www.LaserFreak.net

La puissance de malade
ben oui c'est le but lol

ne plus avoir de limites et de possibilités pour faire plaisir a ses yeux

Avec le rouge je devrais avoir une puissance globale RGB avoisinant les 5Watts, en ayant un bon équilibre puisque mon rouge correspondera a la raie rouge d'un coherent purelight A5. Donc normalement faisceau blanc

avec le deuxième scanner, je pourrait avoir un système comparable au LPS lasersystem event, qui utilise cette puissance et double scanning.

par contre, une amélioration future que je pourrait apporter, c'est d'ajouter un laser violet supplémentaire, pour avoir une palette de couleurs encore plus large. Car là, je ne decent pas en dessous de 488nm ! Donc un laser genre 200mW@ 457nm serait a prévoir, pour élargir les teintes disponibles.

[quote="RADIUMS"]La puissance de malade
ben oui c'est le but lol quote]

Donc tu vas carrement graver tes shows dans les murs

Serieux , tres beau travail , tu a du t'amusé pour aligner tout ça
Je suis impatient aussi de voir la suite (bonjour la pression comme dit Tek-man)

[Je suis impatient aussi de voir la suite (bonjour la pression comme dit Tek-man)]

Ah non il y'a erreur sur la personne Mais bon c'est pas grâve, j l'aime bien Sebastien

Toute mes excuses Davitel

Je sais que c est pas l endroit ou poster ce message mais bon, il a quand meme un rapport..

Radiums cherche a obtenir un laser raie blanche a base d argon et diode.

Dirk propose actuellement un Innova 70 pure whitelight tournant a 6,2W.
Pour le prix: me contacter ou voir direct avec lui.

Pourquoi ne pas poster cette annonce intéressante dans la rubrique des ventes ?
car ici tout le monde ne consulte pas forcément
Effectivement, un innova white light de cette catégorie est une bête monstrueuse en laser.
La seule chose qui m'a démotivé à me lancer dans le pure light, c'est le triphasé...mais bon...pour certain ce n'est pas un problème

Pour l'histoire du signal insuffisant, en réalité Marco m'a dit que cela était un problème bien connu…surtout pour les Aoms car le branchement se fait systématiquement en asymétrique
Et qui dit asymétrique, dit « pertes de signal en fonction de la distance de câble »…

En fait les drivers sont calibrés de 1 à 4V, avec une protection de surtension intégrée !
Donc le signal module bien à 100% dans mon installation, c’est encore ça de réglé, puisque grossièrement le max que je sort de mon dac avoisine les 4.3V.

Pour mon laser rouge, je le brancherai en symétrique ou asymétrique vu que je n’aurais que 30cm de câble..les pertes seront négligeables

Pourquoi doit on brancher systématiquement les AOMs en assymétrique

J'avous ne pas trop comprendre la réél différence entre le symétrique et l'assymétrique dans le câble ILDA A parts voir qu'en assymètrique toutes les masses sont communes, qu'est-ce qu'il change par rapport à la nature du signal? Dans les deux cas on doit toujours avoir un signal qui peut varier de 0 à 5V non? (bon, environ 4V d'après Radiums)...

Si quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet

ce serait pas plutot en differentiel? c'est a cela que me fait penser votre "symetrique"

pour vous situer l'avantage du signal differentiel, on prends le signal de base et on genere grace a lui deux signaux, un qui soit positif et un qui soit negatif

on n'utilise pas de masse pour transmettre ce signal, la masse presente dans le conducteur sers uniquement de blindage electromagnetique pour virer les parasites vers la terre

voila un petit descriptif :

sur l'image vous voyez le signal (a) et le signal (b). (a) est l'inverse de (b).



lorsqu'un parasite (*) viens perturber la ligne, il est identique sur les deux signaux (logique non?)

grace au fait que les deux signaux soient inverses, il faut les soustraire pour obtenir le signal d'origine... comme les parasites, eux, ne sont pas inverses, ils sont annules lors de la soustraction et voila! plus aucun parasite (ou presque ^^)

bien entendu il faut un circuit a ampli op de chaque cote de la ligne pour manipuler le signal, mais ca je peux le fournir a tous ceux qui ont envie de faire des cables plus longs de quelques dizaines, voire centaines de metres (mais la faut du cabe STP, shielded twisted pairs, comme le reseau gigabyte, et un signal relativement fort en tension)

exact, ce phénomène est bien connu et il faut en tenir compte

mais il faut savoir qu'une installation en asymétrique commence a générer des pertes de signaux non negligeables pour des longueurs de cables supérieures à 10m

donc l'installation symétrique est recommandée, sauf que dans le cas des aoms les drivers se branchent uniquement en asymétrique avec une masse et un +5V.
Tout du moin pour les drivers de marco, les drivers originaux isomet c'est surement la même chose sauf que le signal est masse et +1V.

Pour les 4V, cela n'a rien à voir. Le signal d'entrée est de type +5v, sauf que pour faire disparaitre les pertes duent aux pertes de signaux (par exemple dans mon cas je n'ai que 4.3V max au lieu de 5V max), les drivers sont conçues pour corriger ce phénomène.

Ainsi, la modulation est maximale avec seulement 4V. Si on envoi 5V, cela ne changera rien et n'abimera rien, puisque le driver lui même est équipé d'une protection de surtension.

Donc à 2V, la puissance est de 50%, au lieu de l'être avec 2.5V.

Je ne pense pas que ça soit toujours le cas sur toutes les sources !! je pense que ce n'est pas standard donc chaque constructeur fait un peu sa sauce. 1V, 4V, 5V etc... pour la puissance maximum, avec ou sans protection de l'entrée de modulation (encore que elle doivent tout de même toutes êtres protégées je pense).
donc en fait faudrai faire des tests avec différentes sources, si quelqu'un a un power meter et vérifier si on à la même puissance à 4V qu'a 5V etc... en gros délimiter à quelles tensions (pour ses sources) il à la puissance max.

je n'apporte pas mon aide dans se post ,
mais je voulais tirer mon coup de chapeau a RADIUMS pour superbe travail et les belles photos qui font rever
courage pour la suite

C'est gentil de me donner du courage mais là...
J'ai abandonné le laser ces derniers temps, faute de concours et de booocoup de travail pour mes études..
Mais là ça commence a devenir plus calme et je compte me remettre sur le terrain

d'ailleurs cet aprem j'ai commencé a regarder a mon système de refroidissement watercooling closed loop.
Je ne l'ai jamais encore testé, ayant toujours utilisé de l'open loop.

Il y a donc la pompe rattachée a une cuve de 30 Litres. L'eau va de ce réservoir par la pompe au laser, et reviens a cette pompe en passant par un radiateur de dissipation thermique grande capacité.

seulement je suis em**** avec ces foutu raccords...le laser que j'utilise utilise des connexions rapides qui me semblait identiquent à celle utilisé pour le gaz.
Manque de pot, après avoir investis (évidement) je me retrouve avec des connexions de gaz qui sont vraiment quasi pareil, sauf que le raccord mâle a une gorge un peu plus courte sur l'original.
Bref, ça fuite de partout, ...

Ensuite, après avoir rempli la cuve, j'essaye tant bien que mal de mettre de l'air sous pression (normalement comme indiqué à 1.5 Bar) et le raccord d'air ne me semble pas standard non plus
l'air se barre, c'est une pompe de vélo plutot pas mal que j'ai en plus

Et enfin, pour couronner le tout, lorsque je rempli la cuve (pompe hors tension biensur) toute l'eau se barre avec une pression qui viens de je ne sais où puisque l'air à l'interieur n'est pas sous pression.
Alors quand je veux deconnecter l'entrée d'eau du robinet pour connecter vers le laser, entre temps j'ai 10 Litres sur les 30 qui fout le camp.

Et enfin, alors là c'est le comble...la prise de courant de la pompe n'a pas de trou pour la terre et je n'ai pas de rallonge adéquate. Ce n'est pas un problème bien grave mais après une journée a galérer et dépenser 50€ de raccords de 1/4" à 3/4" en passant par les inserts rapides à 8€ pièce..

bref, ca ménerve.

C'est par là que je dois mettre l'air à 1.5Bar. les tuyaux qui vont avec le laser sont de type air/eau avec 9mm de diamètre intérieur, et 16mm extérieur. J'ai eu beau chercher dans tout les mag possible, je n'ai jamais retrouvé du tuyau comme ça ! Et pareil pour les raccords..

A votre avis, quel serait la meilleure solution ?

une idée peut etre bete mais bon ,
tu as pensé au watercooling utilisé dans les pc .
je c pas trop quel puissance degage ton truc (enfin surtout en °C)

sinon tu as les peltiers non ? ou alors tu achete une glaciere 12v a noroto et tu la demonte , peut etre pas de bonne mais bon si ca peut t'aider a trouver LE truc !! ou la bonne

en tous ka ca ma l'air d'un truc de ouf ton machin ça a l'air disproportionné par rapport au laser lol

Et bien deja , les raccord pour le gaz sont prévu ........ pour le gaz et rien d'autre
C'est pour ça que tu est embeté

Pourquoi n'a tu pas pris des raccords à oreilles qui se vissent , comme pour les tuyaux d'eau d'arosage ?
Je sait , tu vas me dire qu'il faut un systeme de branchement rapide , mais si tu a des fuites partout , ce sont des raccords quand meme simples à mettre en oeuvre
Sur mon gros yag , j'ai deux raccords rapides , j'ose meme pas imaginer le prix d'un seul couple M/F , il doit y avoir une raison

Par contre , pourquoi doit tu mettre ton circuit sous pression ?
Car à part créer des fuites , je n'en vois pas l'utilité (mais je me trompe peut-etre )

edit pour Akash
Ca chauffe BEAUCOUP un argon 5 watts

salut, d'après ce que je vois les raccords sont vissés donc ne te prend pas le chou avec des raccords rapides , utilise plutôt des raccords à visser avec de l'autre côté des cannelures pour y enfoncer le tuyau que tu sert avec un serflex sinon réexplique moi si si je n'ai pas compris

j'ai cherché désespérement a retrouver les connectiques rapides monté d'origine sur le laser. Les tuyaux fournis ne sont pas standards, les plus proche dispo a la vente sont ceux pour le gaz.
Et les connections rapides pour gaz sont vraiment équivalentes extérieurement, je me suis donc fait avoir pour cette raison.

il est vrai que c'est curieux de devoir mettre de l'air sous pression dans la cuve...mais en étudiant le truc j'ai remarqué qu'un seul tuyau va du réservoir a la pompe.

C'est donc la pression de l'air qui vide le réservoir dans tout le circuit hydraulique et la pompe permets de faire tourner en boucle le circuit.
Donc l'eau qui reviens du laser ne passe plus par le réservoir.

je n'ai pas de problème pour connecter entre la pompe et le radiateur, j'ai mis un tuyau de jardin 15mm standard avec 2 inserts rapides et 2 tétines pour Ø 15mm adaptés pour les filetages 1/4" (20/27)

Je pense que je vais devoir remplacer les inserts rapides que je n'arrive pas a retrouver par des modèles différents plus standards. Mais du coup les tuyaux de 8mm en diamètre intérieur ne s'adapteront pas et c'est un jeu sans fin si je dois tout remplacer.
j'ai envie d'appeler dirk pour savoir ou ca se trouve ces pu**** de raccords américoallemande

les serflex c'estvrai que ca rend service mais pour démonter et remonter souvent c'est beaucoup de temps passé

a+
geo

Personnellement pour adapter les diametres des tuyaux sur mon CO² , j'ai fait des manchon en teflon au tour
Ca me permet de changer de diametre en cours de route

Ton systeme de mettre en pression le reservoir pour envoyer l'eau dans le circuit de refroidissement ne me parais quand meme pas logique

Le seul avantage que j'y vois c'est que l'eau ne reste pas dans la tete du laser quand il est arreté
Mais rien ne t'empeche de vider le circuit lorsque tu a fini ta prestation , et de le remplir au début de la prestation
L'économie d'eau sera quand meme importante , et en plus , tu n'aurais pas le poids de l'eau à transporter
Et ça regle le probleme d'avoir des raccords rapides étanches , puisque il n'y a plus d'eau dans le circuit pendant le transport
Tu peut donc utiliser de vulgaires raccord de tuyau d'arrosage qui se vissent
Faut juste pas paumer les joints (t'en achete une dizaines d'avance )

Je pense que: Reservoir ...Pompe ....Laser.... Radiateur....Reservoir serai une bonne solution , sans mettre le circuit sous pression
Et le reservoir participerait aussi au cooling (sur mon CO² c'est lui qui sert de radiateur , mais bon , ça chauffe pas autant )
De plus , plus un liquide ou un gaz est sous pression , plus il a tendance à etre "agressif"

idem je pense que je ferais plutot un circuit serie , tampis si l'eau dans les reservoire chauffe

mais il faut un reservoir , obliger !!!

essaye de voir si tu peux pas mettre deux réservoirs, et mettre l'entrée d'eau "chaude" en haut de chaque réservoir et la sortie en bas ( c'est bien connu, le chaud reste en haut ^^)

pour répondre à electron
tu as parfaitement raison, c'est illogique

et d'ailleurs je ne comprend plus rien
car il y a un clapet anti-retour au niveau de l'entrée de l'eau dans la cuve.
donc l'eau peut rentrer, mais ne peut plus en sortir !
De plus, quand l'eau pénètre, vu que l'air ne peut pas s'échapper elle est comprimée, donc je ne comprend pas l'utilité de compresser l'air à 1.5Bar avec une pompe ...

Le radiateur est de très très grosse capacité. lorsque j'alume le ventilo qui est énorme, vous n'imaginez pas le vent de malade que ca propulse..
l'eau y rentre chaude, elle en sort froide. dirk me l'a certifié et je le croi.
la flotte parcours au moin 20m de canalisation, pressée dans un radiateur à ailette abondament refroidi par un vent très fort généré par le ventilo.

donc inutile de s'embarasser avec une deuxième cuve, c'est déjà assez encombrant comme ça

mon problème n°1 est de trouver un raccord pour fixer solidement sur un tuyau de 9mm Ø int et 16mm Ø ext, qui soit standard.

et de comprendre aussi comment ca marche ce foutu système !

merci en tout cas pour vos conseils

c'est bizzare la pompe et la cuve on dirait un surpresseur

Peut-etre

Ca s'expliquerais dans le cas ou le laser doit etre placé très haut par rapport à la pompe et si l'eau était perdue , mais la ce n'est pas le cas , c'est un circuit fermé

La seulle explication que j'aurais pour la cuve , se serai que l'eau soit de l'eau déminéralisé , et il serai là pour la récupérer

Mais faudrais qu'elle puisse y retourner

Moi , je pense que je virerais le gros reservoir et je ne tournerai qu'avec le radiateur
Vu la taille , ça devrait suffire

De toute façon , rien ne t'empèche de contrôler la température pendant les premier essais

Une idée de raccords rapides , ce sont les parties femelles de mon gros YAG
Ce genre de raccord doit couter bonbon

sinon si il veut des raccords rapides il en prend mais pour l'air comprimé ça coute pas trop cher et c'est étanche

Ca c'est sûr Electron, qu'une telle pièce usinée doit pas être donnée!

arf...
quand un problème est réglé, en voici d'autres qui se créer..

j'ai rempli le réservoir de flotte, en arretant 2/3 fois le robinet pour vider l'air par la valve..
et ensuite j'ai rempli a fond, en finissant a la pompe a vélo pour avoir 1.5Bar.
J'ai ensuite raccordé le système au radiateur.
la section de tuyau originale du laser étant plus petite que celle du cordon fait en tuyau de jardin, le sens de circulation vers le laser doit se faire par la section la plus petite pour éliminer toute bulle d'air.
j'ai donc permuté les raccords.

Après test, ça fonctionne plutot pas mal, avec une bonne pression, un bon débit, et assez silencieux !
Ca fuîte sur certains raccords, je vais devoir y remédier, je n'ai rien mis pour l'instant sur l'étanchéité.

Et maintenant, j'ai essayé de mettre en route le radiateur.
manque de pot, je ne m'en était pas rendu compte..c'est du triphasé !!!
donc je ne peut pas le faire fonctionner

il faut que je le remplace par un modèle monophasé équivalent

les caractéristiques :

400W sur arbre
630W absorbé
1500 tr/min
diamètre arbre : 10mm

quelqu'un aurait-il ça dans ses cordes ?

Peut etre que doctor itchy pourrait me sauver la vie, il a récup des gros moteurs dernièrement de ce qu'il m'a dit

un échange serait le mieux pour moi, offrant bien sur une petite contribution en + en guide de remerciement

d'avance merci
geoffroy

Ou un gros condo de déphasage , provisoirement

Tu est sur pour 10mm de diametre d'arbre , je vient d'aller voir mon stock de moteurs , meme le plus petit l'arbre fait 13

j'ai un moteur 220V de soufflerie industrielle avec un axe 10mm

il doit bien faire dans les 1500 a 2000 tours minute, et il doit bouffer ses 1000W a l'aise

c'est un ventilateur genre coupe carotte, comme j'appelle ca, avec un bec qui guide l'air vers un embout de tuyeau d'environ 4cm de diametre

le probleme c'est que je suis en belgique, mais pas loin de Lille, et que je destinais le moteur a un soufflet de forge, mais c'est pas tres important

trois fils d'alimentation, deux pour le bobinage principal dont un commun avec le bobinage de demarrage, et un troisieme fil pour un condo de quelques µF, alternatif, jusqu'au commun

si jamais tu es proche de Lille on peux toujours s'arranger...

par contre faudrait que je teste le moteur d'abord parce que je ne l'ai pas encore fait fonctionner... je regarde ca demain si ca t'interesse, et je te tiens au courant

hello

bon

deja le systeme laisse tomber et fait un circuit serie ( comme en WC dans les pc )

il faut absolument un reservoir dans le circuit

pour

1 en cas de fuite , le circuit resetera sous eau le temp que l'on s'en rendent compte

2 evite les bulle d'air

3 la pompe preferera avoir le reservoir juste a coter ( tu pompe le reservoir et de la pompe tu va au rad et puis du rad au laser et du laser au rad


se radiateur la je m'en souvient je l'ai vu chez dirk , et en effet je garentis que une fois allumer tu sais qu'il est la autant en bruit que en vent ^^

pour un moteur , ben c'est essentiellement des moteur DC que j'ai recuperer , j'ai bien 2 gros moteur AC mais tjrs en triphaser

par contre pour le faire tourner en monophaser c'est possible il faut juste modifier le pontage des phase et rajouter un condo de demmarage , le moteur perd environ 30% de puissançe par contre !!!

j'ai bien un mono phaser 220V enfaite , mais c un moteur de tondeuse a gazon sans carter ( bobine a nu ) 3000tour 1kwatt , et faut que je voie si il est encore en etat de marche !!

j'ai aussi un moteur de +- 750watt mono aussi mais 120Vac !!!

en ac j'ai plus rien en trop il m'en reste un mais il doit allez sur mon compresseur donc je le garde ^^

peu etre que a l'atelier il en as un qui pourrais convenir je sais qu'il a des vieux moteur ac mono qui traine je vais essaier d'aller voir ça

Autre chose au suget du WC

Je pense qu'il vaut mieux que la pompe soit en charge , c'est à dire en dessous du niveau d'eau du réservoir
Parce que , deja tu est sur qu'elle ne se désamorcera pas et le démarrage est instantanée (pas de purge , tu laisse tourner à vide quelque minutes avant d'allumer le laser )

De plus , en cas de fuite , ben tu aura une fuite d'eau que tu verra , mais le refroidissement continuera à fonctionner, alors que autrement elle vas aspirer de l'air et l'envoyer dans ton circuit
Et quand tu le verra , ça risque d'etre trop tard pour le laser

Le defaut du circuit en charge , c'est qu'il faut que tout soit bien étanche entre le réservoir et la pompe , car c'est sous le niveau d'eau

J'ai bien aussi quelques moteurs 220 , mais il faudrait adapter les sorties d'arbre

je revéfierai pour le diamètre de l'arbre

c'est vrai que ce rad est assez bruyant, j'en avait eu la preuve lorsque dirk me l'avait fait fonctionné
En mettant un condo, il perdra de sa puissance, et brassera moin d'air.
Mais si le débit d'air suffit, ce serait aussi un gain au niveau du bruit ?

deja le systeme laisse tomber et fait un circuit serie ( comme en WC dans les pc )

il faut absolument un reservoir dans le circuit

pour

1 en cas de fuite , le circuit resetera sous eau le temp que l'on s'en rendent compte

2 evite les bulle d'air

3 la pompe preferera avoir le reservoir juste a coter ( tu pompe le reservoir et de la pompe tu va au rad et puis du rad au laser et du laser au rad

En cas de fuite, avec la pression de l'air dans le réservoir, il n'y a pas d'air qui passe dans le tuyau, j'ai vérifié et le flux d'eau est bien continue. Le réservoir se rempli a 30 litres, et le circuit d'eau complet de tuyauterie avec le laser prend à tout cassé 10-15litres maxi.
Donc il rests au moin 15L dans le réservoir, sous pression en plus, prêt a boucher les éventuels vides occasionés par des fuites dans le pire des cas.

ce système là me semble fiable, c'est juste cette histoire de moteur..
je pense que je devrait d'abord tenter le coup avec un condo, pour éviter de changer le moteur et trop me cassser la tête.
Et faire un test avec le laser en testant la température de la flotte.
Si au bout de 30min l'eau est trop chaude, le ventilo ne tournerai donc pas assez fort..

question : comment savoir quel condo précisément je devrait mettre ?

merci

Il te faut bien entre 10 et 16µf 350 volts alternatif

Mais comme le disait Doc , il faut que tu modifie le branchement du moteur

non pour 750watt il faut 63µfarad 260V

ici pour calculer un condo
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=2000

le branchement

il est "speçiale" et permet de perdre un minimum de watt


ici un branchement "standart"



par contre je retrouve plus le branchement ideal !!!


sinon une autre solution qui permetra de regler la puissançe du moteur en fonction de la chaleur a dissiper et qui permetra surtout de garder la puissançe totale du moteur et meme de le faire tourner plus vite que l'orgine si il faut

un variateur de frequençe

tu rentre en mono , et tu ressort en TRI de 0hz a 200hz ( suivant le type de variateur ça va de 140hz max a 800hz max , en sachant que un moteur tri "standart" peu tenir 200hz au grand max ! )

y en as plien sur ebay françe des altivar et co pour 20 a 100€ , c'est pas chere car neuf il faut dans les 100€ pour un 0.350kwatt et passer 300€ pour un 1kwatt ( toi il te faut un 0.750kw mini ! )

perso j'opterais pour le variateur j'en et un chez moi , il servait pour la cnc et vu que mnt la cnc sera en DC ^^ , mais je vais pe le garder pour ma foreuse collonne , perso je l'ai payer 5€ sur une brocante un petit leroy somers de 350watt

Radium comme je le disais dans un post precedent, le top se sont les racords GARDENA, ils sont tres fiable et adaptable avec les racords
plomberie standar c'est ce que j'utilise sur mes argons et je n'ai jamais eut de probleme ,en plus ils ne sont pas cher.

Salut petite question,
ya pas un probleme d'oxydation en circuit fermé?
Parce que j'aimerais bien passer aussi mon argon en closed loop,
et il faut bien un radiateur de la meme matiere que le reste du circuit?

pour du circuit ferme cela depend du modele de ton argon si l'anode du laser est en contact avec le circuit de refroidissement tu ne peu pas fonctioner en circuit fermer du au probleme de ionisation de l'eau.