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Hallo

Stabil?
ITEM braucht keine Seitenwände für Stabilität. Die gibt das Profilgerüst.
Der Projektor muss nur mit seinem Eigegewicht klarkommen, was werden das max. 20-25 Kg
Es hörte sich nicht so an für mich als wolle photonix seinen Projektor am Deckel
aufhängen. Auch führt das Einschlitzen der hinteren Ecken nicht zum kompletten
Stabilitätsverlust. Haupttragend bei den ITEM Profilen ist der Kern und der muss
nicht angeritzt werden um das Deckelblech heraus zu ziehen. Ausserdem kann
er einen 30mm M5 Gewindestift ins Profil drehen.(Der muss dann natürlich zum
Deckel rausnehmen auch raus sonst kann er nicht die Verschraubung der seiten lösen.

Wie verschraubst du die Profile überhaupt photonix (ITEM Standardverbinder)
Siehe hier das untere Bild. http://www.laserfreak.net/forum/viewtop ... 30#p186498
Davon brauchst du dann 24 Stück. Sind jedenfalls die kostengünstigsten Verbinder die es bei ITEM gibt
Mit Schrauben durchs Profil geht es nicht, denn dann hast du das Problem von dem ChrissOnline dachte es zu haben.
Übrigens hat man damit auch keine "umherlaufende Nut"

Gruß
Norbert

Hi Nobbi,

wenn man oben eine Strebe beweglich macht, dann wird die Gesamtfestigkeit darunter leiden.

Gruß
Oliver

hallo leute!! von der technik geht es schon!! so etwas habe ich schon gebastelt!! die seitenwand mit stopp schrauben vom ausem profil fest machen! 3 schrauben oben, und unten im profil! und alles ist gut!!! dann drückt die wand gegen inner profil schlitz!

Hallo

Selbst mit 50 Kg Gewicht wäre der Projektor nicht im Grenzbereich der Profilbelastung
wenn man 8.5mm unter Top der Eckstrebe an 2 Profilen 5mm tief ins Profil einschneidet.
Da oben muss der nix tragen ausser dem Deckel und etwas zur Gesammtfestigkeit beitragen.
Kuck dir mal Grenzbelastungen der Profile an. ITEM gibt die irgentwo an. Man braucht
bei einer Rahmenkonstruktion keine 10mm starken Seiten. Ist bei dir anders weil deine
Bauweise komplett anders ist.

Wenn photonix das Gehäuse öfter mal öffnet um Dichros einzustellen oder sonstwas,
wird er eh fluchen und sagen hätte ich doch Eckverbinder genommen.
Ich kenne nur ein Gehäuse von Gooseman das keine Eckverbinder hat,
aber er hat auch zu 95% gar keinen Deckel drauf und das Seitenelement nicht fest.

Gruß
Norbert

M3 oder M4 schrauben....

Hallo zusammen!

Zuerst mal wegen der Aufhängung: die wollte ich, WENN es überhaupt mal eine geben sollte, in der Mitte des Projektors anbringen und nicht am Deckel.
Dazu werden einfach zwei Löcher rechts und links in die mittleren Seitenprofile gebohrt und bis nach den Kern plangesenkt (heißt das so?) bzw. ein größeres Loch gebohrt, so dass für meine M8-Schraube (M10 würde ich wegen 15mm Alu nicht nehmen. Ich denke, bei ner 40er Schraube müsste das gehen) noch eine Unterlagscheibe reinpasst (ich denke, das geht so; bleibt nicht mehr viel von dem kleinen 20er Profil übrig ). Dann noch entsprechend lange Gewindelöcher in die Aluplatte und fertig sind die Befestigungen für einen hufeisenförmigen Haltewinkel.

Fürs Verschrauben der Profile werde ich schon die Standardverbinder nehmen. Hab das bei 40er-Profilen auch so gemacht und das war wunderbar stabil!
Die Stabilität des item-Gerüsts wird nicht unter den zwei kleinen Schlitzen leiden, da sich ja die Standardverbiner nicht auf der Seite der Schlitze befinden bzw. der Schlitz geht nur bis an die Nut und der Standardverbinder befindet sich in der Nut.
Anbei mal ein Bild zu Verdeutlichung, in dem das hintere Profil bereits fehlt:

Edit: meintet ihr das wegen der Belastung? Ist eigentlich nur die Durchbiegung, aber zur Belastung ansich habe ich nichts gefunden.
http://www.alupark.com/biegung-a67.htm

Ich denke nicht, dass ich den Projektor so oft öffnen werde, aber die vier Schrauben sind ja dann auch nicht so schlimm. Ich weiß nicht, ob sich das wegen der Eckverbinder lohnt und es sieht eben weniger schön aus. Gut, es gibt ja Abdeckkappen. Mal sehen. Heute schau ich erstmal nach den Aluplatten für die Seitenwände.

Grüße

Steffen

ChrissOnline"]Mir wärs zu aufwändig, aber cool ist die Idee von magnétron schon...
Man merkt gleich seine Liebe zum Detail, auch wenn man den Projektor anschaut!


Hast du meinen topic schon gesehen?
Jedenfalls danke in allen Für ihre Bemerkungen!

Hi,

ich würde die obere Platte auf Multiblöcke einlegen und verschrauben und eine Dichtung drunter anbringen.

Gruß
Oliver

Was ist mit "Multiblöcke" gemeint?

Hmm... es sollte hier eigentlich nicht um "wie mache ich den perfekten Deckel für meinen Projektor" gehen. Na ja.

[quote="ChrissOnline"]40 Schrauben ist ja gemein!

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Anscheinend hat es "fl-consult" bei seinem Xcalibur auch irgendwie geschafft:
http://www.laserfreak.net/forum/viewtop ... t=Xcalibur

Aufbau sieht aus wie Deiner, wäre jetzt interessant wie er das Problem löst?! Eventuell auch geschlitzt???

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Hi @ all:

Der Aufbau ist ganz einfach:
Der Deckel wird mit 4 x M5 Innensechskantschrauben von oben in die stehenden Eckprofile geschraubt
Genau gleich habe ich es mit der Bodenplatte gemacht.
... also in 30 sek. (10 sek. mit einem Akkuschrauber) ist mein Deckel offen

Grüße, Frank

Ach, wie doof wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht...!!
Klar, das ist ja dann einfach, wenn der Deckel oben aufliegt und NICHT in den oberen Profilen eingelassen ist. Da hätt ich auch selber drauf kommen können. Aber auf den Bildern sieht man den Deckel ja nie Hast Du da dann ne Dichtung dran oder ist das rein durch die Auflage auf den Profilen auch schon dicht?!

Hab mir das vorübergehend auch mal so überlegt und dann einfach auf die Unterseite des Deckels diese selbstklebenden Schaumstoffdichtungen kleben und gut. Mal sehen, ob das taugt. Notfalls kann man die Platte immer noch kleiner machen.

Ich kämpf mich grad mit den verschiedenen Lergierungen rum, aber ich denke, dass AlMg3 für die Seitenwände reicht.
Meine Optikplatte kommt mir da irgendwie recht weich vor, nur hab ich noch nicht rausbekommen, was für ne Legierung. Hoffentlich kein Reinaluminium.

Hallo zusammen!

Update: Aluplatten (bis auf den Deckel) habe ich, ebenso die Profile. Ab nächster Woche wird dann gebaut und Bilder folgen natürlich.

Grüße
Steffen

Hallo,

eigentlich wollte ich euch jetzt den Würfel präsentieren, aber ich war natürlich gestern so blöd und habe 16er anstatt 12er Schrauben wür die Standardverbinder mitgenommen und da meine Gewinde nicht so tief sind... Montag dann.

Ein Bild gibt's trotzdem. Und nein, ich hatte keine Lust, die Aluplatten vorm Fotografieren zu putzen.
Und ja, der Deckel fehlt noch und die 5 mm-Aluplatte der Netzteilebene ist noch nicht zugeschnitten und zwei Seitenteile noch nicht. Für letztere war mit die Profilsäge einfach zu blöd, da ich mir schon zwei Aluplättchen verrammelt hab.

Hallo,

so, das Profilgehäuse ist soweit fertig. Drei Gewinde muss ich aber noch nachschneiden, da die ungenügend tief waren.

Eine Frage bleibt aber noch: das Loch in der Mitte der Profile hat ja 5 mm Durchmesser. Meine Füße haben aber ein M6-Gewinde.
Wenn ich jetzt aber ein 6er Gewinder schneide, bleibt innen nicht mehr sonderlich viel vom Alukern übrig...

Edit: So, an einem Resteprofil hab ich's mal getestet. Es würde schon gehen, aber zwei Löcher habe ich ja in den anderen vier senkrechten Profilen auch noch drin. Da bleibt wirklich kaum mehr was... doof. Neues M5-Außengewinde auf die Füße schneiden?

Hehe, so in der Art siehts bei mir auch grad aus... nur 3 Stöckig und a weng größer... Aber genau so nackert....
Warte gerade auf meine Aluwände usw.

Hm, jetzt im Nachhinein ärgere ich mich gewaltig, dass ich nicht auch mit DIESER Deckellösung geplant habe sondern mit den depperten Eckprofilen... Naja zu spät! Wird schon werden.

Hallo Laserfreaks,

zuerst einmal: ja, ich weiß, dass ich nicht nach Regensburg konnte. *aufreg*

So, weiter geht's mim Bau und bis auf Blau und die Dichros habe ich nun alles zusammen und bald soll er fertig werden, mein Profjektor.
Aktuell sieht's so aus: Löcher in der Netzteilebene vorhanden, in der Optikebene fehlen noch welche und deswegen die Komponenten nur mal reingesetzt.

Hallo,

nun ist (fast) alles verschaubt und ich warte nur noch auf meine gefräste Front- und Rückplatte und die eloxierten Aluteile.
Ein kleines Missgeschick ist mir aber dann doch passiert. An diese Stelle sollte eigentlich der Spiegelhalter fürs rote Dichro hin: *heul*
Jemand ne Idee?

Ach ja: Löcher wurde alle ohne(!) Standbohrmaschine gebohrt. Man, ging das "gut" bei der 15 mm Platte: gleich zweimal Löcher, die doppelt so groß waren, als sie eigentlich sollten. Man, war ich sauer! Na ja, aber der Laser hebt auch mit zwei anstatt vier Schrauben.

Grüße
Steffen

Kein Schneidöl verwendet und auch nicht den Span durch Rücklauf abgedreht. Man(n) lernt eben dazu.

Spiritus wurde verwendet! Zurückgedreht hab ich wegen des Spans nur einmal. Dachte, das passt auch so. Danach wusste ich Bescheid, ja.

Naja aber Spiritus ist kein Schneidöl.

So viel kostet so ein Zeug nun auch wieder nicht.

Entschuldigung das ich als Neuling, im Forum, da ma was zu sage aber bei Eisen etc. nimmt man Schneidöl bzw. eine Mischung aus Öl/Wasser (Emulsion) zum kühlen und bei Alluminium nimmt man Spiritus .

Edit sagt: Vorstellung kommt noch in den Einsteiger Berreich.

Öhm ok kann sein dass ich da was verwechselt hab, wenn ich Unfug erzählt habe sorry

- Beim Gewindeschneiden in Aluminium und Kupfer sollen keine Gewindeschneider mit TiN Beschichtung verwendet werden, weil die Beschichtung mit dem Werkstoff reagiert und dadurch zerstört wird.
- Beim Gewindeschneiden in Aluminium kann auch Petroleum als Schneidöl eingesetzt werden. Bei Kunststoffen eignet sich beispielsweise ein Spiritus- Wassergemisch

aus: http://www.otterstedt.de/wiki/index.php/Schneideisen

Ist ja irgendwie auch nur saubereres Öl

Naja aber dort steht auch Petroleum.

Spiritus ist irgendwie kein Öl, glaube ich...

Kombizange oder Wasserpumpenzange fest und beherzt am Rest ansetzen und rausdrehehn - Hat bei mir immer geklapt.

Viel Erfolg Bernd

Ok, das mit dem Schneidöl mer ich mir für dir nächsten Gewinde. Leider sind schon alle anderen drin.
Puuh... also das ist wirklich nur ein gaaaanz kleines Stück, welches da noch aus der Platte schaut! 2 mm vielleicht. Ich weiß nicht, ob das gut geht. Ein Versuch ist es aber Wert! Wenn's nicht klappt, kommt eben der Laser krumm etwas schief auf die Platte und der Dichrohalter eben versetzt.
Danke euch trotzdem für die Antworten.

Gib dir halt Mühe Kälte(spray) und oder Wärme (Fön/Heißluftpistole) könnten hilfreich sein, da Alu und Gewindebohrestahl unterschiedlich reagieren. Einen Tag vorher vielleicht noch Kriechöl...

Nochmal viel Erfolg Bernd

So habe ich meine Radlager am Auto ohne Presse gewechselt.

Wenn das nicht hilft ggf. noch ausbohren, größeres Gewinde rein und eine Gewindehülse einschrauben.

Gewindebohrer ausbohren ist ne coole Idee dann lieber mit nem Dremel nen Schiltz rein flexen und mit nem Schraubendreher raus drehen oder mit nem Flachmeißel in gegengesetzter Schneidrichtung locker klopfen.

Ja, die Idee mit dem Schlitz von Dapas ist ne Idee die normalerweise auf jeden Fall gut funktioniert, allerdings hast Du dann auch in der Platte nen ordentlichen Schlitz, aber dürfte die Stabilität des daraufsitzenden Halters nicht allzusehr beeinflussen, wenn er nicht zu klein ist. Wobei, wenn ich mir das Foto ansehe, da scheinen die Voraussetzungen etwas arg ungüstig zu sein.

Habt ja in meinem Projektor-Thread sicher gesehen, dass ich knapp 70 Gewinde in meine 10mm Platte schneiden musste... Das hab ich mit stinknormalem Fahrrad- bzw. Nähmaschinenöl gemacht. Ist sicher keine Profillösung, ist mir schon klar, aber für den Heimgebrauch langt das allemal. Und bei mir hats 70 Löcher lang ohne zwischenfälle perfekt funktioniert und auch bei den alten Projektoren hab ich es so gemacht! (Brauch natürlich nicht erwähnen, dass mir vorher beim Löcher bohren beim vorletzten Loch der 2.5er HSS Bohrer abgebrochen ist!)

Du kannst für den Gewindeschneider auch einen Körner oder ähnliches nehmen und dann mit leichten Hammerschlägen gegen die Flanken den wieder herrausdrehen/hämmern. So machen wir es auf der Arbeit. Wenn das nicht geht und es echt wichtig ist wird der mit einem Vollhartmetall Fräser "eben" rausgefräst.

Hi,

is mir auch schon passiert..

Genau DER Fall. Das Teil war durch die 10mm Platte fast durch und ca 2mm standen oben raus
Den Teil mit nem Seitenschneider gepackt und links..rechts..links..recht ( *20 oder so )
Dann war so viel "Spiel" das ich ihn nach oben rausdrehen konnte.

Danke euch!
Das Teil möchte ich schon wieder heil rausbekommen. Ich denke, ich werde Guidos bzw. Bernds Methode bevorzugen und das Teil wieder herausdrehen. Wenn gar nix mehr hilft, kann man auch n Körner oder die andere Hälfte des Gewindeschneiders (anspitzen) nehmen und den Rest einfach rausmeißeln. Ja, das geht. Gibt schöne, kleine (wie sagen wir Hohenloher?) Bröckele.

Hallo ihr Lieben,

so, die gefrästen Front- und Rückplatten sind da!
Da ich in der Rückplatte Beschriftungen haben wollte, hab ich das machen lassen (Schaeffer AG; wenn ich die Firma nicht nennen darf, bitte rauslöschen). Suuuper Qualität! Echt genial!
Im Moment hab ich leider wenig Zeit, deswegen zieht sich das alles so schrecklich hin. Und ja, ich weiß, dass ich noch Senkschrauben brauche.

Hab nur schnell ein paar Bilder von der Rückplatte gemacht. Falls jemand gute Detail-/Makroaufnahmen wünscht, melden...

Viele Grüße

Steffen