser sondern schlechter.
Das beste ist immer Metall auf Metall und mit einer dünnen Schicht Leitpaste die Poren auffüllen. Nur die Poren, nicht mehr!

Nee - mein nicht die Glimmerscheibchen !
Da gabs's noch irgend was anneres, was wir früher mal zw. Transistor und Kühlkörper geschraubt haben - diente zur Isolierung und Wärmeübertragung.
Iss nur schon ziemlich lang ´her - keine Ahnung mehr von der Materie...

jaaaa! ich meine auch diese! sind aus ganz schwabbeligem, dünnem Gummi und ersetzen die Glimmerscheibe. Aber eben... so toll ist das Zeugs auch nicht...

Halli Hallo

Wie schon gesagt: Glimmerscheiben, Kunststoffscheiben oder so, ach ja, in uralt Geräten hab ich schon solche durchsichtigen Folien hinter den T´s rausgeholt. Wird aber auch ein Kunststoff sein. Es gibt zwar ein spezielles Metall (schweineteuer), aber für solche Anwendungen ist Wärmelitpaste völlig ausreichend. Die Wärmeleitpads (meißt bekannt von den CPU-Kühlern) haben zwar eine etwas schlechtere Wärmeleitfähigkeit gegenüber der Paste, aber sie sind langlebiger, da sie nicht wie die Paste mit der Zeit austrocknen und an Wärmeleitfähigkeit verlieren.
Genug aber, wir wollen nicht übertreiben und verwenden weiterhin qualitativ hochwertige Paste! <img src="/images/graemlins/tongue.gif" alt="" />

Hatschi

Hallo

Meinst du so was?


Ist Silikonfolie.

Gruß Ralf

@Hatschi

Da das Kernloch von meinem Vierkannt eh zu klein geworden ist, wie wäre es wenn ich das Loch genau so groß mache wie den Laserkopf. Also 25mm im
Durchmesser. Danach den Alu Block mittig halbieren lasse, so das ich zwei halbrunde Schalen habe wo ich den Kopf reinlegen kann. In beide Hälften nun Wäreleitpaste reinschmieren und die Hälften zusammenschrauben.

Halli Hallo

Du hast also ein 30mm Peltier. Bin bei meiner Zeichnung von einm 40er ausgegangen.

- zuerst durchschneiden
- dann Planfräsen (oder auch nicht)
- die 2 Hälften zusammenschrauben
- jetzt erst auf 25mm ausdrehen lassen

Meiner Meinung nach benötigst du bei guter und passender Oberfläche der Bohrung keine Paste!

Hatschi

nee ich hab ein 40er peltier. na mal sehen was ich mache... aber danke

Hallo !

Sagt mal, wißt ihr ein guten und genauen Temperatusensor der sich dafür eignet ?
Bei Reichelt und Co. gibt es ja ne menge...


Stefan Jahn

Du benötigst eine Treiberschaltung, die in der Lage ist das Peltierelement linear zu regeln . Ein/Aus über Relaisschaltung ( Conrad.de ) zerstört Dir früher ,oder später das teure Element. Auf meiner Seite findest Du Vorschläge und Pläne. Als Temperaturfühler empfehle ich den internen NTC in der LD ( falls vorhanden ) , ansonsten einen NTC 10K ,der in der Regel auch in Leistungslaserdioden verbaut ist. Fazit:
Die Temperaturreglungen ,die man bei Reichelt und Co. zu kaufen bekommt, sind nicht im entferntesten nutzbar für eine DPSS Temperaturreglung! Schade um die LD und das Peltierelement!

Das ich einen Treiber brauche ist mir wohl bekannt ! > Ich Elektroniker .

Ich wollte nur mal Fragen welchen NTC ihr so empfehlen würdet, da es da je ne menge von gibt.


Stefan

Das kommt auf die Schaltung an, die Du bauen willst! Aber NTC 10K wäre so der Richtwert, damit die "Brücke " funktioniert.

So, hab mal grob ein erstes Ablaufdiagramm für die spätere µC Steuerung erstellt. Bestimmt gibt es da von euch was zu ergänzen - oder ?

Für das sog. definierte Kühlen und Heizen (wie ich es genannt habe) wird es noch ein eigenes Diagramm geben.


Stefan

Theorie ist okay, nun noch die Elektronik!?! <img src="/images/graemlins/shocked.gif" alt="" />

Eingangsseitig, also als Temperaturfühler für den Kopf nehme ich einen
Dallas 1821 Sensor. Dieser hat ja schon gleich einen Digital 1-Wire Ausgang.


Die Endstufe, bzw das Peltier wird über einen PWM Ausgang des µC gesteuert.
Muss nur noch mal eine leistungsmässig passende Bridge finden.
Wenn nicht muss ich wohl versuchen diese "diskret" aufzubauen.


Stefan

Hi,

vergiss ganz schnell die Dallas Sensoren!

1. sehr langsam (alle sekunden oder noch weniger ein Messwert.
2. Sehr ungenau! Auflösung bestenfalls 0,5°C, Genauigkeit 2°C

Nimm lieber einen NTC und einen µP mit Analog/Digital Wandler.
Da kannst Du mittels OP Schaltung so einstellen, dass Du mit z.B. 8 Bit auflösung den Bereich von 15-20°C messen kannst. Ist wesentlich genauer und schneller noch dazu.

Gruß

Simon

Aber schau mal hier :

http://home.t-online.de/home/holger.kla ... thermo.htm

Durch seine HP bin ich auf Dallas gekommen.

In der App Note 105 zu den Dallas Sensoren steht das man bei einem bstimmten
Verfahren eine Auflösung von 0.05Grad erreichen kann.

Naja, was nicht heissen soll das ich mich auf Dallas festlegen will. Bin ja froh, wenn jemand Pro und Kontra sagt.....

Stefan

Hi,

leider habe ich bei Dallas diese App Note nicht gefunden, wenn Du sie findest poste mal den Link.

Gruß

Simon

Hier im Anhang die App Note 105.
Leider sind einige AppNotes bei der übernahme von Dallas zu MAXIM
auf der Strecke geblieben.

Danke - "Holgi"s Seite ist da recht nuetzlich. Also was ich meinte ist eine moeglichst genaue Stabilisierung, sagen wir mal auf 0.05C - das scheint laut appnote 105 auch mit Dallas Sensoren zu gehen (eine einfache Bruecke tut das nicht). Anwendung ist eine Temp Stabilisierung eines Lexel 88 mittels Heizung der Invarstaebe.

Oops ich sehe gerade das dieser mein Post in den falschen Strang gelangte, er gehoert eigentlich zu "temp controller IC"...