www.LaserFreak.net

ben en fait, les pertes de l'aoms en elle-mêmes sont tout a fait acceptable, mais pour un signal de 5V

Seulement, LDS et easylase me donne constament un signal vers 2-3V, ce qui exploite seulement la puissance à 50% !
J'espère que je vais trouver une configuration logicielle pour arranger ça

ça me parait bizzard tes 2 a 3volt

moi sur mon easylase j'ai mesurer y as deja quelque temp une tension de 4.5V si je fait une ligne ou point et dans les 4V si je met une frame complexe !!

c'etait avec mamba !

donc vois avec mamba si ça te fait pareil et si pas alors vois ta config

je sais que lds gere les puissançe de façon a respecter la balançe des couleure et que donc tu na jammais la puissançe max de tes sourçe , demande a genesis il avait je pense le meme probleme qu'il a pu resoudre je ne sais plus comment !

Je vois pas trop ou est le probleme?
Si la tension ne convient pas tu peux utiliser des aop rail to rail à +5V et regler le gain pour que ca corresponde.
Tu dois meme pouvoir le faire avec des trigger inverseurs, puis inverseurs ttl.
Tu parles de 5V de commande en symétrique ou pas?

Et ton probleme de surchauffe des regulateurs , tu a pu le regler ?

Pour la tension de commande , c'est ce que je préconisais au depart , un AOP pour remonter le signal à un niveau correct
Je vois que nous sommes tous d'accord à ce suget

Au fait , tu arrive à dormir avec ces beaux carrés au dessus de ton lit

non, j'ai passé la nuit a les admirer

pour le régulateur, je n'ai pas encore retesté en le remettant. Je vais voir ca prochainement

le signal est branché en "single ended", donc Masse et +5V.
Le branchement en single ended se fait a partir du banc, le dac est à 8m du banc mais c'est juste une rallonge DB 25 en symetrique donc pas de pertes

en fait le laser rouge se situe sur la banc à 30cm de la connectique interne, donc ca cause pas de perte de signal pour lui

Pour les aom, il y a 7m de cordon en plus, j'ai vu sur une doc que en dessous de 10m, ya pas de pertes significatives.
au dessus, il recommandent un différenciel, comme on peut voir ici sur le site de guido

http://mylaserpage.de/html/ilda_adapter.html

Donc normalement pour moi pas besoin
je vais étudier la chose pour l'histoire des aop

si jamais vous avez besoin d'un convertisseur de n'importe quel signal analogique ou numerique en differentiel, et vice-versa, je suis la je peux vous aider et vous donner des schemas de principe, voire faire des typons de test

bonjour a tous et puis bon week end aussi ...

J'en profite juste pour poser une petite question puisque je vois que l'on aborde le sujet de l'alimentation en symmétrique ou pas sur le câble ILDA. Je suis justement entrain de faire une carte dans le laser qui est censé servir d'interface entre ILDA et les divers lasers et scan et etant donné que j'aimerais utiliser le connecteur ILDA en différentiel pour le transport mais que je dispose de laser qui ont une commande analogique en 0-5V je voulais juste savoir si qqn avait déja fait un petit montage simple permettant de désymetriser le signal et quels composants il avait utilisé.

Merci bcp à tous et a celui qui aura la réponse ou mêm un ti schéma.. car je ne veux pas refaire toutes les alimentations OEM des lasers

bonne fin de journée

@+
Erwann

et encore bravo RADIUM pour ce laser, c'est de toute beauté...

Pour le regulateur , ta reference correspond à un régulateur de la série 78
Le tiens est un 7824
Explication : 78 c'est une regulation positive et 79 c'est negative
Les deux autres chiffres apres c'est la tension de sortie

Par exemple un 7905 est un régulateur de tension negative de 5 volts
Un 7812 est un regulateur de tension posive de 12 volts

Bien souvent il y a des lettres et des chiffres en plus suivant le fabricant avec l'année et le mois de fabrication
Par exemple LM7812 8405
C'est un 7812 fabriqué en mai 1984

Ces regulateurs en boitier TO220 sont prévus pour un courant de 1 ampère
La tension d'entrée doit etre superieur à la tension de sortie de 1,4 fois pour avoir une regulation correcte

Exemple , le 7812 doit recevoir à son entrée une tension de 16,8 volts

Ce petit HS pour ceux qui ne connaissent pas ces regulateurs tres utilisés

Salut,

petite correction 8405 c'est la cinquième semaine de 1984.

@+

Exact pour la semaine

Je pensais a une chose, a tu regardé à l'oscillo la tension de sortie
Tu ne mesure peut-etre que 3 à 4 volts avec un multimetre mais c'est la tension moyenne , pas la tension crète , qui elle monte peut-etre à 5 volts
De plus , un multimetre ne donne des mesures juste que pour un signal sinusoidal , pas sur des signaux complexes

A vérifier , car je ne connais pas ce matos , mais à mon avis , plus le dessin est complexe , plus la tension mesurée vas etre basse

Ce n'est pas faut et j'y est pensé, mais globalement de visu, le rayon de pertes est toujours plus puissant que celui qui est utilisé..ce qui n'est pas normal.

Je n'ai pas d'oscilloscope, faudrait que j'en trouve un pas trop cher, même un vieux et que je fasse des tests pour voir
Mais la tension moyenne devrait etre plus haute

merci pour les précision concernant les regulateurs

electron a vu juste pour la mesure

il faut pour avoir une mesure valable un multimetre true RMS

ou un bon oscillo numerique qui affiche la valeure crete la valeure minimal et la moyenne des deux

mais bon l'ocillo numerique c pas a la portee de tout le monde , mais le multimetre true rms ça tourne dans les 80€ pour un "bon"

La valeur crète se lit sur n'importe quel oscilo.
Un oscilo c'est vraiment utile pour "voir" ce qu'il se passe.
Surtout que les fréquences en sortie de dac ne sont pas si élevée que ca, un 20 Mhz doit convenir.
Faut surtout un oscilo avec deux canaux X et Y.

sur un simple oscillo si tu ne connais pas l'echelle tu as du mal , sur un numerique tu peu analyser une partie du signal en fesant une capture , et automatiquement mesurer la valeur et l'afficher en chiffre sur l'ecran

mais c'est fesable sur un bete analogique ^^

effectivement, c'est vrai qu'il me faudrait un oscillo..
Je ne suis pas très bien équipé pour l'electronique, et ça risque de me couter assez cher, vu les prix que je constate sur ebay

C'est vrai que pour voir si la valeur crête atteint les 5V c'est la meilleure solution..
Mais il y a quand meme un problème...j'éi scanné un carré avec un adapateur 5V indépendant du dac pour la modulation...la puissance claque a la gueule même en standby !
Quans je remets la mod gérée par le dac, c'est vraiment faiblos.

en fait, pour faire du turquoise, il mélange du vert avec du bleu.
mais plutot que d'allumer les 2 a "fonds", il les réduits à 50% de puissance chacun.
Je pense qu'il faudrait que je prenne un différenciel ILDA avec les aop pour booster tout ça, mais il faut que je soit sur que ça ne monte jamais à 5V.

Décidément l'analogie sur un signal n'a pas que des avantages face au TTL On se retrouve aves des puissance plus petites que ce que peut développer la source, c'est quand meme vachement nul
j'espère résoudre ce problème

C'est peut-etre que le logiciel considere que 50% + 50% = 100%
Alors que si il allume les deux à 100 % , ça ferai 200 % et le logiciel ne peut pas integrer cette donnée
Et surement pareil pour toute les autres combinaisons
Blanc = 33% R + 33% V + 33% B = 100% Blanc , au lieu de 100% sur les trois couleurs
Donc perte de deux tiers
(J'ai mis 33% partout pour la simplicité , car la sensibilitée de l'oeil demande des rapports différents en fait )

Tu ne peux pas passer en numérique sur ton logiciel?

c'est vrai que le ttl c'est plus simple en plus si tu veux un carré jaune qui va tendre vers le rouge, tu fais deux carrés rouge et un vert au même endroit non?

je vais refaire des tests au calme ce soir
le logiciel est fait pour maximiser la puissance, c'est pour ça que je soupçonne des pertes dans les signaux, ou mon easylase qui tourne pas correctement !
je vous tiens au courant

Hop, je suis re-là

Concernant l'Easylase, ça ne pourrais pas venir d'un défaut ou d'une erreur de câblage? Tu te souviens quand je suis venu et que tu as voulu me montrer comment fonctionnait le rouge, même sans signal tu avais un rayon qui sortait!

Je rappele que de mémoire, tu es cablé en assymétrique (toutes les masses reliée entre elles) et tu as peut-être un défaut dans ton câblage ILDA!

Vérifie ça, de mon côté, dès que je peux, je teste et je te dis si j'ai le même soucis

c'est vrai qu'un probleme de masse mal connectee ou de deux plans de masse qui ne sont plus correctement connectes, ou encore une resistance de tirage a la masse foireuse, ca peut induire enormement de pertes et de parasites...

si en plus d'avoir ces pertes tu as des parasites, du scintillement anormal ou des oscillations, verifie toutes les mises a la masse... et verifie aussi que ta masse electrique ne soit pas connectee a la terre (boitier a la terre = pas de connection entre le boitier et la masse basse tension)

Non il n'y a pas de problème a ce niveau là

Cobra, effectivement le rouge sortait un rayon, en fait il y avait les fils d'alimentation 230V qui passaient a coté de la carte
C'est de là que venait le signal parasite !

Je suis content, je viens de faire un nouvel essai. En fait, il y avait un truc mal configuré sur LDS que j'ai pu réparer.
Il y a une option de réglage avancé des couleurs, et étrangement une fonction de blanking total ou inéxistant, avec un réglage graduable.
Le bleu était à 0.3 sur 1, c'est de là que venait le trait de liaison bleu qui ne voulait pas s'enlever sur cette photo :



C'est déjà ca de réglé, et désormais le blanking est excellent ! Les dessins sont très propres aussi bien en graphique qu'en beamshow, sur lascad ou LDS.

Reste cette histoire de signal qui n'est peut-être pas au plus haut.
Il me faut un moyen de mesurer la valeur max du signal !

Car si elle est de 4.5V sur mon installation, j'ai 10% de puissance à grapiller avec un aop, en utilisant un différenciel ILDA.

mais il est probable que tout ça soit une illusion, et que ça monte bien à 5V. En tout cas la puissance de l'argon fait mal aux yeux, vivement que je commence a tester en RGB quand le rouge sera terminé

Je vais maintenant me pencher sur le régulateur qui chauffe anormalement en refaisant un test de l'alim.

deconnecte le fil ou doit etre present ce signal, mets une diode schottky (diode a faible chute de tension et tres rapide), puis un condo de 10µ 16V et une resistance de 1Kohm comme ceci:
au point de test, tu devrais avoir la tension max de ton signal, en faisant sortir une animation complexe avec un max de points...

le condo va tout simplement se charger au fur et a mesure des impulsions, et la diode va permettre de conserver la charge en protegeant l'amont du circuit...

il suffit de connaitre la chute de tension dans la diode en appliquant 5V a la place du signal, et en mesurant la tension entre la masse et le point de jonction de la diode et de la resistance... de la, tu soustrais la valeur de la chute de tension a la tension que tu mesure avec le signal en entree

tu peux aussi utiliser une diode standard style 1N4001 ou 1N4148 mais la chute de tension sera plus importante...

ce montage est parfaitement sur si tu le fais correctement, et il devrait te permettre de mesurer la tension reelle max de ton signal

C'est bien , mais tu est "en l'air"
Donc sur une impédance infinie , hors la sortie signal est branchée sur une charge
Tu vas donc mesurer une tension à vide

dans ce cas, mettre entre le point de test et la masse une resistance equivalente a l'impedance d'entree du circuit en aval...

si l'electronique de sortie du circuit en amont est relativement grosse avec de la puissance (genre ampli ou transistors de puissance) une resistance de faible valeur

si pas une resistance de relativement haute valeur...

sans schema du circuit a piloter, ou sans indications precises, aucune possibilite de le determiner...

mais au debut l'impedance de ce test sera d'environ 1K, pour monter rapidement vers l'infini... durant ce temps le condo devrait se charger a environ la tension equivalente...

EDIT: je pense qu'au debut, peu importe l'impedance, le condo va se charger, et l'impedance ne sera infinie que lorsqu'il sera completement charge... donc on va tendre vers la tension max... et la resistance de 1Ko est la pour proteger l'amont de toute consommation excessive au debut de la charge

c'est un bete integrateur, donc il montrera evidemment la tension a vide (sans charge)... si tu as un ampli derriere ce signal cela ne devrait pas poser trop de problemes car en general ils presentent une haute impedance d'entree... autrement, il te faudra mettre une resistance de charge mais le courant restera limite par la resistance d'1K donc il faudra la changer

mais je ne te conseille pas de charger la sortie de ton circuit... essaie deja de tester a vide, peut etre que cela fonctionnera (si l'impedance est haute normalement oui)

Une idée toute bete , c'est de laisser la sortie branchée et de faire la mesure
Avec ton montage il n'y a aucun danger et la valeur mesurée sera plus proche de la réalitée

Mais le mieux ce serai quand meme l'oscillo
Radium , tu n'a pas la possibilité de t'en faire préter un , un simple monotrace 20Mhz suffirai pour faire ce type de mesure

Hélas je ne vois pas a qui je pourrait emprunter un oscilloscope
Je vais voir avec mon mag d’électronique si c’est possible d’en louer un une semaine le temps de faire des tests

Après des mois d’inactivité de mes projections laser avec fumée chez moi, j’ai décidé de me faire plaisir, histoire de me donner du courage pour la suite

Je n’avais jamais eu autant de puissance en bleu, les couleurs de l’argon avec gestion analogique sont épatantes ! Le vert est quasi aussi puissant que le DPSS, la couleur est quasi la même avec une touche un peu turquoise
Quand au bleu, il ébloui forcément moins que le vert, mais l’équilibre et sa puissance sont parfaite en projection.

Les photos sont prises avec une puissance de 300mW environ, ca me faisait déjà mal aux yeux ! Il peut tourner chez moi à 3W (testé avec power-meter coherent ) , au-delà sans problème jusqu’à 6W mais avec un autre disjoncteur

Superbe!

Effectivement, il ne te manque plus que le laser rouge

D'ailleur tu en es où à ce sujet? Tu as avancé? Je crois que tu étais en train de chercher quelles diodes tu allais acheter pour faire

De mon côté, c'est un peu bizarre mais j'avais réglé le rouge, pas de problème, allignement niquel, mais lorsque je l'ai refait tourner quelques semaines après, il était complétement désaligné

Pourtant il n'a pas subit de transport, donc aucune vibration... au prochain réglage, je vais attendre qu'il soit bien à température (inertie du peltier) et une fois l'alignement des 2 diodes correct, je mettrais une goute de vernis sur le pas de vis pour bien bloquer! Avantage du vernis (je prends du vernis à ongle transparent ) c'est qu'il suffit d'un peu de solvant sans acetone pour le retirer... (mine de rien, les accesoires de maquillage de la copine ça sert )!

Encore bravo pour ton système, c'est encourageant pour la suite

ho putin !!!! (pardon pour le gros mot mais bon c'est beau non ?

Vos compliments sont également très encourageants !

Concernant ton laser rouge, as-tu pris en compte le contre serrage de la seconde vis, quand tu serre avec la première ?
car ces montures utilisent les déformations dans le domaine elastique du matériau : il faut tenir compte de la rétraction de la matière qui se fait progressivement après réglage, et qui forcément dérègle ton installation !
Il faut que tu ajuste décentré avec ta première vis, et c'est le seconde, celle qui fait le contre serrage, qui doit te faire confondre tes 2 rayons.

Une goutte de vernis n'est normalement pas nécessaire.

Oui, c'est exactement ce que j'ai fait

Je déplace le rayon avec la première vis, je vois pour faire légérement dépasser le spot par rapport au rayon de référence, puis je reviens en arrière en utilisant la seconde vis pour contre-bloquer et fixer le tout!

J'obtient à la fin, un alignage et une superposition des rayons quasi-parfaite

Mais après quelques temps, ça bouge quand même... Alors je me demande si je ne mets pas trop de "tension" dans les vis, ce qui fait qu'avec l'effort élastique de la monture, les vis se dévissent légérement...

Bon, c'est difficile à envisager, mais faut ce rappeler que le laiton est considéré comme un acier "gras", et que donc les vis ne reste pas bloqué comme elle devrait l'être!

Enfin, c'est une théorie qui sera facile à vérifier en mettant une goutte de vernis! De toute façons ça ne coute rien d'essayer

Magnifique !!!

J'ai hâte de voir ton rouge, oui tu en es où au fait ?

Et bien ça avance grandement !
J'attend de recevoir ma commande qui concerne des miroirs spécifiques pour diodes lasers, avec une réfléxion de 99% (HR Red dichro)
Ce sont les mêmes qu'utilisent arctos dans leurs systèmes lasers rouge haute puissance

Une fois reçu se sera l'assemblage et l'alignement final

Moi aussi je suis impressionné, beau boulot Radiums. J'attent avec grande impatience la suite, surtout le rouge, pour la petite info, mon futur projet depend entièrement de cela....t'imagine la pression que je te met
J'ai fait le tour de tous les fabricants de lasers rouge de la planète, et pas moyen de trouver mon bonheur. En tous cas pas à moins de 1000€ et avec une divergence de maglite . Donc bonne chance et si je peux t'être utile à quoi que se soit, contacte moi. Encore bravo....Bon je retourne dans ma tanière.

Donc si je comprend bien, tu as déjà reçus tes diodes Radiums?

Si ça fonctionne niquel (et ça va fonctionner hein ) tu vas avoir une puissance de malade en RGB, niquel pour des shows en extérieur

Dans la semaine, je devrais allez voir mon beau-cousin qui a une société pour sono et éclairage de scéne extérieur, je lui reparlerais de mon projet et du tiens, au cas où ...