www.LaserFreak.net

Qu'appelle-tu "un bete starter" ?

La tension d'amorçage n'est pas très critique , la preuve j'ai bien démarré un argon avec une bobine d'allumage de voiture
Ce qui est critique c'est le seuil de déclenchement ( la zener )

je pense qu'il parle d'un starter de tube neon

Doc, tu parles de quel trigger là?

Moi je parle du trigger de Sam Laser Faq, et je ne vois pas de diode zener de 130V, mais seulement de 9 et 18V... Et pas de Diac...

Pour les compos, j'ai trouvé sur Radiospare

Sur Selectronic à Lille, et à Conrad, y'a pas tous

Moi non plus , et je n'ai pas compris sa façon de calculer

Pour le starter de néon , plus exatement de tube fluorescent , c'est pas bon , ce n'est qu'un inter thermique , (bilame dans du néon) qui en s'ouvrant provoque un extra-courant de rupture qui vas amorcer le tube
Mais ça marche parce qu'il y a un ballast dans le circuit

Bah si, j'ai bien compris le calcul, mais pour le trigger "original" de l'uniphase, celui qui est parti cette après-midi pour chez toi

Avec une zener de 130V, une fois la tension de l'alim monté à 172V, il reste 32V en sortie, et si le diac ne declanche qu'à partir de cette tension, ça mets en fonctionnement le thyristor, et donc les impulsions pour l'amorçage du tube peuvent démarrer

Une fois la tension retombé à 140V, il ne reste plus que 10V, et le diac ne laisse plus le thyristor fonctionné, donc plus d'impulsion une fois le tube en fonctionnement!

Par contre, pour le trigger du schéma, apparement, d'après les commentaires, la tension de seuil est de 130V, ce qui est largement insuffisant pour un tube qui est à 140V une fois en fonctionnement... le trigger emettrait sans cesse des impulsions HT

Mais comment est calculé la tension de seuil sur celui-ci

Bonne question...

je parle de ton trigger en panne lol

pas de celui de samfaq qui est pour les ançienne generation d'alim uniphase , toi tu as une version recente !

mais je pense que le probleme c'est soit la diode tht qui est morte ( elle passe dans les deux sens en permançe ) soit la bobine du primaire du transfo qui est morte !!

mais je penche plus pour la diode

Je croyais que tu parlais du schéma de sam faq

Je pense plutot au secondaire du transfo
Si c'était le primaire , il n'entendrais pas le tic tic et le spark gap ne fonctionnerait pas
Et pour cause , si le primaire est coupé , la capa ne peut plus se décharger

Pour la diode , elle peut aussi etre coupée
Si elle était en court-circuit , le tube s'amorcerait quand meme , mais difficilement

Quand j'ai utilisé la bobine d'allumage , je n'ai pas mis de diode , et la sortie THT , c'est une oscillation amortie

Remarque que si c'est le secondaire, je ne devrait pas avoir de decharge de l'eclateur à gaz, vu que c'est cette bobine qui créée la HT

Mais là, y'a bien les decharges à intervalles régulier dans cet éclateur, mais rien qui sort dans l'anode! Donc y'a un compo dans le trajet de sortie qui doit faire ch*** son monde...

Bon, sinon Doc, concernant le trigger de Sam Laser Faq, y'a pas de risque à l'utiliser avec mon alim "récente" ?

Sinon, je pense avoir eu un éclair de génie (ça m'arrive rarement )

Voilà, dans l'explication de Sam Laser Faq, il dise que le trigger a sa tension de seuil à 130V, hors d'après Doc, une fois amorcé, le tube est alimenté en 140V, donc toujours au dessus de la tension de seuil, et donc le trigger contiuerait sans cesse d'envoyer des impulsions d'amorçage!

Le truc, c'est comment est calculé la tension de seuil? Bah je pense que j'ai compris (whoaaaaa )

Bon, je ne pense pas que ça soit un hasard, mais voici ma déduction:

C'est l'aop U2 qui donne le signal au transistor unipolaire Q1 de commander le thyristor Q2. Il y a une zener CR3 qui alimente cet aop en 18V, et une deuxième zener qui envoie 9V à l'entrée +.

La deuxième entrée (-), est relié à un diviseur de tension composé de 2 résistances R14 et R15, et si on calcule la tension obtenue avec ce diviseur avec une tension d'entrée de 130V (seuil de déclanchement), on obtient: "Uin x [R15/(R15+R14)]" => "130 x (15/215)" = 9V

Comme la zener CR4...

Je suppose donc que pour augmenter le seuil d'amorçage à 170V, il suffit de remplacer la zener de 9V par une de: "170 x (15/215)" = 12V !

Donc une ch'tite zener de 12V et le tour est joué non ?

Si quelqu'un peut confirmer

Donc à priori, l'aop U2 envoie un signal de sortie dès que la tension d'entrée (-) est égale ou supérieure à la tension d'entrée (+)...

Comme ça, plus de soucis, une fois le tube amorcée, la tension chute à 140V et le trigger ne fonctionne plus!

Mais Doc, si tu peux me dire que je peux utiliser ce trigger sans risque pour l'alim, ça m'arrangerais (enfin, je vais voir d'abord si Electron arrive à réparer mon trigger "original" )

Tu t'est trompé
J'ai trouvé 9,069 volts

OK je

Ton raisonnement est juste , il faut bien changer cette zener
Mais je vais voir si il n'y aurait pas une solution avec juste un potard à tourner
J'ai regardé , j'ai tout les composants , j'aurais juste le transfo à faire

EDIT

En étudiant le schéma , il est possible de modifier la tension de seuil sans changer la zener
Il faut agir sur le pont diviseur de façon à toujours avoir 9 volts sur l'entré - pour une autre tension DC+

sinon, pour etre sur, tu met une zener 24V avec un potar en pont non? un multitour, comme ca tu peux regler ta tension de trigger tres precisement sur une large gamme de tensions

L'AOP est alimenté en 18 volts
Si tu lui met 24 volts sur l'entré , il vas pas aimer

De plus , 9 volts c'est pile la moitié de sa tension d'alimentation , et c'est pas par hasard
C'est pour ça que je préfère agir sur le diviseur

ok no problem je n'avais pas vu le schema donc...

Electron190 wrote: En étudiant le schéma , il est possible de modifier la tension de seuil sans changer la zener
Il faut agir sur le pont diviseur de façon à toujours avoir 9 volts sur l'entré - pour une autre tension DC+

Je pige pas... Si tu joue sur le pont diviseur, tu vas forcement changer la tension de sortie et donc tu n'auras plus 9V sur l'entrée (-)...

Pour moi, si on veut monter la tension de seuil, il faut mettre une zener de 12V et modifier le pont diviseur de façons à avoir également 12V en sortie

Sinon, content que tu ai tous les compos pour la réalisation de la carte!

Tiens nous au courant si tu la réalise, et tiens moi au courant dès que tu recevras mon petit colis (normallement demain, enfin, aujourd'hui, vu l'heure ^^)

Si la tension aux bornes du diviseur est différente (la tension de fonctionnement du tube ), je modifie le pont de façon a toujours avoir la meme tension de seuil sur l'entré du comparateur*
C'est la tension aux bornes du pont qui change , pas la tension en sortie du comparateur

Le colis est arrivé ce matin
Je vais voir ça aujourd'hui

electron tu devrait t'enregistrer comme SAV de la communauté

bon courage en tout cas

Electron, laisse tombé pour mon post sur la zener et le diviseur, j'ai dit une connerie (devait être fatigué ^^)

Sinon, bonne nouvelle pour le colis, j'espère que tu arriveras à en faire quelque chose Si tu as besoin d'autres infos (tension, polarité, ect, ect...) n"hesite pas!

Bon courage, je croise les doigts

Si je ne me trompe pas , le fil rouge vas à l'anode de ton tube
La grosse borne au plus de l'alim et la petite borne à la cathode du tube

Tu me confirme que tu voyais bien des eclairs dans le petit eclateur ?

Car si c'est le cas , c'est un défaut d'isolement dans le transfo ( claquage entre deux des enroulements )

C'est bien ça pour le cablage de la carte!

Et je confirme que je voyait bien des flashs bleu à l'intérieur de l'eclateur à gaz, avec le joli bruit "tic, tic, tic", mais rien qui sort dans le tube!

Tu pense pouvoir tester/demonter le transfo?

Le transfo est déja dessoudé
Je vais le tester tout seul au megohmetre

Mais si il est mort , faudra en faire un autre
Ce type de transfo avec le noyau en ferrite est quasiment impossible à ouvrir ( la ferrite se casse comme du verre )

Ma petite carte...

Ok, pour le transfo, je me doute que ça doit pas être facile à reparer... et heureusement que c'est pas un moulé

La solution serait, quitte à brisé le noyeau, de pouvoir quand même compter les spires pour chaques bobinages et en refaire un nouveau en gros...

Si tu as de quoi faire, et le temps de le faire, pas de soucis, et on vois en MP pour les dedomagements, sinon, ça sera la réalisation de la carte trigger de Sam Laser Faq!

Merci de ton aide Electron

Pour Electron HIP HIP HIP Bravo

@ Cobra
J'ai bien retrouvé la tension à vide , tu donne 175 volts , mais connais tu la tension tube en fonctionnement ?

Je pourrais faire un essai sur mon alim Siemens en la modifiant si je connais la tension

Helas non

D'après Doc, environ 130-140V, mais est-ce très important pour ton tube?

Une fois amorcé, la tension retombe en dessous du seuil de déclanchement du trigger, donc imaginons que le trigger à son seuil à 160V, si la tension en fonctionnement du tube est de 140 ou 70V, ça ne change plus rien pour le trigger, ni pour le tube, car une fois amorcé, je pense que le trigger est 'transparent" non?

J'ai Re12 qui devait prendre une mesure pour moi, mais je crois qu'il n'a pas eu le temps, dommage, il a exactement le même tube et la même alim que moi...

Tu a une zener de 110 volts sur le trigger
J'ai tracé le schéma pendant que j'y étais

Bon , j'ai testé le transfo au meghometre , pas de fuites
J'ai fait un test d'isolement à 5 Kvolts avec le dielectrimetre , pareil , pas de fuites (ça détecte un courant de fuite de quelques micro-amperes)

Donc , le transfo a l'air bon

Erf... ça va être plus chiant de savoir ou il y a un soucis alors

Bon, bah fait au mieux Si ça va pas, je ferais l'autre trigger, en esperant que ça vienne pas de mon alim, mais je pense vraiment pas... de toute façons, à part mesurer cette tension à vide et vérifier mon cablage, je pouvais pas faire grand chose d'autre...

Tu as essayé d'alimenter la carte en 170V voir si l'eclateur se mettait en route et surtout si les impulsions sortent ou pas de la cosse rouge?

Moi je n'avais rien, c'est sur, testé en rapprochant cette cosse de la cathode, mais rien à 1mm de distance...

Ce qui m'étonne c'est que si l'éclateur marche , c'est donc que le trigger fonctionne , du moins jusqu'au transfo
C'est pour cela que j'avais pensé à un défaut d'isolement du transfo lui-meme , ce qui faisait que la THT se perdait dans le circuit

Je vais quand meme vérifier les composants et faire un essai sur mon alim en lui mettant les memes tensions , je verrais bien si j'ai quelque chose en sortie

Si tout fonctionne correctement , il faudra soupçonner un défaut d'isolement entre le trigger et l'anode du tube , défaut qui n'apparait pas à la tension de fonctionnement normale ( 170 volts ) mais qui provoque un claquage à 6000 volts
Ça peut etre une simple égratignure sur le fil d'anode à un endroit ou il est près de la masse
Tu ne le verrais meme pas à l'omhemetre
C'est pour cela que j'utilise un dielectrimetre

Ce qui fait que , bien que le trigger fonctionne , rien n'arrive dans le tube

Mouais, j'ai quand même vérifié tous mes câbles, voir si y'avait pas de masse trop près, mais rien...

Y'a juste à un moment, j'ai bougé le trigger près de la plaque alu sans faire gaffe, et toutes les décharges passaient dans l'alu! Mais c'étais déjà après que le tube ne fonctionnait plus

Donc ou elles vont les étincelles?

J'en sais rien...

electron

verifie le cable rouge !!!

aussi la cosse negative du trigger DOIT etre mise sur la cosse GAUCHE du filament ( quand tu regarde du coter arriere du tube donc celle ou on as la FIN du filament , sinon ça ne boot pas ! )


il faudrais verifier tout se qui est vers la cathode dans le circuit du trigger , il est plus que certain que la decharge passe directement par la et donc forçement rien dans le tube

donc une diode ou autre qui est mort

le plus simple est de changer tout les composant courant du pcb hormis le transfo et l'eclateur !!

mais je suis sure que c'est un probleme d'isolement !!

J'ai tout testé

Comme le schéma est conçu , la seule fuite peut etre par le transfo , mais il est bon
Le cable d'anode est bon aussi

J'ai donc tout remonté et fait un test avec mon argon , en déconnectant le trigger interne de mon alim et en montant le tient au cul de mon tube

Ça marche impeccable , meme mieux qu'avec le trigger de mon alim ( il doit etre plus puissant que le mien )

Donc , pour résumer , ton tube est bon , ton trigger est bon et ton alim donne la tension nesseçaire
Donc tu a forcément un amorçage à un endroit que tu n'a pas vu
Tu parle d'étincelle sur la plaque d'alu , cherche de ce coté

J'ai fais le test de ton trigger sur ma plaque aussi , mais j'ai posé le trigger sur une plaque de plexi de 8mm d'épaisseur
Ne pas prendre un simple bout de carton ou de plastique pour isoler , ça ne tient pas à 6 kilovolts

Peut-etre meme que le "tic-tic" que tu entendais , c'était un amorçage vers une masse

Fait tout tes essais dans le noir
Je sais , ce n'est pas très conseillé , mais c'est le meilleur moyen pour voir ou se situe un arc electrique

Je vais quand meme essayer de faire le trigger de Sam , ça pourra etre utile à certain

Je te renvois le tiens dès demain
Redonne moi en MP ton nom et adresse car c'est pas très lisible sur le colis et je ne voudrais pas qu'il se perde

Erf... ça m'arrange pas plus que ça...

Bon, je vais devoir demonter completement mon argon de la plaque alu et tout rebrancher, vérifier de A à Z...

Pas possible que le tic, tic, tic soit une decharge vers la masse, j'ai effectué des tests dans la penombre, j'ai rien vu, j'ai soulevé le trigger en fonctionnement, idem!

Je ne vois pas de où ça vient... je vais reverifier ma télecommande à 100% également, mais j'avais aussi regardé

Si l'alim sort les 175V, c'est qu'elle fonctionne ou il peut-y avoir un autre soucis?

Bordel, tout ça pour rien

Bon, Electron, un grand merci pour le temps passé sur ma carte, je te contact en mp de suite

Je sens que ça va me stresser ça...

Quelle chianlie les lasers à gaz

mais au fait, ta un circuit de protection dessus ? un capteuir de temp peut etre defaillant, un interlock ou un truc du genre qui serait la cause...

Interlock? Pas possible, la diode de l'alim est allumé verte, ce qui signifie que la chaine des interlocks et bien fermé...

Doc, tu dis que la cosse (-) du trigger DOIT être branché sur la cosse gauche du filament? Tu as vu ça où? Et tu es sur que ça change quelque chose?

Regarde bien la photo:


C'est branché à droite et ça fonctionnait comme ça

Bordel... bon, ok pour ce soir, je verrais ça quand je recupererais ma carte!

Droite ou gauche , ce qui est important c'est d'etre sur le fil du moins , pas celui qui sert a alimenter le filament
Sur le tube il peut etre du coté que tu veut

Sur ton montage c'est quoi le fil noir qui vas coté anode ?

Je suis sur que c'est une connerie et que quand tu aura trouvé tu te dira " bon sans , mais c'est bien sur !!"

C'est souvent les pannes les plus betes qui sont les plus ch*****
Regarde le PCAOM de Fred , un simple faux-contact

Un exemple que j'ai eu aussi et qui m'a bien fait chercher
Sur la photo , tu vois comment est monté mon ventilo sur l'argon
Au début , je l'avais mis trop près du tube et l'étincelle passait de l'anode au ventilo et du ventilo à la cathode
Et je ne voyais rien
J'ai trouvé en démarrant le tube sans le ventilo

Le fil noir? C'est le fil de masse

Mais il n'est pas relié près de la cathode, il est branché au niveau de la jupe, et j'ai vérifié qu'il soit bien ecarté du trigger...

Comme je l'ai déjà dit, je ne comprend vraiment pas! A la limite, si j'avais bougé quelque chose et qu'ensuite ça ne fonctionne plus, je comprendrais, mais la rien! J'ai juste utilisé l'interlock pour couper l'emission du laser, et j'ai rallumé ensuite, mais a part le trigger qui fait ses "tic", le tube ne voulait plus booter! J'avais même pas coupé l'alim et je n'ai absolument rien touché sur la platine laser

Comme le dit Doc, la dernière possibilité doit bien être un soucis d'isolement!

Si on raisonne bien, si y'avait un problème avec l'alim, le trigger n'emettrait pas d'impulsion, hors, la il en emet, et en plus, avec tes essais, on est sur que le trigger fonctionne! J'ai testé le tube avec le kit neon pour PC et in voit bien la lumière bleu-violet dans le tube, donc tube ok!

Par contre, avec mon trigger (qui fonctionne), je ne vois aucun flash bleu-violet à chaques decharges, donc y'a bien la HT qui se perd quelque part...

Si j'ai le temps ce week-end (beau frère qui revient de Paris), je vais tout démonter, et tout tester sur une table isolé, en plaçant bien les câbles et tout le tralala

Si ça ne fonctionne toujours pas, soit je suis pas doué (y'a peut-être des chances) soit y'a un réel soucis quelques part