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Pour les drivers je viens de les faire et je suis déjà en train de refaire le layout..
la modulation avec opto me plait pas donc je compte le virer.

pour les montures j'y connais pas grand chose en matériaux..
je vous dirai comment se passe l'alignement mais ça sera pas pour tout de suite je pense.
je voudrait finir d'installer la diode 445 avant de m'attaquer aux finitions du rouge.

peut etre juste un manque de matiere sur la partie haute...

Oui,plutot du meme avis après un rapide coup d'oeuil au photo. Y'a presque rien,c'est effectivement trop leger.

l'alliage c'est du 6062 donc assez dur pour ca... c'est vrai que le manque de matiere est peut etre la cause du probleme

ben l'alu à la base est très peu elastique et si c'est un alliage avec un peu de silicium c'est cassant (alu de pistons), le fait qu'il y ai peu de matière est normal, je dirait meme que moins il y en a mieux se seras elastique, il faut bien se dire que lors d'une deformation elastique de matière, il y a d'un coté une traction, de l'autre une compression et au milieu aucun effort, c'est pour ça qu'un tube est quasi aussi solide qu'une barre pleine, si on prend l'exemple d'un fil d'acier, il se tord sans probleme et sans depasser sa limite elastique car si on regarde vraiment de près il y a très peu de deformation localement...

je sait pas avec quel alu sont faites ces montures mais ya aussi l'anodisation qui durcit enormement la surface, donc là ou il y a plus de deformation hein, la non plus ça aide pas, sachant qu'une bonne anodisation est plus dur qu'une lame de cutter...

à mon humble avis, je pense que tu doit pouvoir avoir un deplacement de +/- 1 mm à l'extremité de chaque mouvement sans depasser l'elasticité de l'alu, rapporter à l'angle ça fait vraiment pas beaucoup, je pense pas que les deuxiemes vis soit pour bloquer à la base mais plutot pour revenir en arrière, par contre avant que ça casse, vu que c'est pas des angles vifs, tu va pouvoir sacrement les deformer avant de les peter, et meme avec la fatigue de la matière, faudrait que tu deplace au moins une bonne cinquantaine de fois hors limite elastique pour que ça casse.

pour des montures de ce genre le top serait de les tailler dans de l'acier à ressort, avec le traitement à coeur qui va bien, ça permettrais d'avoir un peu plus de debattement, ça n'arriveras jamais sur le marché meme si c'est largement mieux, car commercialement parlant, entre une monture en alu toute joli anodisée et une monture en acier verdâtre (acier à ressort une fois traitée) ben le choix seras vite fait pour qq qui n'est pas du metier, mais en meme tps qd on regle un laser on fait le plus gros à la main et on finit avec les vis.

sinon yaurais aussi en TA6V, alliage titane magnesium medical, très grande elasticité avec un poids se rapprochant de l'alu et en plus ça s'anodise comme l'alu mais c'est pas du tout le meme prix de matière

enfin tout ça pour dire que ça m'inquiete pas plus que ça que ça ne revienne pas à ça place pour de l'alu, de toute façon on s'en fout que ça revienne pas à ça place, une fois reglé on y touche plus, faut juste bien bloquer les 2 vis, et c'est largement meilleur qu'avec des billes et ressort

Belle explication Alex cela me rappele mes cours de RDM
En effet Quand on regarde de plus près il y a un sacré bout de chemin entre la limite elastique et la rupture mais perso je pense plus a un defaut de conception de cette monture soigneusement réalisée..(J'ai pas dis que c'est de la merde hein).l'epaisseur entre la pleine matiere et le haut de la rainure realisée semble etre un peu juste quelques dixiemes de mm de matiere en plus seraient les bienvenues et assurerait a cette monture une solidité accrue...
enfin c'est mon pt de vue mais c'est un jugement purement visuel après en effet cela se calcule bien entendu...
Ensuite l'alu AU4G n'est pas optimum pour ce genre de réalisation surtout au niveau des filetages...a terme ça se bouffe...
sans doute que la meme monture, corrections apportées, et en laiton comme les arctos serait au poil....

Pour revenir au sujet superbe piece ton petit red 4x chapeau mon ami!!!

normalement c'est du 6062 pour les prototypes, je sais pas si il a utilise un autre aliage pour les supports finaux

petit point d'avancement:

j'ai commencé à régler le rouge mais j'ai une diode grillée du coup j'ai pu coller qu'un seul miroir. J'attends de recevoir la diode de rechange pour continuer.

j'ai refait le driver quadruple sans optocoupleur. Il fonctionne maintenant jusqu'à 70KHz en signal triangle. (je sais pas si mon manque de rouge ne venait pas de cet opto qui atténuait le signal)
j'ai fait un driver double pour diode bleue. (j'en utiliserai qu'une dans un premier temps) avec réglage du max à 650mA. et bé ça envoie!! et ça chauffe les doigts!

objectif de la semaine de vacances: mise à jour du banc avec le nouveau rouge et nouveau bleu, alignement, mise au propre de la partie driver.

ça promet de longues heures de travail :p

ça y est je suis de retour de vacances ^^
j'ai donc reçu mes pièces de mordwerx jeudi midi sachant que je partais jeudi soir...
j'ai donc fini tout ça en speed!
mais le rendu est pas mal!

au final:
- mise en place de la 4eme diode rouge + collage des miroirs et cube + alignement (assez approximatif pour l'instant ) + soudage du connecteur
- mise en place de la diode 445 + connecteur
- fabrication d'un nouveau shutter avec moteur uag piloté par un bouton à l'arrière. ça me permet de couper toute émission sans éteindre tout le laser.
- fixation des sources rouge et bleue ainsi que des dichros, puis réglage
- usinage d'une encoche dans la plaque de plexi séparatrice
- test!! c'est joli!!

j'ai toutes les sources au max et je trouve que c'est pas mal équilibré donc c'est cool!
on verra ça en presta très prochainement!

jolie travail, bravo

premier test en grandeur nature réalisé!

j'ai eu un petit soucis sur le bleu. Au bout d'un moment, il devenait super faible..
j'ai ouvert la bête et il se trouve que c'est la régul de température qui était coupable!
il faisait super chaud dans la salle et le peltier refroidissait pas mal du coup le module bleu était couvert de condensation...
J'ai donc débranché la régul et ça a marché nikel!
ensuite, on dit qu'il faut mettre un courant de seuil aux alentours de 200mA mais la diode reste un petit peu allumée et on voit un rayon même au repos..
comment vous faites pour éviter ça?

sinon côté équilibrage, j'avais 200mW de vert, le bleu à environ 600mA et 3 diodes rouges à 300mA (la 4eme était coupée par le shutter car alignement à la va vite...).
le rouge était un peu plus faible que le reste (mais se voyait quand même pas mal)
le bleu un tout petit peu plus faible que le vert.

Au final le RGB c'est bien la classe quand même!

pour le seuil a 200mA c'est tres simple

tu alimentes ton driver avec 0V en entree modulation

de la tu regles le potar de seuil pour que tu ne voie plus de faisceau (si je me souviens bien c'est anti-horloger pour diminuer, mais c'est pas bien important vu que tu es a faible courant)

ce fameux seuil se situe entre 180mA et 210mA a la grosse louche, donc il se peut que tu aie un courant legerement au dessus du seuil

oui j'ai remarqué qu'en réglant ça lase d'un coup et j'ai donc mis en dessous mais ça se voit quand même un peu.

bah dans ce cas la meilleure solution serais sans doute de mettre un shutter qui se ferme lorsqu'il n'y a pas d'emission... je ne sais pas si l'easylase gere une sortie emission, mais normalement oui

exact ça serait le mieux..
j'ai déjà le shutter en manuel.

par contre même si l'easylase a cette sortie j'ai pas le fil dans le câble ilda je pense..
Julien si tu passes par là, ya combien de fils à l'intérieur du câble?

Là je peux répondre je lui ai acheté un cable ilda 25m lorsque j'ai fait l'échange de la carte dmx ,il y a 15 conducteurs.

meme au mini, j'ai toujours du bleu en sortie, mais pas forcement du laser, plus de la lumiere. C'est depuis que j'ai mis un lasorb 405 d'ailleur..m'enfin, c'est pas tres genant, ca ne se voit presque pas.

Dit moi "Djbastien" as tu acheté ou fabriqué tes supports diodes pour les coupler?

Cordialement

@cristobal:
15 conducteurs ça fait X Y R G B masse interlock et quoi d'autre? (manque 1 paire)

@kl:
oui c'est plus de la lumière que du laser. c'est pas super gênant mais si je pouvais le couper ça serait mieux quand même

@catachanaur:
j'ai fabriqué les supports de diodes et acheté les supports de miroirs

sur certain dac tu as une sortie shutter (easylase ) tu branche ton shutter dessus en // avec l'arret d'urgence

y as aussi la sortie intensity , mais je ne l'ai pas testée !

la sortie intensity si je me souviens bien c'est pour la modulation mecanique avec un troisieme galvo, a l'age des tubes jurassiques ^^

shrad wrote:la sortie intensity si je me souviens bien c'est pour la modulation mecanique avec un troisieme galvo, a l'age des tubes jurassiques ^^

sinon la sortie shutter est pilotée par le bouton laser on/off de HE?

personne ne sait ce qu'est la dernière paire de fils dans le câble ILDA de julien? faudra que je teste ça ce week end si j'ai un moment.

donc , elle module l'entierter des 3 signaux RGB , a garder pour un laser mono couleur :p


la sortie shutter , elle s'active quand le dac envoie des signaux au galvo et se coupe quand y as plus de signal !

ok je testerai ça alors mais j'espère surtout qu'il y a un fil libre dans mon câble sinon c'est mort..

La sortie intensity est une sortie qui comporte la somme de toutes les couleurs.
Ideale si on as qu'une couleur en effet

Ce qui est cablé sur la db25:
X+ , X-, Y+, Y-, Blanking Rouge+, Blanking Rouge-, Blanking Vert +, blanking vert -, blanking bleu +, blanking bleu -, intensity+, intensity -, interlock A, interlock B, et masse.
Tu as la possibilité de récupérer les fils de masse

merci cristobal!
ya plusieurs fils de masse?
sinon je peux changer les pins du intensity et relier les câbles sur le shutter...

les masses des diodes rvb sont déja commune dans la plupart de nos montages ,tu peux donc déja au niveau de la db25 relier les plots afin de récupérer 2 fils que tu peux dédier à autre chose.
les masses des diodes rvb sur la prise sont en 18 , 19 et 20.

hé hé c'est pas des masses!
c'est des signaux différentiels donc les 2 fils sont utiles!

j'ai dit une connerie
Bizarre ,j'ai la doc de mon dac médialass sous le nez et il m'indique bien que les pins 16 18 19 & 20 peuvent etre connecté à la masse, à ce moment là en 3 5 6 et 7 la tension et à 5 volt.

J'ai cru comprendre que certains DAC envoient des signaux qui ne sont pas symétrisés (peut être medialass par exemple). Mais dans la norme ILDA, c'est bien des signaux symétriques. Il vaut donc mieux éviter de mettre ces 3 fils en commun.

En effet la norme c'est des signaux symétriques et mon dac médialass envoie bien ces signaux mais rien n'empéche de shunté les 3 pts pour avoir une masse commune, les signaux dans ce cas là sont tous symétrique ,alors que si on garde leur masses respectivent ont peut prendre l'un des signal en assymétrique comparativement c'est pareil en audio, exemple une fiche xlr cablé en 3 points ont peut y prendre le signal en symétrique ou assymétrique.
Dans le cas des drivers de diodes c'est de 0 à 5 volt et généralement les masses sont communes pour preuve tu peux prendre la carte dmx de Julienlev les masses en sortie des diodes le sont.

exact mais c'est parce que la carte fait la desymétrisation!
ça permet d'éviter les parasites sur le signal contrairement à l'asymétrique.
donc c'est bien symétrique sur le câble et asymétrique en sortie de carte dmx

la masse general est sur la pin 25 , les autre pin ne sont pas des masse !

le dac sort en symetrique , donc chaque source a besoin de "3" fil le signal positif qui sort +2,5v le signal negatif qui sort -2,5v ( qui est donc le meme signal que le positif mais avec une inversion de phase de 90° ) et le point de reference donc la masse qui est commune pour toute les source et scanner !! le 0volt donc !!

tu peu recuperer les fil de intensity pour le shutter

doctoritchy wrote: le dac sort en symetrique , donc chaque source a besoin de "3" fil le signal positif qui sort +2,5v le signal negatif qui sort -2,5v ( qui est donc le meme signal que le positif mais avec une inversion de phase de 90° )

tu peu recuperer les fil de intensity pour le shutter

Excuse moi , je voudrais pas dire une connerie mais ce n'est pas plutôt 180° la rotation de phase ?

y'a juste pas de rotation de phase, mais deux signaux inverses

de cette maniere, en faisant la soustraction des deux signaux, on soustrais le bruit qui est positif sur les deux signaux et qui es nul en sortie, les signaux, eux, sont conserves sans modification