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Hehe, so in der Art siehts bei mir auch grad aus... nur 3 Stöckig und a weng größer... Aber genau so nackert....
Warte gerade auf meine Aluwände usw.

Hm, jetzt im Nachhinein ärgere ich mich gewaltig, dass ich nicht auch mit DIESER Deckellösung geplant habe sondern mit den depperten Eckprofilen... Naja zu spät! Wird schon werden.

Hallo Laserfreaks,

zuerst einmal: ja, ich weiß, dass ich nicht nach Regensburg konnte. *aufreg*

So, weiter geht's mim Bau und bis auf Blau und die Dichros habe ich nun alles zusammen und bald soll er fertig werden, mein Profjektor.
Aktuell sieht's so aus: Löcher in der Netzteilebene vorhanden, in der Optikebene fehlen noch welche und deswegen die Komponenten nur mal reingesetzt.

Hallo,

nun ist (fast) alles verschaubt und ich warte nur noch auf meine gefräste Front- und Rückplatte und die eloxierten Aluteile.
Ein kleines Missgeschick ist mir aber dann doch passiert. An diese Stelle sollte eigentlich der Spiegelhalter fürs rote Dichro hin: *heul*
Jemand ne Idee?

Ach ja: Löcher wurde alle ohne(!) Standbohrmaschine gebohrt. Man, ging das "gut" bei der 15 mm Platte: gleich zweimal Löcher, die doppelt so groß waren, als sie eigentlich sollten. Man, war ich sauer! Na ja, aber der Laser hebt auch mit zwei anstatt vier Schrauben.

Grüße
Steffen

Kein Schneidöl verwendet und auch nicht den Span durch Rücklauf abgedreht. Man(n) lernt eben dazu.

Spiritus wurde verwendet! Zurückgedreht hab ich wegen des Spans nur einmal. Dachte, das passt auch so. Danach wusste ich Bescheid, ja.

Naja aber Spiritus ist kein Schneidöl.

So viel kostet so ein Zeug nun auch wieder nicht.

Entschuldigung das ich als Neuling, im Forum, da ma was zu sage aber bei Eisen etc. nimmt man Schneidöl bzw. eine Mischung aus Öl/Wasser (Emulsion) zum kühlen und bei Alluminium nimmt man Spiritus .

Edit sagt: Vorstellung kommt noch in den Einsteiger Berreich.

Öhm ok kann sein dass ich da was verwechselt hab, wenn ich Unfug erzählt habe sorry

- Beim Gewindeschneiden in Aluminium und Kupfer sollen keine Gewindeschneider mit TiN Beschichtung verwendet werden, weil die Beschichtung mit dem Werkstoff reagiert und dadurch zerstört wird.
- Beim Gewindeschneiden in Aluminium kann auch Petroleum als Schneidöl eingesetzt werden. Bei Kunststoffen eignet sich beispielsweise ein Spiritus- Wassergemisch

aus: http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/Schneideisen

Ist ja irgendwie auch nur saubereres Öl

Naja aber dort steht auch Petroleum.

Spiritus ist irgendwie kein Öl, glaube ich...

Kombizange oder Wasserpumpenzange fest und beherzt am Rest ansetzen und rausdrehehn - Hat bei mir immer geklapt.

Viel Erfolg Bernd

Ok, das mit dem Schneidöl mer ich mir für dir nächsten Gewinde. Leider sind schon alle anderen drin.
Puuh... also das ist wirklich nur ein gaaaanz kleines Stück, welches da noch aus der Platte schaut! 2 mm vielleicht. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ein Versuch ist es aber Wert! Wenn's nicht klappt, kommt eben der Laser krumm etwas schief auf die Platte und der Dichrohalter eben versetzt.
Danke euch trotzdem für die Antworten.

Gib dir halt Mühe Kälte(spray) und oder Wärme (Fön/Heißluftpistole) könnten hilfreich sein, da Alu und Gewindebohrestahl unterschiedlich reagieren. Einen Tag vorher vielleicht noch Kriechöl...

Nochmal viel Erfolg Bernd

So habe ich meine Radlager am Auto ohne Presse gewechselt.

Wenn das nicht hilft ggf. noch ausbohren, größeres Gewinde rein und eine Gewindehülse einschrauben.

Gewindebohrer ausbohren ist ne coole Idee dann lieber mit nem Dremel nen Schiltz rein flexen und mit nem Schraubendreher raus drehen oder mit nem Flachmeißel in gegengesetzter Schneidrichtung locker klopfen.

Ja, die Idee mit dem Schlitz von Dapas ist ne Idee die normalerweise auf jeden Fall gut funktioniert, allerdings hast Du dann auch in der Platte nen ordentlichen Schlitz, aber dürfte die Stabilität des daraufsitzenden Halters nicht allzusehr beeinflussen, wenn er nicht zu klein ist. Wobei, wenn ich mir das Foto ansehe, da scheinen die Voraussetzungen etwas arg ungüstig zu sein.

Habt ja in meinem Projektor-Thread sicher gesehen, dass ich knapp 70 Gewinde in meine 10mm Platte schneiden musste... Das hab ich mit stinknormalem Fahrrad- bzw. Nähmaschinenöl gemacht. Ist sicher keine Profillösung, ist mir schon klar, aber für den Heimgebrauch langt das allemal. Und bei mir hats 70 Löcher lang ohne zwischenfälle perfekt funktioniert und auch bei den alten Projektoren hab ich es so gemacht! (Brauch natürlich nicht erwähnen, dass mir vorher beim Löcher bohren beim vorletzten Loch der 2.5er HSS Bohrer abgebrochen ist!)

Du kannst für den Gewindeschneider auch einen Körner oder ähnliches nehmen und dann mit leichten Hammerschlägen gegen die Flanken den wieder herrausdrehen/hämmern. So machen wir es auf der Arbeit. Wenn das nicht geht und es echt wichtig ist wird der mit einem Vollhartmetall Fräser "eben" rausgefräst.

Hi,

is mir auch schon passiert..

Genau DER Fall. Das Teil war durch die 10mm Platte fast durch und ca 2mm standen oben raus
Den Teil mit nem Seitenschneider gepackt und links..rechts..links..recht ( *20 oder so )
Dann war so viel "Spiel" das ich ihn nach oben rausdrehen konnte.

Danke euch!
Das Teil möchte ich schon wieder heil rausbekommen. Ich denke, ich werde Guidos bzw. Bernds Methode bevorzugen und das Teil wieder herausdrehen. Wenn gar nix mehr hilft, kann man auch n Körner oder die andere Hälfte des Gewindeschneiders (anspitzen) nehmen und den Rest einfach rausmeißeln. Ja, das geht. Gibt schöne, kleine (wie sagen wir Hohenloher?) Bröckele.

Hallo ihr Lieben,

so, die gefrästen Front- und Rückplatten sind da!
Da ich in der Rückplatte Beschriftungen haben wollte, hab ich das machen lassen (Schaeffer AG; wenn ich die Firma nicht nennen darf, bitte rauslöschen). Suuuper Qualität! Echt genial!
Im Moment hab ich leider wenig Zeit, deswegen zieht sich das alles so schrecklich hin. Und ja, ich weiß, dass ich noch Senkschrauben brauche.

Hab nur schnell ein paar Bilder von der Rückplatte gemacht. Falls jemand gute Detail-/Makroaufnahmen wünscht, melden...

Viele Grüße

Steffen

Hallo,

in der Zwischenzeit kamen meine eloxierten Aluplatten an. Dafür herzlichen Dank an sense90 hier aus dem Forum, wirklich klasse Arbeit!
Leider kam ein "kleiner" Arbeitsunfall dazwischen und der Rest des Baus muss jetzt leider etwas warten.

Viele Grüße
Steffen

Halli, hallo!

Sooo. Da ich heute mal wieder seit letzten Oktober den Projektor in Betrieb hatte und noch Bilder vom September hatte, kommt hier mal ein kleines Update.

Es wurde leistungsmäßig etwas aufgestockt. Soll ja nicht gleich zu Beginn langweilig werden.
Zum Projektor neu hinzugekommen sind:
- neues 5 V-SNT: HRP-100-5 von MeanWell
- 500 mW 445 nm
- 350 mW 532 nm, CNI
- Rot-Aufbau mit 2x LPC826
- "Kleinzeugs" wie Optiken, Peltier, Mirogard... von netten Leutchen hier

Die Aluplatte wurde übrigens komplett neu gebohrt usw. Ich hatte ja von meiner anfangs großen Platte noch die zweite Hälfte übrig.
Die drei Ausschnitte auf den Plattenseiten habe ich mit einem Dremel gefräst. Poliert wurde das Alu mit Wasserschleifpapier uuund mit einem Putzstein und Schwamm. Das Zeugs ist echt richtig genial! Echt ein Geheimtipp, aber man muss sich Zeit lassen.

Ach ja: der CNI hat wohl einen Schaden. Wenn er Raumtemperatur hat, bringt er null Leistung. Da bringt mein 5 mW-Pointer wesentlich mehr.
Eine Stunde Show gucken bzw. Projektor laufen lassen und erst dann funzt er halbwegs. Das ist nicht Sinn der Sache! Auch zeigt sich ein leichter Doppelbeam, der mit steigender Temperatur des Kopfes verschwindetBeim ersten Test (CNI noch "stand alone") sah aber alles gut aus. Auf jeden Fall sitz ich jetzt auf dem Ding rum. Vielleicht mag den ja jemand mal anschauen? Am Treiber möchte ich allerdings nichts rumstellen. Vielleicht ist ja nur ein Temperaturwiderstand defekt.
Beide rote Beams habe ich auch noch nicht komplett übereinander bzw. einer passt nicht, aber die anderen Beams liegen übereinander. Der Graufilter (den ich mal besser nur vor Blau hätte setzen sollen ) hat auch schon seine Dellen und blau ist dann ein recht großer Flatscher an der Wand. Na ja, ich hab ja noch einen Großteil des Cokin-Filters.
Ein Deckel fehlt noch und das Glas muss ich noch einpassen.
Daaann bin ich erst halbwegs zufrieden. Aber der Grüne ist echter Murks!

So, jetzt mal ein paar Bilder chronologischer Reihenfolge vom letzten September.

Halter für den Graufilter aus Edelstahl: Polierte Aluplatte. Da war sie aber noch nicht ganz fertig. Die dritte Kabeldurchführung und die letzte Putzsteinschleifaktion fehlen noch. Gedremelte Kabeldurchführung: Optik: Optikebene komplett bestückt und Aluplatte mit endgültigem "Schliff": Netzteilebene. Bevor jemand fragt: ja, PE wurde sternförmig verkabelt! Da ich den lustigen "ich schieb lieber die Platte von der Seite ein"-Aufbau gewählt habe, war das für ein paar Minuten ein doofes Gefrickel. Projektor von hinten. Ja, ich finde, dass die Rückseite schön aussieht! Mit schicken Aufklebern. Mirogard fehlt noch, Einlassprofile und der Deckel Erster Test. Da war noch nichts großartig eingestellt und der Oberflächenspiegel etwas versifft, weswegen Grün so arg streut.
edit: könnte aber auch das Dichro und der Kleber gewesen sein. Das weiß ich leider nicht mehr.
Bei Fragen und/oder Anregungen einfach schreiben.

Viele Grüße
photonix

moing moing...

mal wieder n schönes beipiel für bastelprojekt... sag ich mal.... Nicht jeder hat CNC technik zu hause rum stehen, gel

leistungsmäßig etwas aufgestockt. Soll ja nicht gleich zu Beginn langweilig werden

naja, was waren das für zeiten als wir 1 mw HeNe geil fanden.... dann 5mw Diode rot... dann pointer grün mit Mot1 !!! usw..
was für Zeiten, als mein erster 50mw rot (diode) noch 300 € gekostet hatte, galvos 5000 pps konnten! usw...

So gesehen, glaub ich sogar, dass der "Sofortige Aufstieg" in die 1 Watt Klasse eher zu schneller langeweile führt, da ja ein gewisser Gewöhnungseffekt dabei ist.. was soll danach noch kommen, als noch mehr Power die man @home eh nicht gucken kann?

"Manch alter Hase" hatte noch das Glück.. Schritt für Schritt immer wieder den "boaaa is das geil.... geiler als je zuvor" Effekt zu bekommen Mal kam ne Farbe dazu, mal etwas mehr leistung, mal schnellere Galvos.

Aber... ist auch verständlich... denn der Aufbau eines 300mw RGB Projektors dürfte jetzt beinahe genauso teuer werden, wie gleich etwas mehr power (so ungefähr).....


zum Grün... tja, da stimmt wohl definitiev was mit der Temperaturregelung nicht!
ich kenn ja nun den Treiber von deinem Grünen nicht, wo is der zu sehen ???
ABER es is durchaus bekannt, dass (zumindest die älteren CNI Treiber) sich gern mal verstellt haben... da haben sich einfach die Trimmer werte scheinbar geändert, und dann war die Temperatur aus dem Ruder.. und schon ging nix mehr.

man müsste der sache aber mit etwas Systematik auf den Grund gehen.


viele Grüße
Erich

Wenn ich das richtig sehe ist das der CNI OEM Treiber, der kann nur kühlen. Entweder braucht der Laser generell mehr Hitze (braucht mein blauer CNI auch, etwas mit Fön vorher anpusten und schon bringt der Leistung), oder der treiber kühlt ohne Ende und das ganze innen ist dann halt zu kühl.

Aber dass da < 5mW CW wenn der Kopf rund 18°C kalt/warm ist? Das ist schon mickrig und mein alter 50 mW hat da seine normale Leistung gebracht.
Der Treiber ist der OEM-Treiber von CNI, das stimmt. Allerdings die 5V-Version. Der Grüne ist übrigens komplett von Philip (darf ich das sagen?) und vielleicht hatte ja jemand schon mal Probleme mit den 5V-Treibern? Auf jeden Fall ist das wirklich nervig! Grün sehe ich im Showbetrieb die erste halbe Stunde (so gut wie) nicht.
Den Tipp mit dem Fön werde ich doch gleich mal ausprobieren.

Na ja, von meinen anfänglich geplanten 350 mW brutto sind auch nicht mehr viel übrig. Und ich überleg mir schon, noch eine 642 nm Diode reinzustzen und die mittels 640/660nm-Dichro einzukoppeln. Hab ja links auf der Aluplatte noch massig Platz.

Ein paar Wochen werden aber noch vergehen, bis ich - vorerst - zufrieden bin.

Wenn jemand noch Tipps zum Grünen hat, bitte her mit. Die Fön-Methode funktionert echt gut, allerdings muss der Kopf dann mindestens handwarm sein. Nach einer viertel Stunde war's das dann aber auch so langsam wieder.

Edit Mod(adminoli): Thread bereinigt.

Zuverlässig hilft da leider nur ein Treiber der auch heizen kann (PicoDrive DPSS zum beispiel, kostet aber so um die 200 €uros).

Ich habe meinen eigenen für meinen blauen entwickelt, ist aber noch nicht ganz fertig.

Edit: Vorher sollte man natürlich erstmal schauen ob man am Treiber etwas regelt, das hilft in den meisten Fällen schon

Die Fön Variante zeigt dir, dass der Kristall falsch temperiert ist. Hier würde ich über einen Neuabgleich nachdenken. Aber Vorher mal die eingestellten Trimmerwerte notieren.

Ich habe bis dato kein Manual für den Treiber gefunden. Auf gut Glück mag ich nicht uuunbedingt daran rumdrehen. Kann jemand per PN helfen?

Eine Frage bleibt mir aber: wie soll der Kristall durchs TEC anders temperiert werden, wenn ich den Treiber neu abgleiche. Es wird ja ohnehin nur gekühlt.

fesix hat geschrieben: oder der treiber kühlt ohne Ende und das ganze innen ist dann halt zu kühl.

tschosef hat geschrieben:ABER es is durchaus bekannt, dass (zumindest die älteren CNI Treiber) sich gern mal verstellt haben... da haben sich einfach die Trimmer werte scheinbar geändert, und dann war die Temperatur aus dem Ruder.. und schon ging nix mehr.

...da steht doch schon 2 mal die antwort.
Der Treiber hat sich womöglich verstellt und kühlt zu stark.Ein wenig nachregeln am richtigen(!) Trimmer und schon sollte es klappen sofern kein defekt vorliegt.
Ein Foto des von dir verwendeten Treibers würde evtl. mehr helfen. Man sieht zwar den Treiber,erkennt auch dass es ein CNI ist aber auch da gibts unterschiedliche treiber in ähnlicher optik.

MfG
StarryEyed

Genau, an WELCHEM Poti?

Im Anhang mal ein Bild es Treibers.

Das sind auf dem Bild die zwei oberen, das linke für Kristall, rechts für Diode. Wie rum man für weniger kühlen drehen muss weiß ich grad nicht aus dem Kopf.

http://www.laserfreak.net/forum/viewtop ... 75#p108675

MfG
StarryEyed

hai hai.....

"blind" drehen ist gefährlich. Man verirrt sich schnell im "Verdreh-Nirvana"! Ich würde vermutlich das "Risiko" eingehen, und den Deckel vom Kopf runter schrauben, und jeweils 2 kleine Thermoelemente (wir haben hier zB Greisinger GMH3250 mit wirklich kleinen Elementen) an die jeweiligen Bauteile pappen (Klebeband)... dann Deckel halbwegs wieder drauf, und dann "geziel" das Optimum suchen. Mit viel Geduld und Aufschreiben bekommt man das schon hin.

"Risiko" desshalb, weil natürlich Schmutz, Staub und Dreck evtl. zum Problem werden könnten. (staub auf Pumpdiode und schon gehts dahin).

Andererseits kann man ja sagen " im aktuellen Zustand ist der Kopf ja nicht Funktionsfähig, also als DEFEKT ein zu stufen". Kaputter alls kaputt geht kaum. so gesehen is das risiko eher "null" (eine Frage der Sichtweise)


viele Grüße
Erich

Guten Morgen,

Kopf aufschrauben werde ich nicht. Ich versuch's mal mit Phillips Beschreibung. Danke für den Link!
Normalerweise: im Uhrzeigersinn drehen = Strom rauf, also mehr kühlen.
Die Frage ist für mich aber, ob ich den Strom der Dioden-TEC auch reduzieren soll oder wirklich nur für das Pelzige unterm Kristall?
Diodenstrom unberührt lassen oder tatsächlich auch etwas runterregeln?
Das wird heute noch ein lange Tag, ich ahne es schon...