www.LaserFreak.net

taulie hat geschrieben:
Material Mäßig! wie ginge es da weiter?

Schlüsselschalter
Betriebs LED
25 pol Sub-D ( Male/ Female )
Not Aus Schalter
Kaltgeräte Buchse

noch was?

Gruß
Dominik

Noch eine Frage: Wo bezieht Ihr eure Laser? max 5mW.

Edit: Welchen Laser braucht man für Easylase 1? TTL oder welchen ?

Hey,

http://www.staudenleisten.de/schott-mir ... 49,70.html ist der Link für das glas.

Empfehle dir noch:

Litze
Aderendhülsen
Netzteile(je nach benötigten spannungen)
schrauben/muttern
Verteilerdose(n) oder wie in meinem Fall ne kleine Hutschiene mit Reihenklemmen für den 230volt-teil des projektors.
evtl noch was für die Kleinspannungen/verteiler
Biegespiegelhalter/Optikmounts für dichros oder spiegel.
Dichros und spiegel.

Ich glaub das sollte erstmal der grundaufbau sein.Eigentlich ja noch ne Safety aber bei 5mW wolln wir mal nich so sein.

MfG
StarryEyed

PS:Nimm am besten Analog modulierbare Lasertreiber.Der laser selbst "leuchtet" bei richtiger spannung/stromstärke in der regel CW=continuos Wave auf Deutsch :dauerstrahl.
Mit einem TTL-treiber kann man ihn dann per 5volt transistorlogik an/aus schalten. Bei einem analogtreiber kann man den laser strahl dimmen und hat somit die möglichkeit viiiiel mehr farben zu mischen.

PPS:Es gibt auch Schlüssel-Notausschalter.spart n bissel arbeit.

Welches Netzteil braucht man für das Easylase1?
Für denn 20Kpps laser scanning galvo ist ja eines dabei.

Für die Kleinspannungen kann ich mir eine Verteilerplatine Ätzen und Bestücken.

Edit: Danke für denn Link. Wenn ich das Ausgangsfenster 60x60mm mache, dann sollte doch 70x70mm Glas reichen?

Edit: Hier mal mein Warenkorb bei Reichelt:
http://www.reichelt.de/Warenkorb/index. ... ;SORT=user;

Litzen
Schrauben/Muttern
Verteilerdose

Besorge ich mir dann wen ich das andere Zeug da habe. Dann weiß ich genau was ich brauche.
Was ich sonst noch brauche aus deiner List besorge ich mir wo anders.

Hmmm...
bei 70mm hättest du nur 5mm Auflagefläche auf jeder seite.Wenn du es gut ausrichtest sollte es passen.
Ich glaub die easylase läuft über usb-spannungsversorgung....bin mir aber nicht 100%ig sicher..

MfG
StarryEyed

Link funktioniert leider nicht.

@

Hättest du eine Adresse für die Dichros und spiegel?
Finde in Netz zwar ein paar Shop´s aber es gibt auch schwarze Schafe! Dann währe es super wenn du einen empfehlen könntest.

PS: Das Glas 80x80mm würde knapp 10 Euro inkl. alles kosten.

PSS: Bei mir geht der link.
Hier ein Screenshot
http://imageshack.us/photo/my-images/8/ ... e02tz.jpg/
Nachher auf das Bild klicken! dann wir es noch größer.

Hallo,
als ein weißes Schaf kann ich dir den Guido aus dem Forum hier empfehlen. Habe bei ihm noch schon einiges erworben und bin immer gut beraten worden. Er verkauft nur Dinge von denen er selber überzeugt ist. Was er alles im Angebot hat kannst du dir auf seiner Internetseite anschauen. http://www.mylaserpage.de

Noch eine Sache wenn du deine Scanner weit genug an das Austrittsfenster setzt muss es nicht so groß werden. Meine Austrittsfenster sind 50x50mm und der Durchbruch im Gehäuse nur 30x30 mm.

Lg Henning (Dapas)

Die Easylase 1 braucht 9V. Es reicht auch ein günstiges Steckernetzteil dafür.

Die Größe vom Austrittsglas ist vom maximalen Winkel der Scanner und dem Abstand selbiger zum Glas abhängig...

Ich denke mal das ich einen Anstand von ca 3-5 cm haben werde. Je nach dem wie ich die Grundplatte realisiere-

Hallo @ all,

hab noch eine Frage zu Laser Treiber.
Mit einem analogtreiber kann man den laser strahl dimmen und hat somit die Möglichkeit viel mehr farben zu mischen!
Die Laser die ich bis jetzt gefunden habe, hatten schon einen kleinen Treiber oder Kabel dran, ( + - ) zum anschließen an 3V-9V. Wenn ich mir so einen analogtreiber besorge, kann ich einfach die + - vom Laser dran Löten am analogtreiber oder muss ich mir selber eine Laserdiode mit allen 3 Phasen zusammenlöten?

An den Treiber kommt die "nackte" Diode, ohne weitere vorgeschaltete Elektronik. Allerdings solltest du die Daten der Diode kennen um den Treiber vorgängig korrekt einzustellen. Ansonsten kann es sein, dass die Lebensdauer der Laserdiode arg kurz ist. Im Extremfall nur Sekundenbruchteile.

floh hat geschrieben:An den Treiber kommt die "nackte" Diode, ohne weitere vorgeschaltete Elektronik. Allerdings solltest du die Daten der Diode kennen um den Treiber vorgängig korrekt einzustellen. Ansonsten kann es sein, dass die Lebensdauer der Laserdiode arg kurz ist. Im Extremfall nur Sekundenbruchteile.

Hab ich es mir doch gedacht. Also muss ich mir die Diode kaufen und die drei kontakte selber an den Treiber löten?

Welcher analogtreiber ist den geeignet?
Hab hier diesen gefunden:
http://www.jtronics.de/laser/laser-treiber-analog-.html

oder gäbe es noch eine andere Adresse?

Bei den meisten Laserdioden werden nur 2 Anschlüsse genutzt. Und wenn der 3. mal beschalten ist, dann ist da nur eine Monitordiode dran um die momentane Leistung zu messen.

Hier im Forum findest du auch diverse Treiberschaltungen. Musst du mal suchen.

Danke,
bin auch schnell fündig geworden.
http://www.laserfreak.net/forum/viewtop ... en#p162492

Ist sogar von dir.

Hallo,

bin gerade am Bauteile zusammenstellen.

Kann ich eine XLR Buchse benutzen als Anschluss um einen externen Not Aus an zu schließen?

Edit: Kann ich diesen Not Aus benutzen?
http://www.reichelt.de/Druckschalter-Sy ... 11e23d1b77

http://www.reichelt.de/Druckschalter-Sy ... 11e23d1b77

HEy,
klar kannst du den schalter nutzen.Aber gibt auch interessantere alternativen.
Ich guck mal eben ....

sowas z.b.:

http://cgi.ebay.de/Notausschalter-Schlu ... 3369514584

Oder

http://www.alles-mit-stecker.de/Elektro ... 51351.html


MfG
StarryEyed

Hi,
danke! Das erste behalte ich mal im Auge. Aber beim 2ten bekam ich einen Schrecken bei Anblick des Preises. Ist etwas über meinem Budget

Denke aber auch daran, dass bei der von dir genannten Alternative weder Gehäuse noch Buchse dabei sind! Mit Gehäuse und Stecker kommst du da sicherlich auf 20-25 Euro plus Versand und hast trotzdem keinen Schlüsselschalter integriert.

Du kannst dein Not-Aus Signal auch über die freien Adern des Sub-D-Kabels führen. Das hätte dann den Vorteil, dass du kein zusätzliches Kabel kaufen/verlegen musst.
Von den Kosten her sollten sich die Alternativen nicht viel nehmen.

eine günstige fertig-alternative:
http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/51741 ... psm_foogle

http://www.blue-music.de/index.php?cl=d ... in=froogle

linus hat geschrieben:eine günstige fertig-alternative:
http://www.ts-audio.de/tsshop/PRD/51741 ... psm_foogle

http://www.blue-music.de/index.php?cl=d ... in=froogle

Da sind Sub- D 9 pol dran.
Wie würde man diese anschließen?
Haltet das 230V aus?

Hi,

der Stecker schon, aber du nicht.
Spass bei Seite, Netzspannung hat an Sub-D nichts verloren.

Gruß
Oliver

adminoli hat geschrieben:Hi,

der Stecker schon, aber du nicht.
Spass bei Seite, Netzspannung hat an Sub-D nichts verloren.

Gruß
Oliver

Dankeschön
Dann wird der wohl nur das Signal unterbrechen bei Betätigung und nicht die Netzspannung.
Na gut ich werde mal schauen wie ich es mache.

Andere Frage:

@ lightwave: Die Größe vom Austrittsglas ist vom maximalen Winkel der Scanner und dem Abstand selbiger zum Glas abhängig...

Der Galvo wird etwa 5 cm Abstand vom Austrittsglas haben und eine Höhe von etwa 2 cm ( nicht Spiegelmitte ).
Wie groß muss das Austrittsloch sein?

Frage: für diesen Treiber von mR.Os: habe ich alles zusammen?
http://www.laserfreak.net/forum/viewtop ... en#p162492

Op-Amp, DIP-8
IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt
Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 100V 36A
Low Leakage Diode SMD, SOT-23, 80V, 0,2A
Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 100 Ohm
Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 10 K-Ohm
Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 220 K-Ohm
Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 100 K-Ohm
Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 13 K-Ohm
Einstellpotentiometer, liegend, 6mm, 10 K-Ohm
Elektrolytkondensator, 8x11mm, RM 3,5mm 100 uF 35V
WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF

Ich glaube aber mir fehlt der 1R0 im Schaltplan. Was ist das für einer?

Blitzfrage:
Das ist schon günstig 20 Euro für das teil hier?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 500wt_1156

Ich habe das Gefühl bei Dir fehlt es komplett an Vorraussetzung für den Selbstbau eines Projektors. Grundwissen Elektronik / Elektrotechnik / Elektrik schein nicht vorhanden zu sein. Bin gespannt wie groß / lang dieser Thread noch wird. Vielleicht wäre es günstiger einen Freak aus der Nähe zu suchen.

tracky hat geschrieben:Ich habe das Gefühl bei Dir fehlt es komplett an Vorraussetzung für den Selbstbau eines Projektors. Grundwissen Elektronik / Elektrotechnik / Elektrik schein nicht vorhanden zu sein. Bin gespannt wie groß / lang dieser Thread noch wird. Vielleicht wäre es günstiger einen Freak aus der Nähe zu suchen.

Ja nicht wirklich.
Bis jetzt nur kleine Modellbau/ Bahn Projekte. Aber meist mit Internet Hilfe.
Wo könnte ich da schauen? Hab mal eine Deutschlandkarte gefunden bei der Mitglieder verzeichnet waren. Aber finde die nicht mehr.

Schon mal die Suche benutzt? Laserfreak + Karte -> dann den entsprechenden Link suchen!

http://maps.google.de/maps?f=q&source=s ... 815918&z=6

tracky hat geschrieben:Schon mal die Suche benutzt? Laserfreak + Karte -> dann den entsprechenden Link suchen!

http://maps.google.de/maps?f=q&source=s ... 815918&z=6

Vielen Dank.

aufmotzer ist bei mir um die Ecke

Den juten Ron gibbet Gott sei Dank nich mehr!

tracky hat geschrieben:Den juten Ron gibbet Gott sei Dank nich mehr!

Schade
Sonst ist keiner ( kein eingetragener ) mehr in meiner Gegend.

taulie hat geschrieben:Der Galvo wird etwa 5 cm Abstand vom Austrittsglas haben und eine Höhe von etwa 2 cm ( nicht Spiegelmitte ).
Wie groß muss das Austrittsloch sein?

Hi,

bei Galvos mit einem max Winkel bis zu 60 Grad ist es einfach zu rechnen:

h = a/2*sqrt(3)
also
a/2 = h/sqrt(3)
a=a/2*2

h=5cm

a/2 = 5/1,73
a/2 = 2,89
a = 2*2,89
a= 5,78cm

Also würde ich den Ausschnitt 6x6cm machen.
Wichtig noch.....Zentrum ist ca. die letzte Spiegelmitte bevor der Strahl das Galvoset verlässt.

Gruß
Oliver

adminoli hat geschrieben:

taulie hat geschrieben:Der Galvo wird etwa 5 cm Abstand vom Austrittsglas haben und eine Höhe von etwa 2 cm ( nicht Spiegelmitte ).
Wie groß muss das Austrittsloch sein?

Hi,

bei Galvos mit einem max Winkel bis zu 60 Grad ist es einfach zu rechnen:

h = a/2*sqrt(3)
also
a/2 = h/sqrt(3)
a=a/2*2

h=5cm

a/2 = 5/1,73
a/2 = 2,89
a = 2*2,89
a= 5,78cm

Also würde ich den Ausschnitt 6x6cm machen.
Wichtig noch.....Zentrum ist ca. die letzte Spiegelmitte bevor der Strahl das Galvoset verlässt.

Gruß
Oliver

Danke dir vielmals.
Das es dafür auch eine Formel gibt hätte ich nicht gedacht.

Hi,

noch was wichtiges vergessen. Woher nimmst du den Abstand? Mindestens letzte Spiegelmitte, nicht der Galvoblock ist entscheidend.
Genau genommen müsste man in den Abstand noch die Entfernung der beiden Spiegelmitten zu einander mit einbeziehen, also evtl. nochmals 3-5mm.

Gruß
Oliver

adminoli hat geschrieben:Hi,

noch was wichtiges vergessen. Woher nimmst du den Abstand? Mindestens letzte Spiegelmitte, nicht der Galvoblock ist entscheidend.
Genau genommen müsste man in den Abstand noch die Entfernung der beiden Spiegelmitten zu einander mit einbeziehen, also evtl. nochmals 3-5mm.

Gruß
Oliver

Dann warte ich wohl doch noch mit dem ausschneiden bis ich denn Galvo da habe um es genau zu messen.

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meine Güte, schon 5 Seiten und noch keine Schraube bestellt.
Das wird das fehlende Topic für ne Knowledgebase.

dstar hat geschrieben:meine Güte, schon 5 Seiten und noch keine Schraube bestellt.
Das wird das fehlende Topic für ne Knowledgebase.

Doch am Gehäuse hat sich schon was getan

taulie hat geschrieben: Das es dafür auch eine Formel gibt hätte ich nicht gedacht.

Schonmal etwas vonTrigonometrie gehört? Tangens und son' Kram!