[Projet] Laser de spectacle

[jvr33]

content de te revoir parmis nous
sympa comme réalisation, tu mettras le shéma quand t'auras finis ?

[olive13]

Comme vous pouvez le constater, la longueur du câble ILDA importe peu sur le résultat final, 3 millivolts de perte entre 0 mètre et 20 mètres, par contre, il manque environ 35mV pour arriver à 5V, donc ça fait des milliwatts de perdu pour nos sources!!

salut cobra

ben pas vraiement mois aussi je pensais mais suite a mes mesures la plupart des dpss CNI+Laserwave que j'ai en main commence a decroitre @ partir de 4.6v donc tu ne dois pas perdre tellement que ça.
pour t'en assurer injecte 4.6v a l'entrée de ton dpss puis 5v avec une alim régulée et reglable, mesure ta puissance avec un power meter ou si tu n'en a pas un peltier branché sur millivolt de ton multimetre numérique fera l'affaire...

[julienlev]

je suis d'accord avec olivier, après avoir fait plusieurs test, sur la majoritée des ources lemaximum est atteind aux alentours de 4.5,4.6v, après tu ne gagnes plus rien en puissance de sortie.

[jvr33]

sympa ton nouvel avatar julien, j'aimais bien celui d'avant
ca veut dire que tu met des clous et des vis maintenant


ok

[julienlev]

sympa ton nouvel avatar julien, j'aimais bien celui d'avant
ca veut dire que tu met des clous et des vis maintenant


ok

[HS ON] merci moi aussi je l'aime bien, surtout que c'est enfin une photo faite avec mes lasers ( enfin ceux de la société) et en prime ils ont pas été assemblé au ni-clou-ni-vis...mais j'ai pas abandonné ma colle fétiche pour autant! [HS OFF]

[cobras62]

Hello, merci des infos!

Je testerais le coup de la mesure de puissance avec un peltier, on verra

Par contre, je pilote aussi un aom en 0-5V, faudrait que je teste aussi pour voir si c'est la même chose...

[shrad]

si tu testes avec un peltier, essaie qu'il soit le plus petit possible, et il faut coller le peltier sur un radiateur en alu et le noircir a la suie de bougie ou a l'encre de chine pour avoir un maximum d'absorption sur la face de mesure et un minimum de derive thermique sur l'autre face

je me suis fait un capteur avec un de mes mini peltiers de cette facon, et ca marche du tonerre pour un bricolage maison... je vais le monter sur un vieux multimetre et en faire un powermetre basique

[doctoritchy]

a tout hazard mon powermeter se base sur un peltier , mais pour avoir une mesure fiable il faut blinder tout les signaux , et prevoir un bon aop et de tres bon reglage moi je doit blinder le cablage , et faire la stabilisation thermique du radiateur car le moindre coup de vent ou toi qui respire a coter ça fausse toute les valeur XD

[shrad]

si le peltier est grand, oui

mais sur un peltier de 8*6mm les differences deviennent assez faibles pour suffire a un usage occasionel, pour evaluer la puissance d'un laser par rapport a une reference par exemple

avec mon capteur fait de bric et de broc, j'arrive a une derive assez faible de quelques mW selon l'environnement ambiant

evidemment ce n'est pas adapte a des mesures de faibles valeurs en dessous de 20mW

[doctoritchy]

ben moi un 15*15 pour le capteur 3watt , et je prevois un 40*40 pour le mode 30watt

[shrad]

si tu veux un conseil qui t'eviterais des arrachages de cheveux, je pense que tu devrais rester sur une base de peltier tres petit, mais avec des attenuateurs

on en trouve de temps en temps sur ebay pas cher sous la mention "neutral density filters", des collections de disques absorbants allant de 90% a 10% de transmission par pas de 10%, qui tiennent facilement la puissance

de toute facon j'imagine que la ceramique du peltier ne tiendrait pas 30W, et que meme comme cela le coating absorbant cramerait, faussant la mesure, ou encore les jonctions PN claqueraient du fait du delta t° trop important entre leurs deux extremites au niveau du point de contact avec le faisceau (1mm de ceramique ne les protegera pas enormement)

tous les powermetres a tete thermique utilisant un effet peltier/seebeck se basent sur des attenuateurs a disques

une autre solution pour la haute puissance, c'est une sonde de temperature sans contact pointee derriere la cible, qui est constituee d'un materiau genre ceramique avec du carbone dedans (sans doute possible de le faire faire par un ceramiste sans trop de probleme), mais en general ils sont souvent avec water-cooling...

peut etre experimenter avec une espece de ceramique thermocouple? ca doit etre possible de mettre deux couches de ceramique l'une au dessus de l'autre avec par exemple l'une de la poudre d'alu, l'autre de la poudre de cuivre, voir meme melanger les deux et presser le petit disque de ceramique entre un anneau de cuivre d'un cote et d'alu de l'autre pour faire electrodes

en tout cas, je te souhaite de reussir car a ces puissances (30W) ca risque d'etre un defi interressant

[cobras62]

Intéressant tout ça, je crois que je vais essayer de me faire un petit powermeter qui puisse monter jusqu'à 1W avec ce principe, par contre tu les trouves où Shrad tes mini peltier? Je trouve pas moins de 15x15mm... Enfin j'ai trouvé du 4x4, du 6x6 mais pas moyen de commander...

Dernière question, Shrad, tu dis de mettre un radiateur sur le peltier et de le noircir, je suppose que c'est le radiateur sur une face et tu noircie l'autre face du peltier pour les mesures c'est ça?

Merci d'avance!

@Doc, j'ai pas encore posté sur ton topic, mais il est classe ton powermeter

[shrad]

ouaip c'est ca

et effectivement, faut le temps avant de trouver des mini peltiers

j'ai eu la chance de les trouver sur ebay, malheureusment fort rares a cette taille mis a part chez les fournisseurs US

[doctoritchy]

je suis conçient du probleme a ses puissançe , mais , j'ai deja pallier a ça , c'est juste que je n'ais plus les machine accesible pour faire le proto mais il sera gros et watercooled et ou ventiller avec tjrs un systeme de compensation thermique !

pour mon pm je refait les pcb differament , revoit le blindage , et change les graduation du galvanometre qui ne sont pas toute bien juste , sortie monitor a 300mv max , et si je lit 100mv en mode 300mw je lit 94mw au galva donc echelle pas bonne , mais bon c'est un proto c'est fait pour etre modifier

[cobras62]

Une ch'tite question^^

Le power-meter à base de peltier, je comprend très bien le principe, j'ai déjà utilisé des peltiers donc ok!

Par contre: il faut combien de temps pour avoir une lecture fiable? Car en fait, le laser va "chauffer" la face noirci du peltier et donc créer un delta de température avec l'autre face, et par ce fait engendrer une tension à ses bornes... Tension proportionnelle de cette difference de température entre les deux faces, donc plus le laser est puissant, plus la tension est élevé, il suffit ensuite de correctement étalonner le galva pour avoir une mesure de la puissance fiable... Mais plus on va laisser le rayon sur la surface noir du peltier, plus il va la chauffer, jusqu'à un certain seuil, je suppose qu'il faut attendre ce seuil pour faire la lecture?

A l'inverse, une fois le laser éteind, la face est encore chaude, donc chiant pour la remise à zero non?

Enfin voilà quoi, c'est quelques questions qui me passe par la tête...

Allez... une tite dernière: A partir de quelle puissance le peltier arrive t-il à réagir? Parce qu'un pointeur de 5mw, ça doit pas chauffer grand chose

[olive13]

ben c'est sur un peltier a un certaine inertie cela va dependre comme dit shrad de sa taille
j'ai vu ses mini peltiers lors du meeting ils ont l'air pas mal du tout en plus ils ont une surface metallique dorée d'après mes souvenirs, ce qui doit considérablement reduire le temps de lecture...
moi j'utilise un 15x15 2,1V 8,5A j'ai noirci une surface ceramique au feutre et l'autre est collé sur un petit radiateur
la réaction est assez rapide tout de meme de l'ordre de 10à15s environ avant stabilistation.
le seul soucis est qu'un powermeter à base d'un TEC est sensible a la température ambiante......
mais si tu prends ta mesure dans les memes conditions ambiantes il s'avere precis quand meme.
après pour une réaction immédiate c'est des power metres a capteur photo très précis pour des petites puissances et avec atténuateur pour les plus grandes mais le pb d'un capteur InGaAs 800-1600nm ou bien InGaASp 400nm-800nm par exemple c'est que sa courbe de reponse n'est pas linéaire et il faut donc une correction dynamique et donc electronique en fct de la lambda....c'est ce qu'on utilise en transmission.

[shrad]

c'est meme une correction logicielle car c'est un DSP qui s'occupe de traiter le signal sortant d'un mini interferometre, bien souvent, ce qui reviens bien moins cher qu'une solution totalement et purement electronique

les nouveaux FPAA (Field Programmable Analogic Array) permettent eux aussi de realiser tout ce qu'un circuit analogique fait, sur quelques mm² de puce... le meme progres que les FPGA...

un preampli haut de gamme avec correction spectrale, etc... et tous les instruments d'un studio pro peuvent maintenant presque tenir dans une boite a tartines avec une petite prise USB pour la commande par PC

[doctoritchy]

perso le miens réagis assez vite , il est vrais que une fois le laser couper il met du temps a redescendre la température ambiante n'influe pas , pour peu que le capteur est a température car on mesure le delta donc même si il y as 40° dans la pièce la mesure sera aussi fiable que a 20° !

le pelletier associer avec la bonne électronique est très sensible j'ai une gamme de 10 et 30mw et en y appliquant un pointeur 1mw on lit 1mw le simple faite d'approcher sont doigt de 5mm du capteur sans le toucher et on as une réaction du capteur !!!

le truc c'est que tout doit être réaliser avec très grand soin si on veut un truc fiable

[shrad]

si tu veux eviter l'hypersensibilite aux corps emettant des infrarouges, il faut placer un cylindre d'alu anodise noir devant la tete, de facilement 4cm de long pour commencer a etre immunise contre le buit thermique a proximite, de la meme epaisseur que la tete ou avec des ailettes, pas trop d'importance, il faut juste que la longueur soit suffisante pour eviter les rayonnements

le peltier est effectivement lineaire en lambda, mais est-il reellement lineaire en puissance apres une paire de watts?

as tu pu tester ca avec un laser relativement puissant? ca serait interessant de savoir si, comme toute jonction semiconducteur, la jonction PN a effet peltier subit une sorte d'emballement thermique a un certain point, ou si la resistance interne augmente de facon exponentielle...

sinon, je ne vois vraiment pas ce que peux etre ton systeme a haute puissance ^^ a peu pres tous les coatings se feraient vaporiser la tronche a 30W, mis a part les ceramiques speciales

[doctoritchy]

je sais pour la "rallonge" mais je n'ai pas de soucis de se coter la , c'était juste pour dire que c'était très sensible ^^

pour le coating 30watt je dit rien c'est encore des croquis sur papier faut que je realise et test , je vais déjà tester le 3 watt sur un vrais 3watt après on verra

[re12]

Ah ca fait plaisir de te revoir Cobra
Tu avais fini la carte pour l'AOM isomet? il fonctionne?

[cobras62]

Ok, merci pour les réponses concernant le peltier, dès que je passe à Conrad, je m'achète un peltier de 15x15, ça ira pour les tests!

@Re12: Le plaisir est réciproque
En fait, je te retourne la question^^ De mon côté j'ai eu un AOM Isomet neuf avec un driver qui se pilote en 0-5V, donc je n'ai pas eu à faire la carte! Et l'autre AOM à été revendu y'a plusieurs mois maintenant...

Et toi? Où en est tu avec les laser?

Sinon, quelques news d'hier soir où j'ai fait des essais dans le club de danse de ma soeur
Niquel, les deux danses que j'ai programmé donnent bien, les effets sont sympa et avec la chorégraphie avec, c'est assez joli!

Mais j'ai encore eu un soucis avec mon argon, au début démarrage niquel, et une fois chaud, j'ai eu du mal à booter le tube... J'ai du essayer plusieurs fois et en mettant le potar de puissance à fond! Il a quand même redémarré, mais c'était dur-dur

Donc faut que je revois l'écartement des deux pointes que j'ai mise en guise de spark-gap sur le trigger de l'argon, mais ça devrait allez...

Autre soucis plus embêtant, c'est la troisième fois que j'ai le coup, j'ai le rouge qui m'envoie un peu de puissance, même lorsque je n'envoie aucun signal!!! Chez moi pas de soucis, une fois le système allumé, si je n'envoie aucun show, y'a rien, mais hier j'avais toujours un rayon rouge qui sortait du flight, donc pendant les danses où y'a des "pauses" laser, y'avait toujours ce fichu rayon... pas top!

Quelqu'un à une idée de ce que ça peut être

Dernière question: je vais tester dans pas longtemps la carte Safe-Guard II de Médialas avec un actuator STP 8x: pendant l'utilisation, est-ce que la carte est censé commander le shutter pour couper le rayon quand les scanners ne bougent pas? Par exemple, pour les danses, il n'y a pas toujours du laser, y'a l'intro en laser, une partie de la danse sans laser, une autre partie avec, ect, ect... Est ce que le shutter coupe automatiquement pas sécurité pendant les partie sans laser ou pas? Car si c'était le cas, ça résoudrait un peu l'histoire du rouge en coupant le rayon pendant les pauses...

Merci de votre aide

[doctoritchy]

pour ton rouge question conne , il est en full on quand tu lui met 0V et full off avec 5V ? si oui ton probleme est la , avec le grand cable la tension n'arrive pas a 5V pile pour etiendre le laser et bardaf il reste un peu visible

[pitchoun]

Ou alors le driver lui envoie en permanence un courant légèrement supérieur au courant de seuil de la diode. Initialement c'est pour avoir une modulation "linéaire". Vu que la réponse d'une diode est idéalement de la forme Y = ax + b, en faisant circuler en permanence dans la diode un courant proche de "-b" on ne garde que la partie linéaire. Dans ton cas ce courant est peut être légèrement trop haut.

[cobras62]

@DoctorItchy: Non, le rouge est piloté en 0-5V avec 0V=0% et 5V=100% de puissance, donc je pige pas

@ vous deux: Mais celà n'explique pas pourquoi chez moi, je n'ai pas ce soucis, même lorsque je mets la plus grande longueur de câble, soit 20 mètres! Je me demande si y'a pas une histoire de masse, je vais faire quelques essais avec et sans la terre relié au système, car il m'est arrivé de faire tourner le laser chez moi sur une prise ou il n'y avait pas la terre (je ne le savais pas) et je n'avais pas ce problème!

Sinon, c'est bien la source rouge qui doit déconner un peu, car si je branche le vert ou bleu à la place, pas de problème, donc c'est pas le DAC ni la carte de désymetrisation qui merde!

Dernière chose, dès que j'ai le temps, j'essais la carte de sécu avec le shutter, on verra si il coupe automatiquement les rayons lorsque les scanners sont fixe, ça résoudrait déjà un peu le problème par défaut

[anonyx]

Quand ça marche pas, tu s'rais pas un peu plu près de chez Electron190 par hasard ?
Ca expliquerait tout !

[pitchoun]

Essaie de débrancher la modulation du rouge et de court-circuiter les fils (pour être sur d'être à 0V) et dit nous si il reste "allumé". Tu peut effectivement avoir un soucis de masse/terre ...

[cobras62]

Ok merci, j'essayerais ça au plus vite, le système est chez mes parents pour éviter de le déplacer plusieurs fois, que la soirée que je prépare se situe à 2min de chez eux...

Je te tiens au courant

[cobras62]

Hello!

Bon, je suis chez mes parents et je viens de faire quelques essais...

Pour l'argon, c'est OK, je suis passé de 1.3mm à 1.5mm pour l'écartement des électrodes trombones, et ça démarre bien!

Pour le rouge: c'est bien un soucis de terre En faite, j'ai également le vert qui donne un peu, et quand je débranche la modulation du vert et du rouge, les sources sont bien éteintes. J'ai ensuite rebranché le système complet avec une rallonge qui ne comporte par le fil de terre, et là, pas de soucis, les sources sont bien éteintes lorsque je d'envois pas de signal, ce qui n'est pas le cas quand le système est relié à la terre

J'ai vérifié la continuité en me piquant sur un plot de terre de la rallonge et en testant divers éléments sur la platine alu, c'est bon, c'est bien relié!!

Quelqu'un peut-il m'expliquer ça? Où alors, plus simplement, est-ce risqué de faire fonctionner mon système sans prise de terre, sachant qu'une fois le flight fermé, tout est bien isolé?

Merci

[kl79]

Deja mets la terre ! (toutes les parties metaliques doivent etre reliée a la terre !)
A defaut de "vrai" norme sur le laser, on vas au moins respecter les normes electriques.

ensuite pour ton probleme...c'est pas ton argon qui envoie une petite tension "residuelle" sur ton banc ?
Quand tu branches la terre, elle evacue cette tension, et si tu la debranches c'est tes diodes qui recupere tout !
si c'est ca...pas bon pour tes diodes !

Autre piste : tes sources "a diodes" sont bien isolées electriquement de ton banc ?

[shrad]

autre idee pour t'aider

y'aurait pas une terre pourrie chez tes parents? chez les miens c'est le cas... si tu mets une diode a la terre elle crame direct ^^

[cobras62]

Deja mets la terre !

Je crois que tu n'as pas bien compris kl79, justement, quand y'a la terre, ça merde C'est quand le système n'est pas relié à la terre que ça fonctionne bien, relie bien mon post Tout les élément sont bien à la masse...
Et non, même quand l'argon ne fonctionne pas, si la terre est branché, ça merdouille...

@Shrad: Je ne sais pas dire, mais je ne pense pas, j'ai eu le problème la semaine dernière dans une salle, au mois de septembre dans une autre salle et chez mes parents, donc je pense que y'a autre chose!

Et chez moi je n'ai pas le soucis car j'ai vérifié mais la prise que j'utilisais n'est pas relié à la terre (ça va être corrigé)

[shrad]

tu sais, en general les installations datant jusqu'aux annees 80 ne repondent pas aux normes de mise a la terre, surtout hors des grandes villes

[kl79]

TOUTES les PARTIES METALIQUES DOIVENT ETRE RELIEES A LA TERRE !!!! (y compris ton banc)
que tu ais ton probleme ou pas !
et surtout avec ton argon qui fonctionne avec de grosses tensions.
(Je dit surtout pas ca mechament mais ce serait c** de perdre un membre du forum )

Tout les élément sont bien à la masse...

Tu veux dire qu'ils sont fixés sur ton banc ? et si tu mets quelque chose d'isolant entre ton banc et tes sources (carton..) c'est pareil ?
Pour piloter tes sources, tu as quoi, une carte de dessym ? pas de soucis de ce coté la ?.....

je cherche...

[cobras62]

Bien sûr que c'est fixé sur mon banc



Comme tu peux le voir, tout est relié ensemble avec la plaque en alu, y compris mes sources à diodes! Si je veux isoler mes sources, faudrait pour le rouge que je trouve une matière qui laisse passer la chaleur, car y'a un peltier en dessous, c'est pour cela que j'ai un gros bloc en alu, et y'a de la pate thermique en dessous pour bien dissiper la chaleur! Et que je remplace les vis métalliques par des vis en nylon...

Oui, j'ai bien une carte de desym, mais ça ne vient pas de là, sinon j'aurais le même soucis, terre ou pas terre!

C'est énervant, le fait que la terre soit bien présente, ça merde, si j'utilise une rallonge sans fil de terre, c'est niquel On veut faire les choses proprement, pour que tout soit conforme au mieux, et c'est quand on vire la terre que ça fonctionne bien, c'est chiant!